Bonjour.
Compte tenu de la longueur des tuyauteries aux points de distribution, il est préférable de faire un bouclage qui vous donnera une eau chaude pratiquement instantanée, vous pouvez commander la pompe de bouclage avec une horloge, selon les moments que vous choisissez vous-même en fonction de vos besoins, la pompe de bouclage, dans ce cas ne consomme pas énormément d'énergie, ne fonctionnant que par intermittence.
Il existe également une pompe chez Grundfos (ups 15-14BA PM Auto adapt) qui, comme son nom l'indique, s'adapte, en fonction de l'utilisation des usagers, je n'ai pas personnellement utilisé ce modèle relativement récent, mais j'ai moi-même une pompe de bouclage Grundfos un peu ancienne, et qui me donne entière satisfaction, sans faire de pub, ce qui n'est pas le but de ce forum.
Je pense que vous devriez voir avec votre installateur qui devrait vous trouver la bonne solution.
Cordialement. BP

Bonsoir.
De mémoire, l'aquastat de gauche est celui de la chaudière (normalement 70°) celui du milieu est pour le circulateur, et est fonction de la température ECS, pour déclencher le circulateur (réglage autour de 50°). Celui de droite étant l'aquastat de sécurité, 90/95°.
Vous pouvez contrôler le rôle de chacun en faisant tourner la chaudière et en "jouant" sur les aquastats, par le truchement de la petite molette de chaque aquastat, vous constaterez celui qui coupe ou le brûleur, ou le circulateur.
Les interrupteurs : marche/arrêt commande tout le circuit électrique de la chaudière, été/hiver commande le circulateur, sur arrêt l'été, puisque le chauffage est arrêté.
Le réglage de la vanne mélangeuse, comme vous pouvez le constater, se fait par la manette en façade chaudière, et vous donne la température du circuit chauffage, attention toutefois de vérifier que la commande de cette vanne -qui traverse la chaudière- n'est pas désaccouplée à l'arrière où se trouve la vanne, c'est arrivé lorsque le matériel est ancien.
La consommation n'est pas tellement surprenante, ces chaudières n'ayant pas un rendement élevé, de l'ordre de 85% environ.
Quant au brûleur Cuenod, un excellent modèle qui, je crois, a été fabriqué pendant 22 ans, il aurait besoin d'une bonne révision à en juger par son état sur la photo.
Bon courage. Cordialement. BP

Bonjour.

Que pourrais-je vous dire qui puisse vous intéresser en l'absence de documents, la chaudière datant d'avant 1974.
Vous trouvez sous la trappe amovible (dessous les manomètres) 3 aquastats, dont un aquastat de réglage chaudière, un pour la commande du circulateur pour la priorité ECS, le troisième étant l'aquastat de sécurité à réarmement automatique.
Vous avez constaté les interrupteurs marche/arrêt, et été /hiver, plus le témoin de mise en sécurité du brûleur, qui est un Cuenotherm D3 (les chaudières suivantes seront équipées d'un brûleur Oertli, en lieu et place du D3).
Le circulateur était un Idéal-standard, monté à la sortie de la vanne 3 voies manuelle, le réglage se faisant par le devant de la chaudière, toujours sous la trappe.
La puissance de L'I T B 16,étant de 33000 Kcal (30800w), pour une contenance en eau de 43 litres, un ballon sanitaire de 140 litres et d'un poids total de 420 kg.
Je n'ai pas de schéma électrique à vous proposer.
Cordialement. BP

Bonsoir.

Vous pouvez utiliser un manchon de diamètre 32 à joint lèvre, qui permettra une meilleure étanchéité autour du tuyau d'évacuation de la machine à laver que souhaitez emboiter.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Comme l'a précisé GL, vous pouvez dévisser les rosaces coniques, mais ce sera moins facile de démonter les raccords contre-coudés encastrés dans le mur, il y a des précautions à prendre, surtout si vous ne savez pas comment sont fixés ces raccords sur le tube cuivre d'alimentation entre les deux brasures ? Soudures étain ?
Attention de ne pas trop forcer sur ces raccords ou sur les soudures. Il faudrait avoir un aperçu de ce qui se passe dans le mur, quand vous aurez ôtè les rosaces.
Bon courage. Cordialement. BP

Bonsoir.
Une première chose à faire est de mesurer le tirage de la cheminée, mais si vous n’êtes pas équipé, il vous faudra passer par un professionnel.
L'entretien doit être fait comme pour toute chaudière, au minimum, le ramonage du conduit et de la chaudière elle-même et du brûleur.
Pouvez-vous préciser si le mauvais fonctionnement vient du fioul ou du bois ?
Cordialement. BP

Bonsoir.
C'est une curieuse histoire que la vôtre ! Beaucoup de symptômes et pas franchement de maladie déclarée.
D'abord,ce serait bien de savoir quelle chaudière vous avez, en ce qui concerne les claquements, je pense qu'il s'agit d'un manque de fourreaux dans les traversées de mur et de planchers, la dilatation ou la rétractation créent ces bruits.
Les radiateurs fonte sont silencieux, mais selon le type de radiateur acier, ils peuvent être bruyants, s'ils ne sont pas munis de plots isolants normalement fournis avec les radiateurs et destinés à l'isolement sonore et de dilatation.
Les températures que vous indiquez ne correspondent pas à ce que vous constatez, à 35°, on tient bien la main sur un tuyau, et pour cause, mais ça devient brûlant au dessus de 45/48°, je crois que votre thermomètre ne fonctionne pas bien.
Les 70 ou 80°, voire plus, que vous constatez à la chaudière peuvent être dus à une mauvaise purge, une mauvaise circulation du circuit, ou un aquastat qui ne fonctionne pas et qui laisse monter la chaudière jusqu'à la coupure de l'aquastat de sécurité. Quand ce phénomène se produit, les radiateurs sont-ils brûlants ?
Quant à la pression, 3 bars c'est trop élevé, 1,2 ou 1,3 c'est suffisant et je m'étonne que la soupape ne s'ouvre pas.
Si vous avez d'autres informations...
Cordialement. BP

Bonjour.
Généralement, si un robinet fuit, c'est souvent le "disque" qui est en cause parce qu'il est usé, mais si le siège sur lequel repose ce disque est déformé, ou en dents de scie, c'est également une fuite et tous les joints que vous remplacerez n’arrêteront pas cette fuite ; il faut "roder" le siège pour lui redonner un aspect parfaitement lisse afin que le nouveau disque repose sur toute sa surface.le dépôt de calcaire, ou des débris de soudures peuvent aussi endommager la portée (le siège) et provoquer des fuites, ainsi que le gel pour les robinets extérieurs.
On ne doit pas avoir à serrer fort un robinet en bon état et de bonne qualité.
Cordialement. BP

Bonjour.
Il vous faut desserrer la vis pour retirer le bec mobile et avoir accès aux joints toriques.
Graisser les joints au remontage. Cordialement. BP

Bonjour.
Merci pour le retour, et je partage votre satisfaction, sur ce forum, nous faisons ce que nous pouvons, pour aider, ce qui n'est pas toujours très facile à distance, mais c'est un plaisir partagé quand nous réussissons.
Bonne journée. Cordialement. BP

Bonjour.
Si vous avez un brûleur Brotje, pour une chaudière Brotje, il devrait s'adapter sans problème, du point de vue des fixations, mais il faut voir aussi la puissance du brûleur par rapport à celle de la chaudière, selon le brûleur, vous ne pouvez pas réduire -ou augmenter- à l'infini la puissance de celui-ci simplement en changeant de gicleur.
Il faut qu'il y ait compatibilité entre les deux, on ne peut pas installer, par exemple, un brûleur dont la puissance mini serait de 40kW sur une chaudière de 25kW.
Cordialement. BP

Bonjour.
Avez-vous remarqué à quelle température la chaudière se coupe lors de la mise en sécurité ?
Si vous êtes en surchauffe, il se peut que l'aquastat chaudière ne coupe plus, et l’arrêt se fait uniquement par l'aquastat de sécurité.
C'est à vérifier.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vous devez avoir un purgeur automatique qui reste bloqué, sur la chaudière, étant donné que vous avez dû vidanger pour changer la soupape, et de l'air s'est accumulé au remplissage, lors de la remise en service.
Voyez de ce côté là.
Cordialement. BP

Bonjour.

Il n'est pas rare d'avoir un décalage entre le thermostat et le thermomètre, certains thermostats ou aquastats permettent un étalonnage entre l'un et l'autre, il y a aussi le fait de l'inertie, quand la chaudière arrive à la température programmée par l'aquastat, elle se coupe, mais continue encore de monter de quelques degrés.
Selon le type d'aquastat que vous avez, il est peut être possible de le remonter jusqu'à 75 ou 80°. Quant à la consommation, c'est un peu comme une voiture, si vous appuyez sur l'accélérateur, vous consommez davantage, et vu le prix des combustibles, il est bon quelquefois de lever le pied.
Cordialement. BP

Bonjour.

Il faudrait savoir quelle pression est affichée à la chaudière lorsque le soupape coule, car c'est de cela dont il s'agit, je pense, il se peut que votre vase d'expansion soit HS, la pression monte pendant la chauffe, dépasse 3 bars, évacuation de la surpression, par la soupape et retombe à zéro quand la chaudière refroidit, et le cycle recommence.
La solution ? Remplacer le vase. Pas bien grave mais ennuyeux selon le type de chaudière, car souvent mal placé.
Bon courage. Cordialement. BP

Bonjour.

Sur vos schémas, on ne sait pas s'il y a un circulateur intégré dans la chaudière, mais de toutes façons, vous ne pouvez pas avoir deux températures d'eau différentes telles que décrites dans ce schéma.
Soit vous commandez le circuit plancher par la vanne 3 voies, et son circulateur, avec un aquastat limiteur + un clapet après le circulateur, et un deuxième circulateur pour les radiateurs, soit la vanne 3 voies opère sur les deux circuits, ce qui semble être le cas, et vous aurez les résultats que nous connaissons.
Le fait d'intercaler une vanne destinée à freiner le circuit plancher pour favoriser celui des radiateurs, ne changera rien, vous ralentirez surtout le débit du plancher, et ça n'est pas le but.
Un détail curieux sur ce schéma, c'est la température mentionnée (90°) après la bouteille, vers le plancher, c'est sans doute une erreur, car tel que représenté, on est tenté de penser que vous envoyez de l'eau à 90° dans ce plancher.
On ne voit pas très bien, d'ailleurs, si vous avez une vanne mélangeuse dans la chaudière, comment vous pourriez envoyer de l'eau à 90° après cette vanne.
Tout ceci est un peu flou ou bien je ne comprends pas tout.
Cordialement. BP

Bonjour.
Ce que je voulais dire, c'est que dans l'état actuel de la situation, si vous voulez faire un bon travail, il vous faut débrancher les tuyauteries de la cuve, afin de les redresser, de les fixer à nouveau sur des supports solides, et quand je dis la partie verticale, j'entends par là, le plus près possible de la cuve, inutile de remplacer des tubes si ce n'est pas nécessaire, mais je doute fort, dans le cas présent, que vous puissiez remettre en état sans désaccouplement avec la cuve, ce qui n'est pas catastrophique. D'autre part, pour réamorcer le circuit, la chaudière n'est pas très loin et l'installation étant réalisée en bi-tube, ça ne devrait pas être bien compliqué.
Bon courage. Cordialement. BP.

Bonjour.
Ce robinet à boisseau-appelé aussi robinet "carotte", est surtout prévu en tant que robinet de vidange des installations de chauffage (il fut un temps où des constructeurs de chaudières comme Chappée ou Idéal-Standard livraient ces robinets avec leurs chaudières), il n'est pas fait pour être parfaitement étanche à la pression des installations sanitaires, n'ayez donc aucun regret qu'il soit cassé.
Remplacez-le par un robinet d’arrêt classique ou une vanne sphérique et vous n'aurez plus d'ennuis.
Cordialement. BP

Bonjour.

Étant donné que la trappe de visite se trouve dans l'axe du ballon, la vidange par le groupe de sécurité devrait suffire largement, n'oubliez-pas d'ouvrir vos robinets d'eau chaude afin de créer une prise d'air pour faciliter l'écoulement.
Pour ce qui est de la fuite, après avoir retiré la bride, il vous faut boucher le trou du doigt de gant à la soudure, ou à la soudo-brasure et si vous vous n’êtes pas un adepte de ce genre de réparation, il faudra vous faire assister par un pro.
Si le joint venait à rester collé à la bride lors du démontage, retirez-le avant de faire la soudure.
Cordialement. BP

Bonjour.
Votre chaudière date des années 70, mais il n'est pas nécessaire de la remplacer tant qu'elle tient le coup, simplement, si vous faites l'intervention proposée qui est la bonne, profitez de détartrer le ballon quand la trappe de visite sera démontée, c'est un peu de travail, mais ça en vaut la peine.
Au remontage, resserrez la bride en quinconce.
Si vous ne deviez plus utiliser ce ballon, ça n’empêchera pas la chaudière de fonctionner en chauffage seul.
Cordialement. BP.

Bonjour.
Quand vous dites la pression des robinets sanitaire chute, vous faites allusion à l'eau chaude je suppose ?
Si tel est le cas, c'est sans doute un problème de calcaire, et vous devrez en passer par un détartrage, et faire appel à un installateur, à moins de pouvoir le faire vous-même.
Si la pression diminue sur tout le circuit (chaud et froid) il faut voir si vous n'avez pas un détendeur de pression défectueux, qui pourrait être la cause de ce désagrément.
Cordialement. BP

Bonjour.
A la vue de votre photo, pour ce qui concerne les tuyauteries cuivre, vous pouvez les reprendre depuis la partie verticale, en cuivre, sans problème particulier.
Vous pouvez également les calorifuger pour les protéger du froid, la partie la plus sensible étant les sorties de cuve, là où sont les raccords.
Quant à votre cuve elle-même, un bon coup de peinture serait pas mal, et un petit abri contre les intempéries finirait la protection de celle-ci.
Cordialement. BP

Bonjour.
Le STD 1.9, de LANDIS et GYR d'origine ne se fait plus depuis longtemps, mais il existe un kit de remplacement, à défaut de retrouver une occasion, vous pouvez fonctionner en manuel, si vous devez changer de chaudière d'ici deux ans.
Cordialement. BP.

Bonsoir.
Il est fort probable que le réglage du brûleur soit défectueux, et s'il y a des odeurs, il y a excès d'air, ce qui provoque également un décrochage de la flamme, et la mise sécurité du brûleur, les électrodes n'ont rien à voir avec le défaut que vous décrivez.
Il se pourrait également qu'un encrassement de la chaudière arrive beaucoup plus vite qu'à l'ordinaire consécutif à cette situation.
Je pense qu'il faut revoir le réglage complet du brûleur. Cordialement. BP

Re.
Les radiateurs du RdC, d'après vos dires se purgent "sur la colonne", c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de purgeur, ils se purgent sur le radiateur à l'étage supérieur, mais plus qu'un discours, pouvez-vous faire une ou plusieurs photos permettant d'identifier vos robinets de radiateur, et peut-être l'installation elle-même ?
Cordialement. BP.

Bonjour.
Ne soyez pas surpris de votre installation, car les radiateurs raccordés avec l'arrivée en bas n'a pas de logique, et si justement, votre chauffage fonctionnait en thermosiphon, le haut de vos radiateurs ne chaufferait pas sans circulateur.
On ne sait plus faire d'installation en thermosiphon,ou à niveau, en "parapluie" ou en chandelle.
Çà, c'était le vrai chauffage, sans accessoire de circulation, respectant les pentes et les purges, et l'amateurisme dans ce cas n'avait pas sa place.
Un radiateur se raccorde arrivée en haut et retour en bas, les deux tuyauteries généralement croisées pour une meilleure circulation de l'eau, qui se fait en diagonale et non de manière l'horizontale.
Il est déconseillé de raccorder un radiateur du même côté quand sa surface dépasse un m².
Quant au rôle du circulateur, il sert à vaincre certains obstacles et surtout, il a permis de réduire les diamètres des tuyauteries, du fait de l'augmentation de la vitesse de circulation.
Si vos radiateurs ne chauffent qu'aux deux tiers, il faudrait commencer par regarder s'ils sont de niveau, et non en contrepente, les purger correctement, après avoir arrêté la pompe. Vos robinets sont peut-être aussi à double réglage, et il est possible que certains soient trop bridés. C'est à vérifier.
Cordialement. BP

Bonjour.

Il n'y a rien d'anormal pour l'installation fioul, sans doute avez-vous une installation dite avec récupération de retour, ce qui permet de supprimer le retour à la cuve, et permet d'économiser, lors de l'installation fioul, quelques mètres de tuyauterie, pas de quoi fouetter un chat !
Un inconvénient cependant, évitez de tomber en panne de fioul, car le réamorçage est difficile avec un seul tuyau.
Quant au thermostat, vous devez avoir un bornier sur la chaudière permettant cette installation.
Cordialement. BP

Bonjour.
Sans voir l'installation telle qu'elle est, on ne peut être sur de rien, toutefois, d'après vos explications, vous avez un circulateur unique pour les deux circuits, si j'ai bien compris, à mon avis, le retour de vos radiateurs repasse par le retour de la vanne 3 (ou 4) voies du circuit plancher, ce qui est anormal, mais qui explique pourquoi les retours radiateurs sont aussi froids, la solution serait de mettre un circulateur sur le circuit radiateurs pour être indépendant, et qui doit pouvoir être commandé par votre régulation en place.votre installation n'a apparemment, jamais fonctionné normalement d'après vos dires, et un schéma de l'existant pourrait confirmer cette analyse.
Cordialement. BP

Re; Dans ces conditions si vous êtes certains que tous les filtres sont propres, afin de savoir si la panne vient ou non des tuyauteries d'alimentation, trempez les flexibles du brûleur directement dans un petit récipient de fioul, et vous verrez ce qui se passe, ce n'est pas compliqué et cela vous orientera davantage sur l'obstruction éventuelle de l'alimentation venant de la cuve. BP

RE ; si vous avez un plancher et des radiateurs sur le même circuit, votre installation est un peu bizarre, car l'eau des radiateurs ne va pas dépasser en température celle du circuit plancher
.Avec les impératifs de température plancher à ne pas dépasser, ainsi que la régulation pour ce même circuit, la température des radiateurs est trop basse pour que les retours soient chauds.
On peut ajouter que votre installation a 18 ans, et que sans traitement contre les boues pour le plancher, il se peut que la partie radiateurs soit aussi victime de ces boues, ce ne serait pas surprenant.
Vous pourriez augmenter la pression du circuit de 0,8 bars à 1,2 ou 1,3 bars, sans risque, à part une légère amélioration. Cordialement. BP

Bonjour.
Apparemment, il s'agit du groupe de sécurité qui perd, et qui n'a pas l'air d’être d'une première jeunesse.
Avant de le remplacer, vous pourriez prendre la pression du réseau, si elle est supérieure à 4 bars, il vaut mieux mettre un réducteur pour l'ensemble de l'installation.
Si la pression est correcte, vous devrez changer le groupe de sécurité, mais avec une pression "normale" 3/3, 5 bars, un chauffe-eau peut perdre jusqu'à 3% de sa capacité par 24 heures au moment de la chauffe, sauf s'il est muni d'un vase sanitaire, jusque là, rien d'anormal.
Cordialement. BP

Bonjour.
Il faudrait vérifier l'arrivée de fioul au brûleur, nettoyer le filtre de pompe, le pré-filtre si vous en avez un, le filtre du gicleur car ces symptômes ressemblent à un manque de fioul.
Si votre installation fioul est très ancienne, il se peut même que vous soyez obligé de nettoyer les canalisations depuis la cuve, mais nous n'en sommes pas encore là.
Le pré-filtre est l'élément le plus facile à nettoyer, il suffit de regarder à travers le gobelet transparent pour se faire une idée de son état. Cordialement. BP

Bonjour.

Il faudrait connaitre un peu plus de détails sur la conception de votre installation.
Si vous avez une installation dite "en parapluie", avec un vase d'expansion ouvert, un simple manque d'eau peut causer ce type de problème, par exemple.
Ce sont tous les radiateurs qui ne chauffent plus, ou seulement quelques uns ?
Je suppose que l'ensemble de l'installation est en tube fer ?
Si vous avez d'autres infos sur les caractéristiques de ce chauffage, peut-être pourra-t-on vous aider.
Cordialement. BP.

Re.
Sauf à avoir un pressostat de sécurité qui pourrait couper la chaudière en cas de manque d'eau, ça n'explique toujours pas ni la fumée, ni le bruit provenant du brûleur.
Je commencerais par remplacer le vase afin d'avoir une pression de service normale, ceci étant réparé, si tout fonctionne bien à nouveau, on n'aura toujours pas trouvé la cause du bruit et de la fumée, qui, encore une fois, n'entre pas dans les défauts "normaux" habituellement constatés sur une chaudière, lesquels bruits sont à ma connaissance incompatibles avec un vase d'expansion HS.
Ce problème reste en tout cas très intéressant, dommage de ne pouvoir y remédier avec certitude.
Cordialement. BP

Bonjour.

Je ne vois pas non plus, personnellement,de rapport entre un bruit de chaudière et la fumée, et une baisse -ou- augmentation de pression.en dehors du vase d'expansion qui est certainement HS comme indiqué par l'invité.
Votre panne ne provient pas de ce défaut.
Il faudrait tout de même s'interroger sur le bon fonctionnement du brûleur, le bruit et la fumée sont un signe de mauvais réglage, et l'on comprend mal, dans ces conditions, que les tests smoke et co2 puissent être bons.
Si l'on suppose, qu'une fuite d'eau provenant de l'intérieur de la chaudière puisse faire baisser la pression, sans vous en rendre compte, c'est possible, mais pour le bruit cela reste un mystère.
Vous pouvez regarder à l'intérieur du foyer, ce qui peut vous orienter vers l'origine de la fuite.
Les résultats complets de vos tests de combustion sont corrects, dites-vous, peut-on avoir les chiffres ?
Cordialement. BP.

Bonsoir.
Vous parlez de colonne technique, ce qui veut dire qu'il y a d'autres appartements au-dessus du vôtre, il se pourrait que la vidange d'un appareil de l'étage supérieur entraine un désamorçage de l'un de vos siphons, il s'agit de trouver lequel, alors bonne recherche. Cordialement. BP

Bonsoir.
N'auriez-vous pas un clapet au dessus du circulateur, qui resterait bloqué ?
Avez-vous vérifié si réellement le circulateur tourne ?
Je ne pense pas qu'il s'agisse du thermostat primaire qui ne coupe plus, car ça n’empêcherait pas le chauffage de fonctionner, d'autre part, si vous avez vidé la chaudière, il vous faut re-purger après remplissage, ceci, pompe arrêtée.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vérifiez d'abord que le robinet et le coude de retour sont bien ouverts, si robinet thermostatique, contrôlez s'il ne reste pas bloqué en position fermée, en démontant la tête thermostatique.
Si tout est OK, il ne reste plus que le bouchon, auquel cas, il faudra sûrement démonter.
Avant d'en arriver à ce stade, vous pouvez tirer de l'eau au purgeur, afin d'observer le tuyau qui se réchauffera le premier, ce qui vous orientera sur l'obstruction de l'un ou l'autre des tubes d'alimentation.
Cordialement. BP

Bonjour.

Il n'y a rien d’inquiétant dans votre chaudière, on peut même qualifier ce que l'on voit de "suie propre", qui ne colle pas, qui n'est pas grasse, pas d'imbrulés, non plus, juste quelques traces de soufre qui font partie de la combustion, il est possible qu'il se produise un peu de condensation si les retours chaudière sont en dessous de 54°, mais rien de bien méchant dans tout ça.
Le réglage du brûleur me semble correct, mais votre chauffagiste a dû faire le test de rendement et vous le dire.
L''installation proprement dite n'est pas en cause selon moi, et l'entretien régulier que vous faites permet de penser que cette chaudière peut vivre encore longtemps.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Pouvez-vous faire une, ou plusieurs photos selon le cas, de ce que vous voulez démonter ?
Quant au manomètre qui marque toujours la pression, vérifiez si vous avez encore de l'eau quand c'est vidangé.
Il peut s'agir aussi d'un défaut du manomètre.
Cordialement. BP.

Bonsoir.
Vous voulez simplement supprimer le ballon, ou j'ai mal compris ? Un peu plus de précision permettrait peut-être une réponse adaptée. Cordialement. BP

Bonjour.

Le total de puissance de vos radiateurs pourraient "coller" avec la puissance de la chaudière, mais quand la production ECS était fournie avec la chaudière de 23 kW, on peut penser de que vous étiez un peu juste, d'autant qu'en principe, on applique dans les déperditions, environ15%, de plus pour ce qu'on appelle habituellement les pertes en ligne, chez vous, environ 3kW.
Si l'on fait le total, on est effectivement autour de 22/23 kW.
Il faut voir ensuite la consommation par période de grand froid, mais vous avez un appoint au bois, donc, ça ne devrait pas poser trop de problème.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Un poêle à fioul est plus ou moins capricieux si certains critères ne sont pas remplis.
Il faudrait être sur place pour constater, mais il serait bon de connaitre également le tirage de la cheminée, et si vous avez une cheminée à foyer ouvert, une hotte aspirante, ou une VMC, qui sont autant de causes possibles d'un mauvais fonctionnement.
Autre question, ne manquerait-il pas une couronne sur le dessus du foyer qui sert également à accrocher la flamme ?
A distance, difficile d'avoir des certitudes, mais vous pouvez tout de même vérifier les paramètres énumérés ci-dessus.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si l'on part du principe que votre première chaudière était bien calculée avec 23 kW et la production ECS comprise, la nouvelle de 21 kW est largement suffisante puisque simple service.
Mais pour plus de précisions, il faudrait connaitre la totalité des puissances de vos radiateurs.
Cordialement. BP

Bonsoir.

Le filtre auquel vous avez accès se trouve en bas de la cuve à niveau constant (carburateur), il est muni d'un filtre et vous sortez l'ensemble en le dévissant.
Regardez aussi, le petit tube qui part du carburateur et qui entre dans le pot de combustion, vous avez une tirette métallique servant à "décrasser" la calamine qui se produit lors de la combustion, vous tirez cette manette vers vous en la tournant afin de décoller cette calamine, n'ayez pas peur d'insister, je pense que le problème vient de là.
Ne démontez pas l'intérieur du carburateur, c'est affaire de spécialiste, et vous risqueriez d'avoir à le remplacer, ce qui est très cher, pour peu que vous le trouviez encore.
Bon courage. BP

Bonjour.
Si vous n'avez pas d'écrou à oreilles par dessous, c'est que la fixation se fait par le dessus, c'est à dire que ce que l'on voit sur la photo est un écrou prisonnier, faisant aussi office de cheville, et qui s'écarte au fur et à mesure du serrage par le dessus pour faire blocage dans l'épaisseur de la cuvette.
Cependant, l'image étant floue, je ne peux le certifier. Mais... Bonne réparation et bonne année.
Cordialement. BP

Bonjour.
Il vous manque de l'eau dans l'installation, ouvrez le robinet d'alimentation (après avoir arrêté la chaudière), purgez votre radiateur, et vérifiez les autres en même temps.
Puisque vous y êtes, amenez la pression autour de 1 bar quand tout est purgé, et remettez en route la chaudière (n'oubliez pas de refermer le robinet d'alimentation après cette opération).
Bonne année à tous ; cordialement. BP

Bonjour.
Étonnant d'abord que votre soupape de sécurité ne soit pas ouverte passée 3 bars, il faudrait peut être revoir son fonctionnement. Le plus simple est de soutirer de l'eau par un purgeur de radiateur, cela prendra quelques minutes mais c'est sans danger, ne pas desserrer complètement le volant du purgeur.
Bonnes fêtes à tous.
Cordialement. BP

Bonsoir PL.

Sans certitude du résultat, je pense que le circulateur a eu un coup de "chaud" et la turbine, généralement en plastique, a pu se déformer, et ne plus donner le débit nécessaire à un bon fonctionnement, je crois qu'il faudrait commencer par là, c'est personnellement du déjà vu, et cela explique aussi, la mise en sécurité de la chaudière, cause probable, surchauffe, apparemment due à un thermostat qui ne coupe plus, et un thermostat de sécurité peut-être un peu trop haut, ce qui augmente encore la température de l'eau du fait de l'inertie et le manque de circulation.
A voir ! Bon courage.
Cordialement. BP