Bonsoir.
Mon point de vue rejoint celui de VETC, vous avez 48 heures devant vous après dégazage de la cuve, pour opérer, ensuite, il faudra recommencer le dégazage.
Cordialement.

Bonsoir.
Il serait intéressant de savoir quelle est la température de départ de l'installation vers les radiateurs, avant de conclure que la température des retours est trop basse et provoque ce point de rosée.
Cordialement.

Re. Si vous pensez que ce que vous avez vu convient, allez-y, je pense que notre participation, VETC et moi-même est devenue inutile.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonsoir.
Souder fer sur fer à l'étain ne convient pas. On ne sait pas trop ce que vous voulez faire ?
S'il s'agit d'un support sur un tube chauffage de 1 pouce, n'y pensez pas.
S'il s'agit de raccorder deux tubes fer entre eux, pas davantage.
Si vous voulez raccorder un tube fer sur un tuyau plomb, là c'est possible.
Fer sur fer, on vous l'a dit nécessite un poste autogène, et de l'expérience.
Le laiton peut se souder à l'étain, selon les pièces que vous voulez assembler, et n'obligent pas nécessairement la brasure à l'argent.
Précisez vos intentions et on pourra peut-être mieux vous aider dans votre démarche.
Cordialement.

Bonjour.
Étant donné l'état de l'écrou et sachant qu'il ne resservira pas, n'hésitez pas à utiliser la pince multiprise.
Cordialement.

Bonsoir.
S'il s'agit d'une ancienne robinetterie Grohe, le démontage s'effectue en dévissant la partie chromée six pans sous le croisillon, il y a un excentré qui permet la tenue du croisillon sur la tête, et tout vient ensemble.
Remontage, opération inverse.
Cordialement.

Bonsoir.
Je partage le point de vue de GL. Les retours sont plutôt rares et on peut se demander si les conseils et avis prodigués sur le forum ont une utilité, pour les personnes qui exposent leurs problèmes.
Il ne faut pourtant pas plus de temps pour donner la réponse que pour poser la question.
Cordialement.

Bonjour. Merci pour le retour.
Quant à la carte électronique à changer, on sait ce que vaut l'électronique, la plupart des chaudières en panne sur ce forum ont des problème d'électronique.
On appelle ça le progrès, hélas trop souvent confondu avec évolution. Cordialement.

Bonsoir. Votre installation me parait bizarre.
Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de votre chaudière dans le cas présent ?
Votre ballon ne ressemble pas à un ballon réchauffeur susceptible d’être alimenté par une chaudière, telle qu'est représentée cette installation, vous ne pouvez pas alimenter le ballon en circuit chauffage et mélanger l'alimentation en eau froide du ballon sur ce même circuit.
Ce qu'on voit ressemble à un retour d'ECS, c'est à dire un bouclage dont le but est d'avoir de l'eau chaude instantanément.
Si c'est le cas cette installation est à revoir car il manque un clapet de retenue entre le ballon et la pompe, ce qui expliquerait votre problème.
Donnez plus de détails sur votre installation et on pourra sans doute vous venir en aide.
Cordialement.

Bonjour.
Il est fort probable que "l'explosion" provienne des électrodes dont le train d'étincelles se fait derrière le gicleur et non devant, le fioul s'enflamme quand il y a suffisamment d'accumulation dans le foyer.
Pour s'en assurer, il faut faire démarrer le brûleur en dehors du foyer afin de vous rendre compte d’où part le train d'étincelles ; vous avez 10 à 15 secondes avant la libération du fioul, il vous faut 3 ou 4 secondes pour constater le phénomène.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, consultez un pro.
Cordialement.

Bonjour.
Dans votre cas, l'intervention d'un huissier n'est pas utile, il n'est pas dans son rôle pour affirmer si oui ou non, il vous manque de la puissance dans cette installation.
C'est plutôt l'avis d'un expert qui serait indispensable.
On pourrait presque assimiler l'intervention de votre installateur à une faute professionnelle, mais ce serait aller un peu loin.
Ce dernier vous a facturé un appareil qui fonctionne, mais qui ne rend pas le service escompté, parce que trop faible pour la pièce.
La solution est de contacter cet installateur et de lui proposer, soit de remplacer l'appareil en service par un autre de puissance adaptée, ce qu'il n'acceptera pas, car le matériel déposé sera difficilement vendable, soit il vous en installe un second (2000w) en complément, qu'il vous facture en faisant un geste commercial pour la pose, voire sur l'appareil lui-même, manière de reconnaître son erreur, c'est une formule qui peut satisfaire tout le monde, mais qui nécessite une négociation.
Bonne chance. Cordialement.

Bonsoir.
Il est possible que vous soyez obligé de forcer un peu sur ce bouchon, qui est muni d'un joint d'étanchéité et qui nécessite un serrage minimum, vous ne le casserez pas pour autant, mais attention tout de même à l'eau qui va s'échapper, sans toutefois provoquer une inondation.
Cordialement.

Bonsoir.
Je vais un peu dans le sens de GC, pour l'aspirambo, au cas où, mais je pense plutôt à une cuvette bon marché, dont le siphon est trop gros, bien que la sortie soit en 100.
C'est un phénomène rencontré sur les premiers prix, et qui oblige de tirer deux fois la chasse pour une évacuation normale.
Est-ce le cas ? C'est à observer.
Cordialement.

Bonsoir.
Si la chaudière est encore dans son emballage,la notice correspondante se trouve à l'intérieur.
Pour d'autres informations : AUER-GIANOLA, Rue de la République, 80210 Feuquières-en-Vimeu. 0322612100.
Cordialement.

Bonsoir.
Un inverseur bain/douche ne sera pas facile à trouver si vous n'avez pas les références du mélangeur.
Si vous devez changer le mélangeur, ou le mitigeur, celui-ci semble monté sur gorge, vous devez avoir un accès derrière la baignoire, ou si elle est contre une cloison, il peut y avoir une trappe de visite dans cette cloison.
Généralement, ce n'est pas très facile, mais avec de la patience, on y arrive.
Dans l'hypothèse où vous changeriez ce robinet, il est possible que vous ayez à intercaler des raccords sous la baignoire pour les alimentations.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour.
Si vous êtes certain de l'étanchéité du circuit chauffage, vérifiez l'évacuation de la soupape de sécurité côté chauffage, si elle est raccordée à un écoulement, de même, si une fuite intérieure du corps de chauffe est présente, elle peut passer inaperçue, surtout si la chaudière fonctionne pour l'ECS.
Cordialement.

Bonjour.
Bien reçu votre commentaire qui peut laisser pantois !
En effet, en l'absence de filetage dans le corps du mélangeur ou mitigeur, on ne voit pas la nécessité d'utiliser une clé, pour serrer quoi ?
N'y aurait-il pas un défaut de fabrication de ce robinet ? Comment peuvent tenir ces flexibles sans être vissés, sauf peut-être avec emboîtement et blocage par clips ?
C'est une possibilité, mais c'est aussi une question que personnellement je me pose, et pour laquelle je souhaiterais que Grohe donne une réponse, si vous avez d'autres éléments, faites-nous en part.
Cordialement. BP84

Bonjour.
Vous pouvez mettre les deux bulbes dans le même fourreau.
L'un sert pour le réglage de base, l'autre pour la température de sécurité (normalement 90°).
En cas de déclenchement, il coupe l'alimentation des résistances, et vous devez le réarmer pour remettre le chauffe-eau en service.
Cordialement.

Bonjour.
Comme les deux réponses précédentes, il n'est pas nécessaire d'avoir la clé particulière de Grohe dont vous mentionnez la référence.
Les flexibles se vissent à la main jusqu'à la butée ou se trouve le joint torique,vous pouvez parfaire le serrage d'un tout petit geste complémentaire, sans brutalité à l'aide d'une pince ou d'une clé plate adaptée.
Il n'est pas anormal que les flexibles tournent sur eux-même sur la "tétine" métallique vissée dans le mélangeur.
Cordialement.

Bonsoir.
Bien reçu votre réponse à laquelle je ne comprends pas grand'chose, vous me le pardonnerez.
De ce que je vois sur vos photos, il y une bobine de tube fer noir filetée des deux côtés, et un mamelon droite /droite galvanisé.
Si vous voulez les raccorder ensemble, il existe des manchons.
Je ne connais pas ce diamètre 5/4, peut-être voulez-vous dire 3/4, ce que je comprendrais mieux ?
Si vous souhaitez faire de cette bobine de 15 cm présumée, coupée pour en faire deux raccords mâles et femelles, vous pouvez y souder un manchon fer (et non en fonte malléable, lequel pourrait être brasé) mais il faut être un pro pour effectuer cette opération.
Revenez nous dire à quoi correspond ce diamètre de 5/4.
Cordialement.

Bonjour.
On ne comprend pas bien vos termes nipple, la nipple est généralement en fonte et filetée droite et gauche, pour l'assemblage des radiateurs fonte, et en acier pour les radiateurs acier ou alu.
Il en existait même pour l'assemblage de certaines chaudières également filetées.
En ce qui concerne votre question, vous pouvez souder fer sur fer nipple et tube acier, noir ou utiliser la soudo-brasure pour un même résultat.
Si vous utilisez du tube galva, il vous faudra brûler le galva avant la soudure ou la soudo-brasure.
Une soudure à l'étain ou étain/cuivre ne fera pas l'affaire.
Une autre possibilité, si vous voulez raccorder une nipple avec un tuber noir ou galva, sans faire de soudure, il est possible d'utiliser uniquement des filetages, en prenant comme raccord un manchon droite et gauche.
Faites une photo de vos accessoires à souder et dans quel diamètre, ce sera plus facile de vous conseiller.
Cordialement.

Bonjour. Curieuse affaire que la votre.
Une bride neuve remplacée et percée en 5 jours n'est pas croyable, voire impossible si pas de défaut de fabrication.
En n'étant pas sur place pour constater, difficile de répondre avec précision a votre question.
La bride en attente du ballon est-elle, elle même, en bon état ? a-t-elle été grattée avant le changement du joint ?
La fuite détectée au niveau de cette bride ne viendrait-elle pas du ballon lui-même ou des raccords EF ou EC? le serrage des écrous lors du remplacement a-t-il été fait en quinconce, et suffisant ?
Le joint a-t-il été enduit de pâte à joint avant la pose, usage courant quand on remplace un joint sur un matériel ancien.
La portée de la bride en attente sur le ballon est-elle parfaitement lisse, et ce n'est pas elle,éventuellement, qui serait percée. ?
Autant de points qui mériteraient d’être vérifiés.
Il faudrait peut-être poser ces questions à votre chauffagiste.
Cordialement.

Bonjour.
Bien reçu le retour, la balle est dans votre camp,essayez l'opération auprès d'un pro, qui pourra donner son avis avant l'intervention, recherchez un chauffagiste plutôt qu'un plombier l'installation étant ancienne, il serait bon de trouver un "vieux routier." dans le métier.
Bonne chance et bon courage.
Cordialement.

Bonjour.
Le remplacement du réducteur devrait résoudre votre problème, s'il est neuf et en principe réglé à 3 bars d'usine.
Méfiez vous de cette pression à 5,2 bars,qui reste du "trompe l’œil", car ainsi que dit plus haut, si vous avez une protection par soupape sur la distribution de l'ECS, celle-ci risque de fortement couler à vos dépends.
Le fait de tomber à 1,5 bars lors d'un seul point de puisage signifie bien que le réducteur est en défaut, avec 5,2 bars affichés au mano, la pression devrait descendre aux alentours de 3,5 bars ou 3 bars, pas en dessous.
Ajoutez que 5,2 bars peuvent nuire également au bon fonctionnement des mécanismes de chasse,mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.

Re. Le circuit semble être raccordé correctement.
Une possibilité de ce manque de chaleur chez vous,le réglage des tés sur les alimentations.
Il aurait été intéressant de savoir, si,en période de chauffe, les colonnes principales sont chaudes alors que votre circuit l'est à peine..
Le gardien à mon avis, ne peut pas intervenir seul pour augmenter ou réduire la température,car ces installations sont normalement équipées de régulations automatiques et doivent être modifiées par un technicien, ce qui n'est pas le cas de votre gardien,selon vos constatations.
Il reste une possibilité, la LRAR à votre bailleur l'informant officiellement (c'est le but du recommandé) de vos déboires et de l'inviter à intervenir avant la remise en route du chauffage, en espérant qu'il envoie un personnel qualifié pour remédier à votre problème.
Il est encore temps.. Faire intervenir vous-même un technicien est à éviter tout autant que vous n'avez pas l'aval du bailleur, c'est vous qui allez payer la note, et çà n'est pas à vous de supporter ces dépenses.
Cordialement.

Re.
Apparemment,ce sont des tés de réglage à cache-entrée (réglage dessous le capuchon).
Pour avoir accès à ce réglage, il faut dévisser le capuchon, qui peut contenir un joint, et voir si ce té de réglage est muni d'une vis ou d'une clé six pans, ou même d'un carré.
Je ne vous conseille pas d'intervenir vous-même si vous n'avez aucune compétence, car il se peut que l'intervention cause une fuite, insignifiante pour un pro,mais catastrophique pour celui qui ne l'est pas.
On voit deux tubes branchés sur une même alimentation, qui laisse également supposer qu'il pourrait y avoir une erreur dans le raccordement.
Si ces deux tubes alimentent votre appartement, il devrait y en avoir deux autres branchés sur le second tube, est-ce le cas ?
Photo de gauche. Ceci explique peut-être la réflexion que vous avez entendue, à savoir une intervention avant ou après la saison de chauffe, car si une erreur existe, il faut vidanger partiellement l'installation pour y faire d'autres piquages.
Demandez au gardien pourquoi il faut attendre cette situation pour intervenir,il semble qu'il soit au courant de la cause.
Cordialement.

Bonjour.
Une photo de la vanne du placard orienterait sur les éventuelles possibilités de réglage..
Si votre immeuble est ancien, le chauffage par le sol était en tube acier et les réglages de faisaient par secteur ,voire colonnes, avec des coudes de retours réglables .les températures étaient beaucoup élevées qu'aujourd'hui (de l'ordre de 50°) et le chauffage par le sol était une vraie calamité pour les jambes des femmes qui étaient plus souvent à la maison que les hommes..Il en est tout autrement aujourd'hui,fort heureusement.Donc,faites une photo des raccordements de votre installation et il sera peut-être possible de juger d'une intervention. ou pas . Cordialement.

Bonsoir.
Sans connaitre le type exact de votre chaudière actuelle Idéal-Standard (une photo serait la bienvenue) on peut supposer qu'il s'agit de la DF2, la LB 2 n'étant pas encore commercialisée.
Il est évident que le remplacement que vous souhaitez faire avec une chaudière plus récente ne peut qu'apporter une économie, les chaudières bois/charbon transformables au fioul n'ayant pas un rendement élevé.
Le brûleur C4 est un bon brûleur, ne vous en débarrassez pas, il peut s'adapter sur votre nouvelle chaudière ; pour le cas où.
Vous aurez des tuyauteries à modifier lors du remplacement chaudière.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour.
Le manomètre n'a pas de problème, c'est le réducteur qui est à remplacer, il laisse passer la pression, pas le débit.
Si vous augmentez la pression à 6 bars ne changera rien, sauf que la soupape du ch-eau (si vous en avez un) va s'ouvrir et couler.
Un détendeur neuf et réglé à 3,5 bars fera parfaitement l'affaire.
Cordialement.

Bonjour.
Vérifiez que ce n'est pas un ruissellement provenant de la vanne au dessus, si ce n'est pas de là que vient la fuite, il faut envisager le remplacement du ch-eau, car il est vraisemblable que la cuve soit percée, bien qu'il n'y ait pas d'urgence.
Cordialement.

Bonjour.
En prenant la précaution de mettre un seau ou une cuvette sous l'écrou côté bleu et en desserrant cet écrou, vous allez vous rendre compte du plein ou du vide de ce ch-eau.
Si ça ne coule presque pas, dévissez un peu l'écrou côté rouge, pour faire prise d'air et accélérer la vidange.
Je pense tout de même qu'il est vide, si les tubes pincés ne sont pas soudés, méfiance néanmoins.
Quant au poids, on ne connait ni la capacité, ni l'ancienneté du chauffe-eau qui permettrait de se faire une idée.
Cordialement.

Bonsoir.
Votre problème de manque d'eau chaude en hiver peut s'expliquer par le fait que l'eau entre en moyenne dans les canalisations à 4 ou 5°, alors qu'en été elle est d'environ 15°.
Pour un ch-eau de 150 L, cela revient à dire qu'il faudrait une durée de chauffe d'une heure supplémentaire pour compenser cette baisse de température l'hiver.
Vous parlez d'un robinet de surpression, il s'agit là du groupe de sécurité ou d'un réducteur de pression? Si effectivement, vous disposez d'un réducteur, il est possible qu'un mauvais fonctionnement entraîne une perte de débit dès lors que l'on puise à deux points en même temps, ce qui peut expliquer le phénomène produit par la fonctionnement du LV ou de la MAL quand vous prenez la douche.
Vos appareils ménagers (LV et MAL) ne sont pas raccordés sur l'eau chaude, sauf si une installation est bricolée avec l'aide d'un mélangeur, qui n'a pas lieu d’être à cet endroit, et que parfois on rencontre pourtant.
Tout ceci est à vérifier. On ne sait pas non plus quelle est l'ancienneté du ch-eau, il se peut qu'il soit entartré et sachant qu'un ch-eau d'une dizaine d'années peut contenir un seau de calcaire, qui enveloppe la résistance, et c'est ce calcaire qui doit chauffer l'eau, d'ou certains problèmes comme celui que vous évoquez.
Faites l'essai de chauffer l'eau en marche forcée de jour, afin de voir si vous observez un changement évident quant au fonctionnement de l'eau chaude.
Faites-nous part de vos observations. Cordialement.

Bonjour.
Cette installation a été réalisée par un plombier et non un chauffagiste.
C'est un peu le sac de nœuds. Pas de tuyauteries façonnées,,aucun piquage,tout est fait avec des raccords habituels du commerce etc.)
Mais en l'absence de photo de la pompe, difficile de dire s'il y a un clapet sur le départ ainsi que l'aquastat limiteur du circuit.
On l'ignore puisqu'on ne voit rien, ce qui ne veut pas dire que ces accessoires n'existent pas, de même que le pot anti-boues. Sauf erreur, il y a sur le collecteur départ en bas des robinets de réglage de débit pour les boucles au nombre de deux.
La netteté des photos ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur le bon fonctionnement de l'installation, car certains accessoires sont difficiles à identifier avec certitude, mais peut être qu'avec un gros plan on y verrait plus clair.
C'est une opinion personnelle.
Cordialement.

Bonjour. Le plus simple est de demander l'autorisation au bailleur qui ne devait pas la refuser,en expliquant clairement votre projet.
Telle qu'est présentée votre installation,vous pourriez repasser les tuyauteries en plinthe,ce qui permettrait de les cacher par la pose du mobilier de cuisine.
L'évier pourrait être équipé d'un mélangeur ou mitigeur monotrou, permettant de faire disparaître les tuyauteries qui l'alimentent actuellement, puisque les arrivées se trouveraient alors dessous cet évier,ainsi que le robinet de la MAL ou LV .
C'est à vous d'en décider.
Cordialement.

Bonjour.
Pardon d'intervenir au milieu de la discussion. Je pense comme pipounours que le tracé correspond assez bien à une distribution logique telle qu'elle est présentée sur le schéma.
Pas de problème particulier pour l'eau froide. Pour l'eau chaude, il est bien que soient regroupés les différents appareils, si par exemple, on utilise la cuisine, ou un des appareils de la SdB, simultanément, on s'aperçoit que l'eau chaude sera pratiquement instantanée dès le soutirage à d'autres appareils et inversement pour la cuisine.
Si la distribution part de collecteurs en buanderie, le problème se pose, dès lors qu'on tire de l'ECS à l'évier, il faudra un certain temps, mais il faudra le même temps si on tire de l'eau chaude à un appareil sanitaire, même simultanément.
Autre possibilité, installer un retour d'ECS permettant d'avoir une EC instantanée.
C'est une possibilité et un choix à faire. Cordialement.

Bonjour.
Merci de la réponse, il est plus sage en effet de consulter un pro dans votre cas.
Le dépannage de brûleur n'est pas toujours facile, ni évident.
Bonne chance pour la suite. Cordialement.

Bonjour.
Pourquoi avoir changé tout ce matériel sans connaitre l'origine de la panne.
Si le brûleur "broutait"au démarrage, il manquait très certainement de pression, et par là même de débit, ce qui explique éventuellement un décrochement de la flamme.
Depuis le remplacement de la pompe, avez-vous vérifié la pression ?
C'est la première chose à faire après un remplacement.
Ensuite le gicleur, certains ont des défauts, même neufs. Faites tourner le brûleur et vérifiez que le fioul arrive en desserrant l'écrou (pas complètement) à la sortie de la pompe vers le gicleur.
On ne sait pas si la cuve est en charge par rapport au brûleur, si le brûleur est alimenté en bi-tubes ou en mono ?
N'y aurait-il pas une vanne fermée par nécessité, sur l'arrivée du fioul pour vos travaux ?
Autant de questions qui se posent quand on n'est pas sur place.
Si vous avez d'autres infos, faites les connaitre. Cordialement.

Bonjour. OK pour la réponse.
Dans ce cas, sur la partie mâle qui reçoit l'écrou, ne mettez rien, ni téflon, ni filasse, mettez seulement un joint, voire deux si l'écrou est trop long par rapport à la longueur du filetage. Bonne chance.
Cordialement.

Bonsoir.
Votre question manque de précision. On ne voit pas bien ce flexible, ni où vous n'avez pas mis de joint, pas plus que sur la photo, on ne sait si l'écrou du haut est un écrou prisonnier, ou s'il s'agit de l'écrou du flexible.
Si vous avez plus de détails ou d'autres photos, on pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.

Bonsoir.
Il peut s'agir de résidus de polyéthylène si votre installation en est équipée, ou à la suite de la coupure d'eau.
Ce peut être aussi une détérioration de certains disques de robinet qui se désagrègent, mais ça n'est, en principe pas dangereux, il se peut que le phénomène ne se reproduise plus.
C'est aussi l'utilité des mousseurs sans lesquels vous n'auriez peut-être rien vu et ces particules se seraient retrouvées dans le potage ou autre ragoût. Rien de bien inquiétant dans cette affaire selon moi. Cordialement.

Bonsoir.
C'est un mélangeur Jacob Delafon. Vous pouvez trouver ces têtes chez un grossiste comme CEDEO, à défaut,remplacez-les par des têtes universelles en 15x21 (1/2 pouce).
Avant un éventuel changement, vérifiez que la tête eau froide en question s'ouvre complètement.
Il arrive que le joint torique (noir sur la photo) bloque l'ouverture à fond et réduise le débit.
Dans ce cas, supprimez-le, ce joint ne sert qu'à éviter un éventuel dépôt de calcaire dans le mécanisme, mais sa suppression n'a aucune incidence sur l'étanchéité ou le fonctionnement.
Vérifiez également que le siège du robinet est parfaitement lisse et ne présente aucune aspérité, qui empêcherait une étanchéité parfaite, même avec des têtes neuves.
Cordialement.

Bonsoir.
Apparemment, il s'agirait d'un réducteur de pression, mais effectivement la photo n'étant pas très précise, il pourrait s'agir tout aussi bien d'un anti-tartre magnétique.
Vérifiez si l'appareil comporte une vis de réglage ou un écrou qui permettrait de mieux l'identifier, ce que l'on ne retrouve pas sur les anti-tartres qui ne nécessitent aucun réglage.
Cordialement.

Bonjour.
Généralement, si les joints sont coupés, le receveur est rarement scellé sur toute sa surface, et devrait pouvoir sortir en faisant levier, sauf que dans ce cas, il reste l'évacuation, qui, si elle n'est pas désolidarisée du receveur, risque d’être arrachée et on ne peut prévoir ou, il faut voir s'il est possible de démonter la bonde par l'intérieur du receveur, après quoi, on peut tenter la dépose. Cordialement.

Bonjour maryse.
Merci pour le retour. Content(s) pour vous du résultat positif de cette affaire.
Méfiez-vous tout de même de l'acide, qui reste un ultime recours dans ce genre de situation.
Si vos écoulements fonctionnent parfaitement après utilisation du Karcher, restez-en là, c'est en tout cas mon avis, mais chacun est libre de son choix.
Cordialement.

Bonjour.
La réponse de maryse explique parfaitement mes réponses 2 et 6. L'emploi d'un Karcher avec flexible guidé peut être une bonne idée et dispensera de la démolition éventuelle de la terrasse.
Bonne chance. Cordialement.

Bonsoir.
Ma compréhension à la question posée par maryse 56000 est effectivement que la remontée de l'eau par le siphon du ch-eau est possible, dès lors qu'un bouchon se situe après l'évacuation du ch eau et que cette évacuation se situe au moins au même niveau -ou plus bas- que les évacuations LL et LV.
Le principe des vases communicants est appris à l'école par à peu près tout le monde.
Il ne s'agit pas ici de faire entrer de l'eau d'écoulement dans le réseau de distribution sous pression ce qui n'aurait aucun sens et complètement impossible.
Je ne vois pas où est le problème.
La vraie question reste à savoir où se situe l'évacuation du chauffe-eau par rapport aux deux évacuations LL et LV, ce que ne précise pas maryse.
Cordialement.

Bonsoir.
Si l'on utilise les données habituelles des débits concernant les collecteurs horizontaux en PVC vous avez une évacuation de 80m/m, avec un débit donné pour 50 litres minute, auquel vous ajoutez une évacuation de 100m/m, débit de115 l/m, les deux se jetant dans un regard dont la sortie est en 125 m/m, avec un débit de 222,60l/m.
Si l'on cumule les deux tuyauteries de 80 et de 100 réunies, on a 50+115 l, soit au total 165 litres/m pour une évacuation pouvant fournir 222,60l/m, pas de problème particulier.
En ce qui concerne les eaux pluviales, les débits admissibles pour une surface évacuée sont pour du diamètre 80, 101l/m pour une surface de 33 m², débit de D 100 de197 l/m pour une surface de 66 m², et pour un tube de 125, débit de 377 l/m pour une surface de 126 m², ce qui doit vous donner une idée de ce que vous pouvez envisager, ces chiffres tiennent compte d'une pente d'à peine 1mm par m, ces débits augmentent avec une pente accentuée.
Exemple pour du 80 avec 5 mm/m, le débit est de 262 l/m.
Cordialement.

Bonjour.
S'il s'agit d'un ch-eau stable, ou éventuellement sur socle, il est possible que des remontées s'opèrent, mais en l'absence de plus amples informations, on ne peut que faire des suppositions.
Cordialement.

Bonjour.
Pour JP. Sur l'un des côtés six pans du groupe, il y a, gravé dans le métal, l'année de fabrication.
Le tube du bas est celui de l'évacuation de la soupape.
Cordialement.