Bonsoir.

L'incompatibilité entre cumulus et colonne de douche n'a rien à voir avec ce qu'il vous arrive.
Je pense que la première vérification à faire est de mesurer la pression, le fait de changer un réducteur de pression ne signifie pas que celui-ci est bien réglé si l'on ne mesure pas la pression de sortie après son installation, dans votre cas 3 à 3,5 bars pression "normale", voire 4 bars au maximum lorsque la conception de l'installation l'exige, 1 ou 2 étages par exemple qui font perdre un peu de pression.
Il faudrait vérifier si vous avez encore de l'eau au cumulus quand ces deux vannes sont fermées, car d'après vos explications, il se pourrait qu'il y ait une autre alimentation ne passant pas par le réducteur de pression, mais ne connaissant pas votre installation difficile d'établir une certitude, mais ces points sont à explorer me semble-t-il.
Cordialement. BP.

Bonsoir.
Si vous parlez des fixations de l'abattant WC, il ne vous reste que la lame de scie à métaux et l'huile de coude pour remédier à ce problème. Bon courage.
Cordialement. BP

Bonsoir.
En changeant le préparateur ECS, des transformations ont, sans doute, été opérées, ayant pu entrainer des résidus de soudure ou autres débris venant obstruer partiellement les alimentations EF et EC à l'entrée des mitigeurs, lesquels sont normalement équipés de filtres.
Il faut démonter ces mitigeurs et vérifier l'état des filtres, ce qui est certainement la cause des ennuis que vous décrivez. Cordialement. BP

Bonjour.
Si vous changez l'abattant, toutes les fixations sur la cuvette sont fournies avec, et dans ce cas, la tige de gauche, comme celle de droite, ne vous servira plus, et au cas où retrouveriez le même abattant, là aussi, les accessoires de fixation sont fournis. Bonne recherche. BP

Bonjour.

D'après vos photos, il manque des pièces à votre abattant, les deux caches chromés et excentrés que l'on aperçoit devraient être complétés par de embouts coudés en entrant à la fois dans les parties droite et gauche de l'abattant et reposant sur le cache chromé, ce qui permet une articulation.
Je ne pense pas que vous puissiez trouver ces pièces manquantes au détail, et je crois que vous allez devoir changer l'abattant complet, mais il conviendrait de savoir quel type de cuvette vous avez, le mieux serait de prendre l'abattant sous le bras et de consulter un fournisseur sanitaire tel Jacob Delafon, ou Porcher, à moins qu'un abattant universel fasse l'affaire, mais il semble sur la photo, que l'abattant existant est spécialement adapté à cette cuvette...
Si quelqu'un a une autre idée... Cordialement. BP

Bonjour.
Difficile de répondre avec précision à cette question, il faudrait en premier lieu mesurer le tirage, peut-être avez-vous, de temps à autre des refoulements dus à des "vents rabattants", peut-être aussi, ces refoulements correspondent-ils avec la mise en route d'une hotte ou d'un brûleur fioul qui consomme de l'air.
Consulter un représentant de la marque serait également une bonne idée pour résoudre ce problème.
Cordialement. BP

Bonjour.
Pas d'incidence particulière pour cette transformation, les coudes à 90° (coudes courts du commerce) représentant l'équivalent de 1 m de tube, et dans votre cas, il n'y a pas de coude à 90°, les coudes façonnés représentant une faible perte de charge, ne sont pas nombreux, de même que les réductions laiton.
Donc, pas de soucis de ce côté, mais pour du 33x42, du 30x32 aurait été plus judicieux, mais ce n'est pas bien grave.
Cordialement. BP

Bonjour.
L'inconvénient de la distance supposée du chauffe-eau aux points de distribution étant sensiblement identiques selon vos dires, je choisirais la cave comme emplacement, un chauffe-eau en étage avec des pièces habitées dessous n'est pas forcément une bonne idée.
Dans la cave, le risque est moins important, et quant à la hauteur de 1,70m, vous pouvez mettre un chauffe eau 200 litres mural horizontal, le problème du raccordement du groupe de sécurité étant le même pour l'évacuation de la soupape, au cas ou... mais sur de la terre battue, rien de bien méchant à mon avis.
Cordialement. BP

Bonjour.
Il se peut effectivement, que l'absence de l'isolant à cet endroit a pu provoquer les traces que l'on voit sur les photos, mais n'étant pas sur place, difficile d'avoir des certitudes.
Il se peut aussi qu'un gicleur pulvérise sur la moitié de son diamètre, même neuf, car ayant un défaut de fabrication, c'est du déjà vu en ce qui me concerne.
Mais j'insiste sur le fait qu'un bon réglage établi par un pro fera la différence.
Vous pouvez peut-être faire disparaitre les traces de suie actuelles afin de vérifier à l'usage le bon fonctionnement du brûleur.
Cordialement. BP

Bonsoir.
L'absence de clapet anti-thermosiphon ne présente pas d'inconvénient pour votre installation, mais selon la conception de cette installation, il se peut que quelques radiateurs chauffent légèrement sans l'aide de la pompe, car depuis la mise en œuvre des raccordements en tube cuivre qui ont permis de réduire les diamètres, peu d'installations fonctionnent en thermosiphon. En tout cas, vous pouvez être rassuré.
Cordialement. BP

Bonsoir.

On ne connait pas la puissance de votre installation, mais un C4 Cuenod doit être équipé d'un gicleur à 45° et non à 60°, je pense qu'il vous faudrait revoir le réglage de ce brûleur, excellent par ailleurs, avec un gicleur de 0,60 à 45° sous une pression de 11 bars, en adaptant le réglage de l'air en conséquence, mais si vous n’êtes pas un professionnel, ça va être difficile sans l'outillage adéquat et certaines connaissances.
Vous pouvez essayer, si vous le faites vous-même, d'obtenir une flamme non fumeuse de la couleur d'une bougie, ceci étant une indication et non un réglage définitif.
Cordialement. BP

Bonjour.
Je partage la réponse de GC. Il ne faut pas utiliser d'abaissement nocturne sur une régulation de plancher chauffant, vu l'inertie du système, d'ailleurs, on n'y gagne rien en consommation, mais chacun est libre -et heureusement- de faire comme il l'entend.
Cordialement. BP

Bonjour.
Effectivement, comme signalé par Bricolo 2000, votre aquastat manuel est HS, et vous fonctionnez sur l'aquastat de sécurité, si ce dernier devenait défectueux, à son tour, plus rien ne pourrait couper votre chaudière, ne restez pas dans cette situation qui peut s'avérer dangereuse, et la fin de semaine approchant, il sera difficile de trouver un chauffagiste rapidement.
Il y a urgence !
Cordialement. BP

Bonsoir.
Que signifie un bruit inquiétant ?
Ce sont des vibrations, ou des sifflements, ou autre chose ? Il faudrait voir quelle est la pression, du circuit, ce qui a de l'importance pour un robinet flotteur.
Il serait bon de connaitre la cause de ces bruits, car rien ne prouve qu'ils proviennent du mécanisme de chasse, et un remplacement systématique ne solutionnera pas votre problème.
Il existe néanmoins des mécanismes plus silencieux que d'autres, tels que Geberit ou Grohe.
Mais vous n'en êtes pas encore là.
Cordialement. BP

Bonjour.
D'abord, s'assurer que le robinet de remplissage du chauffage est bien étanche, car il peut être la cause de votre problème. Ensuite, si vous voulez vous assurer que le ballon est HS, vous pouvez faire la manœuvre suivante et pour simplifier : Fermez l'arrivée d'eau froide sanitaire qui alimente le ballon, vidanger un peu d'eau du chauffage soit par la vidange chaudière, soit par un purgeur de radiateur, afin de faire baisser la pression du chauffage en dessous de 2 bars, et quand c'est fait, ouvrez à nouveau l'arrivée sanitaire du ballon.
Si votre pression remonte seule au manomètre, alors vous aurez la certitude qu'il y a communication entre chauffage et sanitaire.
Conclusion : remplacer le ballon. Arrêtez la chaudière pendant cette opération. Cordialement. BP

Bonjour.
Merci pour le retour. Je ne connais pas votre installation, mais je pense que votre soupape différentielle vous joue des tours.
On a l'impression que cette soupape crée un circuit fermé en faisant bouclage, sans circulation suffisante dans les radiateurs, ce qui expliquerait que lorsque vous fermez vos thermostatiques, la circulation se fait brutalement par la soupape diff. et la chaudière monte très vite en température, puis redescend aussi vite puisque peu de circulation dans les radiateurs, et un volant thermique faible. Il faudrait supprimer cette soupape diff.
Pour commencer, ce qui est sans danger, pour votre installation et voir également le débit de la pompe qui doit être réglable, pour éventuellement réduire le débit (encore une fois, je ne connais pas votre installation), réglez vos thermostatiques (contre lesquels je suis) sur une position intermédiaire et faites un essai, en prenant soin de laisser un robinet ouvert à fond pour vous rassurer, et à propos du robinet qui est bruyant, il faudrait s'assurer qu'il n'est pas monté sur un retour, ce qui expliquerait ce bruit.
Cordialement. BP

Bonsoir.

Pouvez-vous dire si vos problèmes sont la conséquence de la pose des rts thermostatiques et de la soupape différentielle, comment fonctionnait votre installation avant cette intervention ? Robinets ordinaires ? Ouverts à fond ? A quelle température au thermomètre la chaudière s’arrête-t-elle ? Y-a-il un thermostat d'ambiance ? Une mise en température qui dure une demie-heure, c'est assez rare autant que surprenant, si vous avez d'autres infos, merci de les communiquer.
Cordialement. BP

Bonjour.
L'un et l'autre conviennent parfaitement dès lors qu'ils ont la puissance nécessaire pour chauffer les pièces que vous souhaitez, mais personnellement, j'ai une préférence pour le radiateur acier, car moins de problème de purge et de phénomène d'électrolyse que l'alu, mais le choix vous appartient.
Cordialement. BP

Bonjour.

Si les références moteur sont identiques, il n'y a pas de problème pour le remplacement, mais à ce stade et à mon avis, ce bruit de "casserole" ne vient pas du moteur, mais de la turbine du circulateur, et changer le moteur seul ne résoudra pas votre problème, mais vous pouvez toujours essayer. Cordialement. BP

Bonsoir.
S'il s'agit de robinets 2 bas (bout à souder), il est évident que vous devez démonter la tète du robinet avant soudure ou brasure.
S'il s'agit de robinets d’arrêt à collets battus, la réponse de GL est à appliquer.
Si vous n’êtes pas un habitué de la brasure, alors, prudence, car la brasage sur du laiton nécessite certains décapants, compatibles avec ce métal.
Une soudure étain / cuivre pourrait convenir avec ce que vous voulez faire, et beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
Cordialement. BP

Bonsoir.

Comme souligné par GC, il faut éviter des trajets trop longs sur les circuits, et effectivement,le mieux est de "tirer" une tuyauterie principale depuis la production ECS jusqu'aux collecteurs (clarinettes) que je mettrais sous les vasques des SdB, et également sous les éviers.
C'est sur ces clarinettes que vous raccorderez vos appareils et si vous voulez compléter par un circuit d'ECS, il vous faut mettre un tuyau supplémentaire de retour à partir de la clarinette EC jusqu'au ballon, après quoi vous raccorderez les tubes de retour ECS ensemble à l'entrée du branchement au ballon, sans oublier le clapet de retenue, et la pompe de circulation sanitaire, mais pas un circulateur de chauffage.
Sachez cependant qu'un bouclage sanitaire ne fait pas faire d'économie d'énergie, mais peut apporter un certain confort du fait que l'eau chaude arrive presque instantanément lors du soutirage. Cordialement. BP

Bonsoir.
Pour adapter au mieux votre gicleur, il faudrait connaitre l'ensemble des déperditions de votre installation, c'est à dire la puissance installée de vos radiateurs, votre chaudière ayant une puissance de 27 kW ne signifie pas qu'elle correspond à vos besoins réels.
Si l'on table sur une déperdition totale de 20kW, un gicleur de 0,50 avec une pression de 11 bars suffit largement 0,60 vous donne un peu plus de 25kW à la même pression, mais il faut connaitre également l'angle de pulvérisation, à savoir 45 ou 60° ? C'est la conception du brûleur qui détermine ce paramètre, vous devez trouver ce repaire sur le gicleur existant, mais vous devrez également revoir la pression de pompe, peut-être devriez-vous vous faire aider pour ces opérations par une personne compétente, d'autant qu'une telle intervention nécessite un outillage particulier. Cordialement. BP

Bonjour.

Il arrive que la vanne mélangeuse se grippe (comme le fait parfois un circulateur), vous avez peut-être constaté en la désaccouplant que la vanne était dure à manœuvrer manuellement, si c'est le cas, insister plusieurs fois sur cette manœuvre d'ouverture et de fermeture, et tout peut rentrer dans l'ordre, mais il se peut aussi, que ce soit le moteur de la vanne qui est HS, pour se rendre compte de son fonctionnement (ouverture ou fermeture) il faut rentrer dans les codes de la régulation, normalement inaccessibles pour l'usager.
Dans ce cas, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui pourra rétablir la situation.
Cordialement. BP

Bonjour.
En complément des deux réponses précédentes, que je partage, quel type de fuite avez-vous observée sur les chauffe-eaux défectueux ? C'est la cuve elle-même qui est percée, ou la plaque de chauffe, ou encore le joint de cette plaque, y a-t-il un groupe de sécurité qui fonctionne ? Pas de surpression non plus ?
Les réponses à ces questions pourraient orienter vers une solution.
Cordialement BP.

Bonsoir.
Cette tête de robinet semble provenir d'une robinetterie Porcher, la pièce rouge supporte l'enjoliveur chromé apparent sur la photo de gauche, vous devriez avoir un accès à la tête de ce robinet en tirant simplement vers vous l'ensemble chromé qui doit être juste encliqueté, ensuite à l'aide d'une clé à molette vous pouvez dévisser cette tète.
Il est possible que le défaut constaté provienne uniquement d'un joint torique à l'intérieur de cette tête, qui empêche l'ouverture complète du robinet. Si c'est le cas, supprimez ce joint torique qui a d'autre utilité que d'éviter un dépôt de calcaire éventuel à l'intérieur du mécanisme, sauf si vous trouvez un autre joint torique de remplacement, sinon, aucun risque à le supprimer.
Le démontage de la tête s'effectue robinet ouvert.
Bon courage.
Cordialement BP.

Bonjour.

A mon avis, il ne s'agit pas de collage défectueux, mais plutôt d'une rupture du PVC enterré, et qui se produit généralement dans un coude, cela étant dû à des mouvements de terrain, et indépendant des compétences de l'installateur.
Mais il faudrait faire des recherches dans le sol, et prévenir, comme le dit GC, votre assureur, à tout hasard, car si la fuite ne provoque pas de dégât des eaux, je ne pense pas que ce soit pris en compte par l'assurance.
Quant à la décennale, il y a lieu de voir avec votre installateur également.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Suivez les conseils de GC, et surtout ne serrez pas à la pince cet écrou en plastique, et vérifiez qu'il n'est pas fendu, ce qui arrive parfois.
Cordialement BP.

Bonsoir.
Il semblerait que le radiateur de la salle de bains n'est pas suffisant,en puissance, d'autant que pour une salle de bains, généralement, la température prévue est plus près des 23°que des des 20°, ce qui explique que vous vous "gelez" dans cette pièce.
La solution possible, fermer sensiblement les robinets des radiateurs des pièces à vivre, et augmenter le thermostat d'ambiance, pour obtenir une température plus élevée dans votre s.d.b, mais c'est à vous de gérer ce système, vous devrez jouer sur les débits des radiateurs et le thermostat d'ambiance, pour retrouver un confort relatif dans chaque pièce.
Cordialement BP.

Bonjour.

Vous pouvez installer un thermostat d'ambiance avec action sur le circulateur, si la chaudière produit l'eau chaude sanitaire, ou action sur le brûleur, si l'eau chaude n'est pas produite par la chaudière.
C'est la fonction "tout ou rien" mais à propos des robinets thermostatiques, dans le cas, par exemple, vous avez réglé sur le chiffre 3 (qui parait-il donne une température intérieure de 19°), qu'en est-il si la température extérieure chute, et que vous avez un besoin supplémentaire de calories afin de maintenir la température dans la pièce ?
L'eau entrant dans le corps de chauffe n'augmentera pas elle-même en température, puisque programmée sur le chiffre 3, en aucun cas,sans une intervention manuelle, votre robinet ne vous fournira les calories nécessaires au maintien cette température programmée.
Un robinet simple réglage fait aussi bien l'affaire, ou alors, un robinet thermostatique doit rester ouvert "à fond", pour avoir un minimum d'efficacité, car la page de réglage est étendue au maximum, mais si vous le bloquez sur un chiffre, il ne pourra pas augmenter la température du fluide tout seul.
Cordialement BP.

Bonjour.
Il faudrait savoir avec exactitude si votre robinet de douche est un mélangeur ou un mitigeur, car avec un chauffe-eau instantané, le mitigeur n'est pas conseillé, il vaut mieux un mélangeur.
La distance des robinets à alimenter par rapport à l'emplacement du chauffe-eau a également son importance, avez-vous remarqué si le débit d'eau chaude est le même dans la douche que sur l'évier ?
Il faut peu de chose pour "entraver" le bon fonctionnement d'un chauffe-eau instantané, on peut aussi ajouter que la température de l'eau chaude varie en sortie de chauffe-eau en fonction de la température d'entrée de l'eau du réseau, ce qui explique des problèmes de cet ordre dès qu'arrive la saison froide, c'est un des inconvénients du chauffe-eau instantané, par rapport au chauffe-eau à accumulation.
Vous pouvez tout de même vérifier les paramètres expliqués plus haut.
Cordialement BP.

Bonjour.
Vous devez avoir un WC porcher type "aspirambo", le coude vertical sur la photo est en céramique, et l'évacuation en 80. Effectivement, la sortie de votre cuvette actuelle est une sortie "queue de cheval" la prochaine cuvette sera en sortie horizontale, de diamètre 100, dont la hauteur du sol à l'axe de cette sortie est de 18 cm environ (plus ou moins 0,5cm selon les marques), à partir de là, vous trouverez des réductions PVC 110x100 s'intégrant dans la sortie en 110 gris, vous trouverez aussi des coudes orientables en 100 (de couleur blanche) permettant soit un coude à 90° ou deux à 45°, vous devez pouvoir vous raccorder assez facilement sur le tube en attente de 110.
Évitez, si vous le pouvez, de toucher à la sortie en 110 car encastrée dans le mur, c'est un peu l'aventure.
Cordialement. BP

Bonjour.

D'abord, vous n'userez pas prématurément votre chaudière à cause d'une surchauffe, sauf à la faire fonctionner en manque d'eau et la transformer en chaudière à vapeur.
Quant aux robinets thermostatiques, je ne suis pas d'accord avec la prétendue économie, la place me manquerait ici pour expliquer avec précision mon point de vue sur ce sujet, mais le seul bénéficiaire dans cette histoire est le fabricant des robinets, et la publicité que l'on fait autour.
Restez avec vos robinets simples (ou double) réglages, vous n'aurez pas moins de satisfaction.
Pour la soupape différentielle, personne ne s'en aperçoit quand elle ne fonctionne plus. C'est dire l'importance qu'elle a dans une installation. Personnellement, étant du métier, je n'utilise pas ces robinets, même s'il m'a été donné d'en installer chez certains de mes clients, dont le cahier des charges de ces installations le prévoyait, mais il n'a jamais été démontré de façon formelle que l'on faisait des économies.
La théorie est une chose, la pratique en est une autre, et c'est cette dernière, à laquelle, selon moi, il vaut mieux se fier. Cordialement. BP

Bonjour.
Les sifflements que vous mentionnez proviennent très certainement d'un entartrage partiel des mousseurs (embouts des robinets) ; c'est une chose que vous pouvez vérifier, et les détartrer éventuellement dans du vinaigre chaud additionné de sel.
Quant à la pression qui diminue, il est possible qu'une partie de tuyauteries soient effectivement entartrées, mais pas partout, il faudrait savoir quel est votre système de production d'eau chaude, chaudière, ou chauffe eau électrique.
Un groupe de sécurité est nécessaire, mais quant au réducteur de pression, avant une éventuelle pose, il convient de savoir quelle est la pression du réseau à la sortie du compteur, en dessous de 4 bars, inutile de prévoir cet organe.
Le plombier qui vous a conseillé ce réducteur a dû vous dire quelle était la pression ? Il aurait été souhaitable de le savoir.
Cordialement. BP

Bonjour.

En ce qui concerne le brûleur, il est difficile de dire d’où vient votre problème à défaut d'informations complémentaires, à savoir exactement quelle intervention a été faite sur celui-ci, en dehors du remplacement du gicleur, d'ailleurs, ce gicleur avait-il les mêmes caractéristiques que le précédent, quand ça fonctionnait bien.
D'autre part, pour la température chaudière, il semblerait que seul, le thermostat de sécurité coupe le brûleur, ce qui voudrait dire que le thermostat manuel (celui auquel vous accédez d'ordinaire) ne remplit plus ça fonction, et qu'il est HS.
Il serait bon de savoir quelle marque de brûleur vous avez, ainsi que la chaudière, pour mieux cerner le problème.
A vous lire... Cordialement. BP

Bonjour.
Si vous faites vous-même cette réparation, en supposant que vous trouviez la clef à nipples qui convient, le mieux est de supprimer l'élément défectueux et de rallonger la tuyauterie du côté le plus facile pour vous (arrivée ou retour), sauf si le radiateur est raccordé du même côté, auquel cas il faudra rallonger les deux tubes.
Si vous trouvez le réparateur que vous recherchez, alors le plus simple est de lui confier cette réparation.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si vous n'avez aucune fuite à ce bouchon, laissez-le en l'état, ne touchez plus à rien, normalement, il n'y a aucun risque à le laisser ainsi, mais vous n’êtes pas passé loin d'ennuis plus importants, soyez néanmoins rassuré.
Cordialement. BP

Bonjour.

Vous devez avoir un circuit d'eau chaude sanitaire avec un retour, dans cet immeuble, et donc une pompe sur ce retour, il faudrait vérifier si ce bruit ne provient pas de cette pompe, simplement en l’arrêtant quelques minutes.
D'autre part, un mousseur (embout d'un robinet mélangeur ou mitigeur) partiellement bouché par le calcaire provoque un sifflement et peut se faire entendre dans toute une installation, les tuyauteries sont un vrai téléphone en matière de bruit.
A vérifier.
Cordialement. BP.

Re. Ne pouvez-vous faire une photo de ce radiateur et du robinet qui l'équipe afin que je me fasse une idée plus précise de votre projet, et peut-être compléter mon explication. BP

Bonjour.
On est devant un problème délicat, car si le bruit se fait entendre en soutirant de l'eau à n'importe quel point de la maison, il va être difficile de déterminer avec précision le problème.
En effet, il peut s'agir d'un clapet supportant le disque caoutchouc à l'intérieur d'une tête de robinet, qui a pris du jeu, mais lequel ? Une vitesse de l'eau excessive peut également jouer, un clapet de retenu défaillant, mais le bruit se faisant entendre à n'importe quel point de soutirage, on peut penser que ce soit un robinet défectueux par lequel passe toute l'eau de distribution, qui est en cause, et pas seulement un robinet dans un secteur déterminé.
Vous pouvez tenter de manœuvrer les robinets d’arrêt, si vous en avez plusieurs, et les laisser ouverts "à fond" ensuite, ceci dans le but de "bloquer "le clapet en partie haute.
Revenez sur le forum pour nous dire ce que vous avez observé ; il n'est pas évident de cerner un tel problème sans constatation personnelle...
Cordialement. BP

Bonjour.
Le raccord entre le robinet et le radiateur est, dites-vous en 17x23, vous parlez sans doute de la douille avec écrou vissée sur le radiateur, cette douille étant conique ?
Si c'est le cas, il vaut mieux changer le robinet qui est fourni avec sa douille, et qui répond au diamètre standard sur lequel vous n'aurez aucune difficulté pour vous raccorder... à moins que j'ai mal interprété votre question, et qu'il s'agisse de toute autre chose.Cordialement. BP

Bonjour.
Ce bouton noir est un robinet d’arrêt qui vous permet de couper l'eau du chauffe-eau, en cas de problème, sans priver d'eau le reste de l'habitation.
Malheureusement, il est rare de le voir fonctionner quand cela est utile, du fait qu'on ne s'en sert jamais, et qu'il est grippé.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vous devez pouvoir tout raccorder à partir de votre régulation murale Tampolec SAM 2005, brûleur, circulateur, vanne mélangeuse motorisée.
Attention cependant, pour le brûleur, car le thermostat chaudière est connecté certainement dans le tableau de bord existant, ainsi que le thermostat de sécurité, il vous faut passer par ce même circuit afin que votre brûleur puisse se couper comme par le passé.
Cordialement. BP

Bonjour.
Une fuite aussi importante telle que vous la décrivez, ne provient pas d'un joint sur les raccords excentriques, mais plutôt d'une soudure sur le raccord encastré, sur lequel est vissé ce raccord excentrique,qui a "lâchée", probablement dû au démontage lors du remplacement du mitigeur.
Ne vous préoccupez pas des rosaces chromées, cela n'est rien, elles remplacent facilement, par contre, la soudure, ce sera autre chose.
Bon courage. Cordialement.BP

Bonjour.
Il n'y a pas de contre indication pour ce que vous voulez faire, cela ne présente aucune conséquence pour votre installation. Cordialement. BP

Bonjour.
Que voulez-vous dire par radiateurs électriques transformés en radiateurs à eau ? Ensuite, la consommation dépend de la puissance de vos radiateurs et de l'isolation des lieux.
Plus de détails renseigneraient davantage pour vous répondre..
Cordialement. BP

Bonjour.

Normalement si votre robinet existant est de marque, le nouveau robinet est compatible avec l'écrou prisonnier de l'ancien, il n'y a pas de joint à intercaler, puisque ce sont des raccords coniques.
Si ce n'est pas le cas, vous devrez changer l'ensemble, en démontant la douille et l'écrou sur le radiateur, mais il faudra avoir (comme il est dit plus haut) soit une "clé à douille", soit une clé six pans selon le type de robinet.
Une photo de ces robinets orienteraient la discussion.
Cordialement. BP

Bonjour.
Le robinet de chasse est fixé à la fois sur le tube d'alimentation et sur le réservoir.
Après avoir fermé ce robinet, dévissez l'écrou entre ce robinet et la sortie du mécanisme, pour désaccoupler celui-ci, ensuite dévissez l'écrou qui retient le mécanisme au réservoir, ainsi que le joint, sortez le mécanisme usé par le dessus du réservoir, montez le neuf, en faisant la manœuvre inverse.
Pour le remontage, procurez-vous un joint neuf pour remettre entre le nouveau mécanisme et l'écrou prisonnier du robinet, et serrez avec modération tout en surveillant le mécanisme de l'intérieur du réservoir afin qu'il ne tourne pas.
Remettez en eau... Veillez au niveau d'eau dans le réservoir, après remplissage... Tout va bien, pas de fuite.
Cordialement. BP

Bonjour.
Ignorant tout de votre installation, pouvez-vous faire une photo de la chaudière et du ballon ?
Fioul ou gaz, afin d'orienter les recherches. Cordialement. BP

Bonjour.
Une photo de votre mélangeur orienterait plus facilement la réponse, je ne pense pas que les joints soient en cause dans cette affaire, mais plutôt un clips qui retient la tige du porte clapet, c'est pourquoi la photo en dirait plus.
Cordialement. BP