Bonsoir.
Merci pour le retour. Content pour vous de cette réussite dont le résultat servira peut-être à d'autres contributeurs.
A propos des avis concernant le fonctionnement de la soupape une fois par mois, l'expérience montre trop souvent, que le groupe se met à fuir après cette manipulation, la cause étant que d'infimes particules de calcaire se déposent sur le siège de la soupape au moment de l'évacuation, ce qui empêche une étanchéité parfaite quand la soupape repose à nouveau sur son siège.
Rien d'indispensable n'oblige à pratiquer cette manœuvre, il est beaucoup plus utile de faire fonctionner le robinet du groupe auquel personne pratiquement ne touche jamais et qu'on ne peut plus manœuvrer quand la situation l'exige, ce qui reste valable pour chaque robinet d’arrêt équipant une installation sanitaire.
Chacun, bien entendu, restant maître de ses décisions.
Cordialement.

Bonjour.
Quels que soient vos différents avec votre voisin concernant des travaux chez vous et qui seraient susceptibles de le contrarier, il doit s'adresser au maître de l'ouvrage en premier -c'est à dire à vous-même, et c'est ensuite votre problème que de transmettre ses doléances à votre (vos) entreprise concernée.
La suite est selon le cas, arrangements amiables, ou recours à un des procédés plus contraignants, au pire, action en justice.
Dans votre cas, que recherche exactement votre voisin ? là est la question.
Cordialement.

Bonjour.
Votre installation semble donc être à eau chaude, puisque vous mentionnez l’existence d'une régulation.
La modification des courbes de chauffe agit sur la température du réseau, mais n'influe pas sur le débit du circulateur,qui est peut-être la cause de ces bruits, c'est une question à poser au service de maintenance, les sifflements peuvent être provoqués par des robinets thermostatiques, ou des coudes de retour trop fermés.
Ce genre d'incident ne trouve pas forcément de réponse en quelques minutes ou quelques heures passées sur place, mais il y a sans doute une solution que ne peut trouver un service d'entretien qu'en y consacrant le temps nécessaire à la recherche du problème.
Une question cependant, des tuyauteries chauffage passent-elles dans des placards contenant de la vaisselle en verre ? les sifflements sont-ils permanents ?
Cordialement.

Bonjour.
Tant que la chaudière fonctionne correctement, il n'y a rien à redouter de bien méchant.
Ce modèle doit avoir plus de 20 ans, mais ce n'est pas significatif de sa durée de vie pour autant qu'elle ait été entretenue.
Le brûleur Cuenod installé est un excellent brûleur, qui lui, n'est pas très ancien et est, à mon avis, à conserver.
Quelques photos de vos radiateurs existants ainsi que le nombre d'éléments qui les composent, permettrait peut-être de calculer la puissance déjà installée et d'orienter sur les possibilités de la chaudière pour l'éventuel chauffage de l'étage.
Cordialement.

Bonjour.
Sans manomètre, pas facile de connaitre la pression du circuit.
Votre détendeur de pression est probablement HS, vous pouvez desserrer la vis de réglage, au maximum, et resserrer de deux tours, puis voir ce qui se passe au niveau du groupe de sécurité, mais l'essentiel serait de mesurer la pression d'alimentation à débit nul, peut-être aurez-vous la possibilité de vous faire prêter un mano ?
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez installer un robinet d’arrêt à purge au départ du branchement alimentant l'abri, et pourquoi pas isoler le polyéthylène de 25 avec de l'armaflex 13mm, de cette manière, votre tube sera protégé du gel et de ses conséquences.
Cordialement.

Bonjour.
D'après la plaque signalétique de cette chaudière, sa puissance (catalogue) est de 29000 Kcal, si on estime que ce type de chaudière n'excède pas 90 % de rendement, sa puissance réelle est ramenée à 26000 kcal, à laquelle il faut déduire 3000 kcal environ pour la production ECS, il ne reste que 23000 kcal disponibles pour chauffer l'ensemble.
On ne connait pas la puissance des radiateurs déjà installés, pas plus que l'éventuelle déperdition que constitue le deuxième étage, l'isolation du bâtiment etc. à partir de là, on ne peut pas définir avec certitude les besoins nécessaires pour tout chauffer. La consultation sur place d'un chauffagiste (un vrai) est indispensable pour établir un bilan de consommation et financier en cas de transformation de l'installation, voire du remplacement de la chaudière.
Cordialement.

Bonjour.
Pourriez-vous préciser si vos radiateurs sont alimentés en vapeur BP, ce qui m'étonnerait puisque vous parlez de pompe chauffage.
Je pense que le réseau principal qui alimente votre immeuble est en vapeur BP, voire moyenne pression, et alimente une sous-station eau chaude par l'intermédiaire d'un échangeur vapeur/eau. A partir de là, il est possible que ce soit la pompe de circulation qui soit bruyante, mais face à un écran, et sans schéma de l'installation, il est difficile de préciser les causes de ce désagrément.
Votre facture de 500 euros doit mentionner les détails de l'intervention ? On sait que la vapeur est créatrice de bruit et qu'un réseau de chauffage est un vrai téléphone par la transmission de ces bruits.
Si vous avez d'autres infos pouvant éclairer la situation, faites-en profiter les contributeurs.
Cordialement.

Bonjour.
Les radiateurs restant froids, avez-vous vérifié que la pompe chauffage tournait ? Il se peut que la sonde sanitaire soit défectueuse et ne donne pas l'ordre au démarrage de la pompe chauffage, ou que la pompe sanitaire elle-même soit bloquée et empêche la montée en température de l'ECS, ce qui bloquerait le fonctionnement de la sonde.
Si les deux pompes sont en état, il faut orienter la recherche vers la sonde.
Cordialement.

Bonjour.
A mon avis et vu l'état du mécanisme, il me semble que vous allez avoir beaucoup de difficultés pour le démonter, le plus simple serait peut-être de changer le réservoir par un réservoir équipé Géberit universel, en précisant l'arrivée de l'eau (sortie latérale ou par dessous).
Ce réservoir s'adapte pratiquement à toutes les cuvettes sans problème et facile d'installation.
Cordialement.

Re. Je vois une vanne mâle des deux côtés, mais avec la fuite, ce n'est pas bien clair, de toutes façons, l'essentiel au moment de la remplacer est d'obtenir la même longueur entre les écrous, on peut composer avec différents raccords pour avoir cette longueur, pour le cas où la vanne ne serait pas la même.
N'oubliez pas les joints pour les écrous. Cordialement.

Bonjour.
La vanne de départ est une vanne à tournant sphérique, qui se remplace facilement, mais entraîne la vidange de l'installation.
Généralement, la vidange se fait par le retour qui est le point le plus bas d'une installation, ou encore directement sur la chaudière.
Une vidange sur un départ n'est pas nécessaire s'il ne s'agit pas d'un circuit particulier, un pied de colonne, ou un circuit tellement conçu qu'il ne permettrait pas au départ de se vidanger par le retour, donc, apparemment, pas d'anomalie chez vous pour cette question.
Le purgeur de votre radiateur ne figure pas sur les photos, on ne sait pas de quel type de purgeur il s'agit, purgeur à volant, à clé, à aile, voire automatique ?
Si vous avez une réponse ?
Cordialement.

Bonjour.
Le problème que vous rencontrez tient plus d'un trouble de voisinage que d'une malfaçon dans les travaux exécutés chez votre voisin.
C'est donc une autre histoire que de parvenir à une solution qui pourrait satisfaire tout le monde, sans que cela cause une dégradation des rapports entre voisins, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire pour améliorer cette situation, ainsi que le souligne GC dans sa réponse, mais rien ne vous empêche de faire constater ces inconvénients par un huissier, selon que vous souhaitez ou non poursuivre devant un tribunal, ce qui prendra du temps, de l'argent et une incertitude quant au résultat que vous pourriez espérer.
Cordialement.

Bonjour.
C'est tout à fait possible, à vérifier simplement la longueur d’emboîtement, similaire à celle d'un manchon classique.
Cordialement.

Bonsoir.
Merci pour le retour et pour les photos, mais personnellement, ce n'est pas ce que j'aurais souhaité, voir, ces photos ne m'orientent pas sur le problème qui vous préoccupe, des photos du raccordement sur le groupe de sécurité, et celui du bouclage de l'ECS sur le ch-eau me seraient plus explicites.
Si vous en avez la possibilité, merci.
Cordialement.

Bonjour.
On ne sait pas de quelle qualité sont les flexibles qui vous causent problème.
Pour qu'un flexible éclate, il faut qu'il y ait obstruction entre le mélangeur et la pomme de douche, et qui mette en pression ledit flexible, qui n'est pas fait pour résister à une pression.
Sauf à voir un robinet d’arrêt juste avant la douchette qui pourrait créer ce problème, je ne vois pas de solution.
Un flexible de marque, tel que J.Delafon, Grohé, etc. pourrait vous donner satisfaction.
Cordialement.

Bonjour.
Plutôt que de chercher une réponse à propos de la pompe dont vous mentionnez les caractéristiques, il serait intéressant de voir en premier comment est fait le raccordement du retour d'ECS sur le ballon, qui doit être un ch-eau électrique ?
Si vous pouvez poster quelques photos de l'installation, cela aiderait.
Cordialement.

Bonjour.
Quelle manœuvre faites-vous pour remettre la chaudière en route ?
Cordialement.

Bonsoir.
4 bars de pression est un maximum pour une pression d'entrée EF du ballon.
Vous pouvez la descendre à 3 bars et observer une éventuelle amélioration.
Une vérification du réducteur de pression, à débit nul, permettrait de voir si celui-ci ne monte pas en pression tout seul, cela arrive même avec un réducteur neuf, il suffit de vérifier le manomètre pendant quelques minutes, sans ouvrir aucun robinet.
On observe également l'absence de clapet de retenue sur l'arrivée EF du ballon, ce qui peut entraîner des coups de bélier lors de la fermeture brutale d'un mélangeur ou d'un mitigeur, et déclencher l'ouverture de la soupape de sécurité.
Cette soupape est munie à son extrémité, d'un chapeau vissé qui permet son ouverture, il doit être vissé à fond, dévissé, celle-ci peut s'ouvrir avant le tarage des 7 bars, c'est aussi à vérifier.
Ces quelques observations faites et concluantes, on ne voit plus très bien ce qui pourrait provoquer cette fuite.
Cordialement.

Bonjour.
De mon point de vue, et en toute neutralité, en ce qui concerne l'intervention de cet installateur, le matériel posé ne pouvant être repris, vous devez honorer sa facture.
Vous pouvez sans doute discuter de la main d’œuvre, afin d'obtenir une éventuelle remise, c'est un arrangement amiable entre vous qui pourrait vous satisfaire partiellement.
L'obligation de résultat pourrait être invoquée si vous aviez laissé le temps à cet installateur de revenir et de "parfaire" le travail, dès lors qui ne lui a pas été permis d'accomplir sa mission jusqu'au bout, il est difficile de prétendre que l'obligation de résultat n'est pas acquise.
Un autre point, le montant de ces travaux aurait dû faire l'objet d'un devis détaillé, signé et accepté entre les parties, puisque l'intervention dépasse 150 euros.
En fait, il s'agit plus d'une obligation de moyen plutôt qu'une obligation de résultat, ce qui est différent.
Mème si cet installateur s'est "trompé" sur le diagnostic (ce qui parait évident), il a proposé en toute bonne foi supposée, d'intervenir à nouveau pour terminer sa prestation, à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Vous pouvez consulter l'article1147 du CC pour vous faire une meilleure idée du problème.
Cordialement.

Bonjour.
La déperdition des murs est indépendante de celle du plafond qui doit être calculée à part et ajoutée à l'ensemble des déperditions totale des murs,ainsi que celle du volume pour le renouvellement d'air(autrefois, le coefficient était de 0,307, aujourd'hui de 0,3, ne me demandez pas pourquoi).
La logique voudrait que pour la déperdition des murs, un seul coefficient soit appliqué (ici à ce matériau qu'est l’y tong), sans tenir compte du "matelas d'air", mais en ajoutant 10% pour un mur extérieur situé nord/ouest.
Le plancher de cette pièce ne doit pas être considéré comme créant une déperdition,étant chauffé dessous à plus de 16°, quant aux matériaux isolants de ce plancher, pas facile de répondre, il s'agit peut être de SIS 35 B, mais sans aucune certitude. Cordialement.

Bonjour.
On voit assez mal les raccordements à la chaudière des différents circuits, avec le calorifuge, ce qui ne permet pas de se faire une idée plus précise de la situation.
Vous ne dites pas à quelle pression est l'alimentation EF du ballon après réglage du réducteur, pas plus que la pression du circuit chauffage.
A combien est tarée la soupape EF que vous avez remplacée ?
Si vous avez d'autres infos,nous sommes preneurs.
Cordialement.

Bonsoir.
Je ne partage pas personnellement la réponse 2, si l'on se réfère aux articles 1315 et 1341 du code civil.
En principe, l'artisan dont il est question ne peut réclamer aucune somme à partir du moment où aucun contrat et par conséquent aucun engagement n'a été signé entre les parties, il s'agit d'un projet dont la finalité est inexistante et donc caduque, on ne voit pas très bien ce que cet artisan pourrait invoquer comme preuve d'un dû de 2400 euros, sans contrepartie.
Il est important de lui signifier par LRAR de restituer la somme encaissée, faute à lui de ne pas s'exécuter, il risque de se voir appliquer des dommages et intérêts si l'affaire allait devant les tribunaux, ce qu'il vaut mieux éviter pour tout le monde.
La solution préconisée par Alma 1 est bonne et devrait être le début d'un arrangement amiable avant d'en arriver à ces extrêmes. Bon courage. Cordialement.

Bonjour.
C'est un brûleur fioul à flamme bleue dont il est question, avec des réglages très pointus.
Ce brûleur fonctionne avec des pressions élevées, de l'ordre de 15 à19 bars.
Sans doute un dérèglement de la tête de combustion dans la tuyère, ou une pression insuffisante, difficile de préciser face à un écran ce qu'il convient de faire.
Le plus simple serait de se munir de la notice de fonctionnement que vous devez trouver sur le site de Buderus, ou de consulter un technicien de la marque.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous ne dites pas à quelle température la chaudière s’arrêtait avant la pose du TA, pour obtenir les 24,5° ?
Que coupe le TA ? La pompe, la chaudière ?
Un peu plus de précision serait utile.
Cordialement.

Bonjour.
Difficile de dire si la cuve est percée ou simplement le joint défectueux, un ch-eau de 7 ans n'est pas très vieux.
Vous pouvez partir en vacances sans vidanger le ch-eau, mais en fermant le groupe de sécurité, et en ouvrant un robinet d'eau chaude, ce qui permet de ne pas aggraver la fuite du fait que la pression est supprimée.
Au retour, si en avez le temps, et si vous êtes bricoleur, vous pouvez vidanger le ch-eau, nettoyer le calcaire, et changer le joint, puis remonter l'ensemble et mise sous pression.
Cette intervention ne vous coûtera que le joint et cela vous permettra de constater ce qui était HS.
Un ch-eau de bonne qualité est assez onéreux, une telle opération n'est donc pas inutile, et quelle que soit la solution choisie, même en cas de remplacement du ch-eau, une vidange de celui-ci s'imposera.
Cordialement.

Re.
Vous confondez circuit sanitaire et circuit chauffage, le ballon est réchauffé par un circuit de chauffage qui nécessite d’être purgé au même titre qu'un radiateur (qui lui a une purge manuelle), rien à voir avec la sortie d'ECS d'un ballon électrique.
Cordialement.

Bonjour.
Il faudrait vérifier l'état des purgeurs automatiques sur la chaudière, il est fort possible que le circuit réchauffage du ballon soit plein d'air, ce qui donne une faible capacité de puisage d'eau chaude, et des démarrages répétés de la chaudière.
Cordialement.

Bonjour.
Quelques verres par 24 heures pendant la période de chauffe ne constituent pas une anomalie de fonctionnement, sachant que la capacité d'échappement de l'eau par un groupe de sécurité (en bon état) peut aller jusqu’à 3% de la contenance du ch-eau.
Si la pression du réseau intérieur ne dépasse pas 4 bars, cet écoulement est normal, si la pression excède les 4 bars, il faut installer un réducteur de pression.
Commencez par vérifier cette pression, manœuvre à faire avant toute intervention.
Cordialement.

Re. Merci pour le retour, mais il est difficile à distance de connaitre les raisons de ces fuites, peut-être qu'une ou des photos aideraient à mieux cerner le problème.
Cordialement.

Bonjour.
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
S'il s'agit de distribuer plusieurs appartements individuels avec chacun son circuit et sa régulation,vous pouvez faire un collecteur en chaufferie comportant 6 réseaux indépendants, avec 6 ensembles pompe et régulation, à partir d'une seule chaudière.
Les puissances installées avec les déperditions qui ne sont pas mentionnées, et le rendement que peut avoir la chaudière, font penser à une chaudière d'environ 120 kW.
Bien entendu qu'il existe (heureusement) des chaudières suffisamment puissantes pour cela, c'est presque courant, prendre deux chaudières semble inutile.
S'il s'agit de chauffer un immeuble commun, deux pompes fonctionnant alternativement suffiront depuis la chaufferie pour l'ensemble du chauffage, afin d'assurer le fonctionnement de l'une d'elle en cas de défaillance de l'autre.
Si la chaudière produit l'eau chaude sanitaire, il faudra ajouter un autre circuit avec pompe indépendante.
Mais vu la relative importance de votre installation, il serait bon de consulter un bureau d'études thermiques, qui se chargera de l'étude approfondie et du plan de montage de la chaufferie.
Cordialement.

Bonjour.
Ce que vous voulez faire est interdit par les sociétés de distribution d'eau potable.
On ne peut mélanger les eaux de source, de pluie, ou de toute autre provenance avec le réseau d'eau potable, au risque de polluer celui-ci.
Personnellement, j'abandonnerais cette idée, au profit d'une installation individuelle pour alimenter votre WC, sans aucune communication avec l'installation existante.
Cordialement.

Bonjour.
Il serait intéressant de savoir ce que les "exigences ACS" qu'il me semble ne pas connaitre, reprochent à l'emploi de la filasse.
Si vous avez des informations à ce sujet, faites en profiter les contributeurs du forum.
Cordialement.

Bonjour.
Cette robinetterie est en principe garantie 5 ans, faites intervenir l'installateur qui jugera de l'opportunité d'un remplacement ou d'une simple réparation.
Cordialement.

Bonjour.
Le raisonnable est d'attendre la réponse à votre courrier, ensuite, à défaut de réponse de sa part et de pouvoir parler au téléphone à ce monsieur, rien ne vous empêche d'aller lui rendre visite sur les lieux de son entreprise et de vous expliquer clairement.
Pour ce qui est de la "publicité" que vous entendez lui faire, soyez prudent au risque parfois que vos propos ne se retournent contre vous, ou dans ce cas, le remède serait pire que le mal.
Cordialement.

Bonjour.
Le risque n'est pas catastrophique, mais il se pourrait que la chute de température (ou la différence) entre départ et retour soit plus importante, du fait de ces étranglements, mais pourquoi ne pas changer ces raccords contre d'autres d'un diamètre supérieur chez votre fournisseur ? Ce doit être possible.
Cordialement.

Bonsoir.
Le robinet que vous indiquez à gauche doit être fermé quand l'installation est remplie, pression environ 1,2 bars, si vous le laissez ouvert, la soupape de sécurité va s'ouvrir à partir de 3 bars et si elle n'est pas raccordée à une évacuation, c'est l'inondation.
Commencez par vérifier si ce robinet est bien fermé et observez ce qu'il en est.
Tenez-nous informés du résultat.
Cordialement.

Bonjour.
Je me joins aux réponses de GC et Boulon, tout ceci n'est pas très clair.
Si le problème se situe au niveau du serpentin, vu la faible capacité et la pression de 3 bars, la soupape ne devrait pas couler.
Il s'agit de savoir quelle soupape vous avez installée, est-elle tarée à 7 bars ou à 3 bars ?
Pour du sanitaire il s'agit de 7 bars, 3 bars pour le chauffage.
Les coups de bélier sont très certainement provoqués par le clapet anti-retour que vous avez installé, la fermeture plus ou moins brutale d'un mitigeur provoque quelquefois ces coups de bélier avec un ch-eau, bien que dans ce cas, la"détente" est absorbée en partie par le volume important du ch-eau, avec un serpentin, qui n'est que la continuité d'une tuyauterie, il n'y a pas cette possibilité, le volume d'eau étant très faible.
On ne comprend pas bien pourquoi la soupape de sécurité se trouve dans le grenier, ces organes sont généralement au plus près de la chaudière, où se trouve donc la chaudière ?
Cordialement.

Bonjour.
Il n'y a pas de cloche sur ce type de siphon, c'est "la tasse" qui se remplit jusqu'au niveau des fentes, par où s'échappe l'eau vers l'évacuation et fait siphon, de l'eau reste ensuite tout autour de la "tasse" entre la bonde et la "tasse" proprement dite, et empêche les odeurs de remonter.
Si la douche n'est pas utilisée régulièrement, de l'évaporation se produit et le siphon en manque d'eau laisse passer les odeurs, un désamorçage du siphon peut aussi provoquer ce phénomène.
Cordialement.

Bonjour.
Le total de vos puissances à installer est de 14000 kcal, ajouter environ 15% de perte en ligne, soit 2000 kcal, au total 16000 kcal.
Dans la logique, un diamètre de 20 intérieur est le minimum, 28 eut été préférable, d'autant qu'on ignore la longueur du parcours tuyauteries et s'il y a production d'eau chaude sanitaire ou non, ce qui augmenterait les déperditions.
Cordialement.

Bonjour.
Pour changer le vase d'expansion, vous avez dû vidanger une partie de l'installation, la vidange est-elle bien refermée ? La soupape de sécurité, est-elle étanche ? Si ces deux organes sont raccordés à une évacuation, il est possible que vous ne vous aperceviez de rien.
Vérifiez ces deux points.
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour le retour, mais votre réponse semble indiquer que ce mitigeur avait été "bricolé", pièce inversée, ou pas à la bonne place, tout ceci ne semble pas être d'origine, mais l'essentiel est que cela fonctionne.
Cordialement.

Bonjour.
Étant donné qu'il existe au moins deux diamètres différents pour ces raccords, 28 avec écrou 26x34, ou 28 avec écrou 20x27.
Choisissez 28, écrou 26x34, et vous n'aurez pas de souci.
Cordialement.

Bonjour.
Les travaux étant relativement anciens, il n'y a guère de recours, pas plus que de dédommagements, de manière obligée, mais la faute professionnelle est évidente, on ne peut installer une chaudière de ce type avec des chevilles telles qu'on les voit dans un mur, ou une cloison creuse, il existait, il y a 12 ans, le scellement chimique et ses accessoires parfaitement adaptés pour ce genre de travail.
Cette chaudière murale étant sans doute raccordée en cuivre, il ne faut pas trop compter sur la solidité de ces tubes, certainement recuits par le façonnage et les brasures, et dont la malléabilité entraînée par le poids de la chaudière peut avoir de fâcheuses conséquences.
Ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une chaudière gaz.
Votre idée de consulter un autre plombier est une bonne précaution, mais le premier intervenant qui a installé cette chaudière devrait être informé, photos à l'appui, de la situation, et s'il est honnête, vous proposer une solution amiable, déjà mentionnée dans la réponse 2.
Vous avez des arguments qui plaident en votre faveur.
Cordialement.

Bonjour.
Pour des raccords simples et droits avec épaulement, vous pouvez utiliser des joints, puisqu'il n'est pas besoin d’arrêter le serrage à un moment précis.
S'il s'agit de vannes ou de robinets, il est préférable d'utiliser de la filasse et de la pâte, cela permet d’arrêter le serrage quand la position de la vanne que vous souhaitez est atteinte.
Pour les joints à la filasse grattez le filetage de la nourrice avec une lame de scie, ce qui permet à la filasse "d'accrocher".
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour.
Si votre mitigeur douche est thermostatique, ce qui semble être le cas, il y a de grandes chances que la cartouche thermostatique soit entartrée, voire HS, et qui ne réagit plus à la chaleur, ou avec un retard important.
Faites l'essai de faire couler l'eau qui doit arriver aussi chaude qu'aux autres points de soutirage, mais avec un temps plus long sans avoir recours à l'ouverture de robinet d'eau froide, tel que vous l'avez décrit dans votre question.
Cordialement.

Bonjour.
Vous voulez sans doute dire que vous avez programmé 18° sur la régulation radiateurs, et que la température observée sur ces corps de chauffe est de 28° ?
Quel est alors le problème ? vous avez trop chaud ou pas assez ? 18° affichés sur la régulation signifie que vous demandez cette température dans les pièces, il est normal dans ces conditions, que le fluide qui alimente vos radiateurs soit largement plus élevé que la température de référence de la pièce, il s'agit d'un problème d'échange, sauf à avoir des radiateurs énormes et disproportionnés, la température moyenne de l'eau retenue dans le calcul des radiateurs est généralement d'environ 60/70°par une température extérieure de -6 -7, selon la région, sachant que chaque cas est un cas particulier, exposition, altitude, abrité ou non etc.
Avec une température d'eau à 28° dans les radiateurs, il serait surprenant que vous arriviez à 18° dans les pièces, ou bien je n'ai rien compris à la question, ce qui est possible.
Mais je ne vois rien d'anormal.
Cordialement.

Bonjour.
Je ne connais pas ce modèle, mais cela ressemble à une surchauffe et une mise en sécurité, avez-vous remarqué à quelle température la chaudière s’arrête ?
Sur quelle position est l'aquastat de réglage de la chaudière ?
D'autres précisions si vous en avez.
Cordialement.

Bonjour.
Ma réponse d'hier n'a pas fonctionné.
Pour avoir accès à la ligne de gicleur, sortez la cellule 2, dévissez l'écrou sur l'arrivée fioul 1 (le 1 permet aussi la modification de la ligne de gicleur, avancer ou reculer pour affiner un réglage) dévissez légèrement les boulons 3 et 4, sans les retirer complètement, sortez l'ensemble en le faisant pivoter vers la droite et en tirant vers vous (attention aux fils d'électrodes), vous avez tout le bloc à votre portée.
Ne modifiez aucun réglage, ne pas dévissez le 5 qui est l'admission d'air.
Manœuvre inverse pour le remontage.
Toutes ces manipulations doivent se faire chaudière hors tension.
Cordialement.