Bonjour.
Il semble que la suite apportée à votre réponse 3 ne soit pas passée, où je vous précisais que même remplacé, le disque du robinet pouvait ne pas assurer une étanchéité parfaite, si le siège de ce robinet présentait une usure ou des aspérités, auquel cas, il faudrait faire un rodage du siège pour obtenir une portée parfaitement lisse, sur laquelle repose le disque.
L'avenir nous dira ce qu'il en est.
Cordialement.

Bonjour.
On voit bien effectivement le câble du vidage automatique, qui est neutre dans cette affaire.
Ce que je ferais, vu que le trop-plein existe, je supprimerais tout ce qui est en dessous du premier filetage mâle (là où figurent les deux points d'interrogation) et je mettrais un siphon classique d'évier avec les modifications nécessaires pour se raccorder sur le PVC en attente.
Supprimez donc ce siphon tube et repartez sur les bases décrites ci-dessus, il faut éliminer au maximum le parcours du système de siphon actuel.
Cordialement.

Bonsoir.
Il n'y a pas de vis sous la pastille bleue.
Pour retirer le croisillon,faites levier avec un tournevis entre la bas du croisillon et le haut du robinet,et en tapotant avec le manche d'un marteau sur le croisillon.
Sauf erreur, ce robinet ressemble assez bien a du"pangaud et collon", marque devenue ensuite pont à mousson.
Le tètes sont assez difficiles à dévisser, car il n'y a pas de six pans pour prise avec une clé à pipe ou plate, il n'y a que deux méplats, ce qui donne peu de possibilité et de prise à un démontage.
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour.
Comme précisé par SL77, vous pouvez agir par LRAR, en premier lieu, mais pour plus de précisions, rapprochez-vous de ce qui peut-être la solution en tapant DGCCRF abandon de chantier, qui vous renseignera au mieux dans la marche à suivre.
Bonne chance. Cordialement.

Bonsoir.
Le petit "tuyau" qu'on aperçoit en haut à l'horizontal est un flexible de commande d'un vidage automatique qui n'a rien à voir avec votre problème. Si votre cuve est munie d'un trop-plein, il faut raccorder celui-ci au siphon.
Si pas de trop-plein, modifiez la sortie en supprimant le siphon tube actuel, remplacé par un siphon classique.
Tel qu'actuellement, il y a trop de coudes rapprochés qui empêchent une évacuation normale, créant un tampon, car le siphon tube se remplit complètement et il n'y a plus aucun passage d'air permettant un écoulement ventilé.
Bonne modification.
Cordialement.

Bonjour.
Mon propos était de supprimer le raccordement actuel du ballon (l'arrivée avec ce té, coudes de commerce etc.) au profit d'une tuyauterie façonnée, et d'un piquage pour le purgeur, entre le dernier coude et l'entrée au ballon.
Il ne s'agit pas de rajouter un purgeur, un seul suffit s'il est bien positionné, simplement là où il est actuellement, il est possible qu'il y ait un phénomène de cavitation pouvant provoquer ces bruits désagréables.
Cordialement.

Bonjour.
Si je reprends vos explications, et faute de ne pas être sur les lieux, ce qui permettrait de mieux identifier l'installation, je modifierais l'arrivée ballon en supprimant ce té muni du purgeur auto, et en le remplaçant par un ensemble façonné de tube cuivre contre-coudé entre ballon et circulateur avec un piquage pour le purgeur automatique.
Ce qui doit être à la portée de votre chauffagiste.
Il faudrait également voir si le circulateur en place n'est pas trop puissant, ce qui peut créer des bruits.
Pour illustrer mon propos, et contrairement à une idée reçue, un circulateur ne supprime pas une bulle d'air, au contraire, si une bulle est de la grosseur d'un petit pois, à la mise en route de la pompe, cette bulle prendra les proportions d'une bille ou plus, et la circulation s'en trouvera bloquée.
La vis que vous apercevez sur la vanne d’arrêt après circulateur sert à neutraliser le clapet, qui s'ouvre pendant le fonctionnement de la pompe, et qui permet de fonctionner en thermosiphon quand la pompe est en défaut, en marche normale, le trait de vis est parallèle à la tuyauterie.
Cordialement.

Bonjour.
Pour ma compréhension, dites-moi à quoi correspond le raccordement que l'on voit sur la photo 3 (en partant du haut), j'y vois un té sur lequel serait branchée l'arrivée au ballon, et un autre branchement dont j'ignore la destination.
Idem pour la photo 4 qui semble être un retour, corrigez-moi si je me trompe.
Je doute du bon fonctionnement du ballon, car si le circuit réchauffage est mal purgé, la capacité d'eau chaude s'en fait ressentir. Comme on ne voit pas très bien la terminaison des tuyauteries, il est difficile de se faire une idée précise du problème.
Cordialement.

Bonjour.
Les photos sont les bienvenues, mais ne m'orientent pas beaucoup (personnellement) sur les raccordements entre chaudière et ballon.
Outre le fait que le circulateur gagnerait à être parfaitement horizontal, je pense qu'il est positionné sur le retour ballon.
Si tel est le cas, la tuyauterie du dessus (photo) est l'arrivée au ballon, c'est sur cette arrivée que devrait se trouver le purgeur automatique.
En l'absence de ce dernier, il est évident que le circulateur brasse de l'air en permanence.
En dehors du bruit désagréable que vous entendez, je doute du bon fonctionnement de ce ballon.
Avez-vous autant d'eau chaude que vous le souhaiteriez ?
Si vous avez d'autres précisions revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous n'avez aucune possibilité pour installer une selle de branchement comme indiqué à la réponse 1, peut-être pouvez-vous remplacer le coude de sortie actuel par un coude PVC avec piquage de diamètre 40. Réf nicoll : CWP40.
Attention toutefois, décoller un coude PVC n'est pas une mince affaire, allez-y prudemment.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
On ne sait pas comment était raccordé ce ballon.
Un schéma clair ou quelques photos permettraient de comprendre et de solutionner (peut-être) votre problème.
Cordialement.

Bonsoir.
Ces radiateurs sont des "Rhonelec" de fabrication Française, tout comme les ch-eau de la même marque.
Ils ont eu un vilain défaut à une certaine époque, les émissions calorifiques annoncées ne correspondaient pas à la réalité, celles-ci étaient inférieures aux puissances catalogue, ce qui a provoqué pas mal de mécontentement.
En dehors de ce problème, le fonctionnement était tout à fait correct et semblable à n'importe quel autre radiateur.
Cordialement.

Bonsoir.
Bien reçu vos constatations. L'oventrop est un pré-filtre situé entre le brûleur et l'arrivée fioul de la cuve, en principe, il ne devrait pas y avoir de modification dans le fonctionnement du brûleur après son remplacement.
Il y a de fortes chances (si l'on peut dire) pour que ce brûleur ait été déréglé pour des raisons que j'ignore, et qui a conduit l'intervenant à remplacer le filtre, ou bien le contraire, après avoir remplacé le filtre, l'intervenant a peut-être voulu refaire un réglage qui s'est avéré être en dehors de ses compétences, et le résultat est celui que nous connaissons.
A mon avis, il faut revoir les réglages du brûleur, et pour le moins savoir ce qui a été fait sur celui-ci lors l'intervention, pour se faire une idée plus précise du problème.
Cordialement.

Bonjour.
Il n'y a pas d'entretien particulier sur la chaudière proprement dite, à par le ramonage, mais il y a de l'entretien au niveau du brûleur, et c'est sans doute ce dont vous voulez parler.
La régulation, si vous en avez une, est à contrôler de temps en temps, remise à l'heure (éventuel), plages horaires de chauffe pour l'abaissement nocturne, autant de paramètres qui, normalement ont été faits à la première mise en service, et pour lesquels, il est assez rare d'intervenir.
Lors de la pose de cette chaudière et des accessoires qui la complètent, des notices de montage et de réglage ont été normalement fournis qui devraient permettre à un intervenant une maintenance normale.
Cordialement.

Bonjour.
Le remplacement d'une soupape n'a rien à voir avec une odeur de fioul qui serait en cause, il n'y a pas de relation entre les deux, aucune communication entre les tuyauteries fioul et celles du chauffage ou du sanitaire.
Quel réservoir a été changé ? Si vous avez plus de précisions sur ce qui a été fait, revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.

Bonsoir.
Comme vous l'indiquez dans votre question, votre versement étant un acompte, vous ne pouvez revenir en arrière et annuler la commande, il en aurait été autrement si le versement correspondait à des arrhes, à condition que ce terme soit mentionné sur le bon de commande, en l'état, il me semble que vous serez tenu aux règlements en vigueur, sauf si votre installateur décidait d'un arrangement amiable, ce qui me parait douteux.
Cordialement.

Bonjour.
Certains raccords-union anciens ont des filetages qui ne sont pas "standard" et ne peuvent s'adapter aux diamètres courants.
Dans votre cas, le plus simple est de démonter (si vous y arrivez) la douille avec écrou prisonnier qui se trouve sur le radiateur, mettre un bouchon femelle sur la douille et de visser l'ensemble sur le coude.
Vous aurez sans doute besoin de chauffer cette douille pour la récupérer, étant posée depuis longtemps, c'est là la difficulté.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
Votre installateur est tenu de vous délivrer une facture détaillée telle que le prévoient les arrêtés interministériels 24919 du 31 mai 1960 et 25927 du 6 décembre 1968, auxquels vient s'ajouter l'article 290 quinquies du CGI.
S'il refuse de vous procurer ce document, il se met dans une mauvaise situation qui peut le conduire à un contrôle fiscal, suivi d'éventuelles sanctions. C'est à lui de voir.
Cordialement.

Bonsoir.
Si vous êtes certain de bon fonctionnement du vase, il faut chercher si un purgeur automatique ne fuit pas, selon son emplacement, on peut ne pas le voir.
Si la soupape du chauffage, ou le robinet de vidange sont l'un et l'autre raccordés à un écoulement, on peut également passer à côté d'une fuite, puisque la perte d'eau éventuelle irait directement dans l'égout.
A voir. Cordialement.

Bonsoir.
Certains mitigeurs, de part leur conception, sont incompatibles avec des chauffe eaux gaz instantanés, et cela est généralement précisé par le constructeur sur la notice d'accompagnement de la robinetterie, vous êtes peut-être dans ce cas.
Pour mieux cerner le problème, il faudrait être en présence du phénomène, ce qui n'est pas facile face à un écran.
Cordialement.

Bonsoir.
Votre mamelon 8x13-12x17 est sans doute en alliage et non en laiton, ce qui le rend fragile, la partie du chauffe-eau sur laquelle il est vissé est aussi de la même matière, il se peut qu'un choc l'ait fissuré, sans qu'on le voit facilement.
Vous pouvez essayer la chose suivante, puisque vous avez de la filasse, faites une légère tresse (filasse et pâte) et vous l'enroulez contre la portée du mamelon, ne mettez pas de filasse sur l'ensemble du filetage, juste la tresse comme indiqué plus haut, cette opération sert à remplacer un éventuel joint, et au serrage, vous devriez obtenir une étanchéité parfaite.
A titre d'infos, le mamelon 8x13-12x17 est standard, mais ne se trouve pas partout.
Cordialement.

Bonsoir.
Le Plymouth aujourd'hui est de bonne qualité, et il n'y a pas d'obligation à le gainer, mais il est bon de le recouvrir avec un grillage avertisseur (bleu).
Quant au raccord laiton, s'il est de bonne qualité, aucun problème, mais par sécurité, et pour vous rassurer, vous pouvez laisser un regard permettant une vue directe pour le cas (peu probable) où il serait nécessaire d'intervenir.
Si la tranchée est suffisamment profonde, pas de problème non plus pour le gel, dans le cas contraire, on peut toujours isoler le tube avec de l'armaflex 13mm, réputé imputrescible.
Cordialement.

Bonsoir.
Le problème de l'eau adoucie étant réglé, il reste à connaitre certains paramètres de l'installation, n'y a t-il pas mélange de cuivre et de tube galvanisé ?
Le ballon lui-même est-il en tôle émaillée, en galva, en inox ? autant de possibilités qui rendent possible le problème que vous rencontrez, indépendamment de ce qu'on appelle "les courants baladeurs" qui peuvent être aussi une cause de corrosion rapide.
Les professionnels de l'électricité sauront bien mieux que moi expliquer ce phénomène.
Contributeurs, à vos plumes !
Cordialement.

Bonjour.
Précisez où sont situés les orifices d'alimentation de ce radiateur panneau : au centre, opposés, ou même côté ?
Peut-être pourra-t-on vous aider.
Cordialement.

Re. Pardonnez l'oubli de ma réponse précédente, à savoir qu'en ce qui concerne la vidange par manque de prise d'air, on peut penser que cette prise d'air, dans le cas qui nous concerne, est faite "automatiquement" de par la fuite sur le réseau incriminé. Cordialement.

Bonjour.
La vidange partielle que vous avez effectuée ne présente aucun inconvénient pour l'installation, la pression de 1 bar correspond à une hauteur de 10 m.
Si l'on compare la hauteur d'eau affichée de 10 m par un hydromètre avec un mano de pression à côté, celui-ci est stabilisé à 1 bar, il y a bien correspondance entre les deux mesures.
Pas de soucis pour vous dans votre intervention.
Le résiduel (éventuel) d'eau dû au fait qu'il n'y a pas eu de prise d'air pour aider à la vidange n'influe pas sur la pression indiquée au manomètre. Cordialement.

Bonjour.
L'essentiel est de connaitre la puissance réelle dont vous avez besoin, inutile d'installer une chaudière surdimensionnée, c'est votre installateur qui doit constater sur place la puissance des radiateurs installés, le besoin en ECS, le tout majoré des pertes en ligne, ce qui déterminera vos besoins.
Le réchauffage en ECS par ballon sur une chaudière est relativement rapide, on manque rarement d'eau chaude.
Cordialement.

Bonsoir.
Le "grundfos" est un circulateur qui ne nécessite aucun entretien, sauf parfois une intervention pour le dégripper, phénomène qui peut se produire quand il n'a pas tourné depuis longtemps.
Ce qu'il ne faut pas faire, mettre un circulateur en service, installation vidangée.
Si un circulateur tourne quand tous les robinets sont fermés,le danger n'est pas grand, du fait qu'il y a quand même un minimum de circulation via la vanne mélangeuse, c'est un prétexte qui a permis (et obligé) de faire installer une soupape différentielle pour permettre de faire passer un débit directement du départ installation dans le retour, pour le cas où tous les robinets thermostatiques seraient fermés, argument qui selon moi, ne tient pas la route, on ne sait jamais si la soupape en question fonctionne ou non, mais cela fait marcher le commerce.
Le bouchon rouge à côté du circulateur ne me dit rien, peut-être une photo ? Au-dessus de la chaudière se trouve effectivement un purgeur automatique, et en bas de la chaudière, le robinet de vidange du chauffage, qui n'a rien à voir avec la vidange du ballon sanitaire. Sauf travaux sur l'installation chauffage, il est inutile de vidanger.
Espérant que ces modestes explications vous seront utiles. Cordialement.

Bonjour.
Rien de méchant à cette situation.
C'est le presse-étoupe qui fuit, il suffit généralement de resserrer l'écrou sur la tige horizontale, d'un 8ème de tour, robinet ouvert,et de voir le résultat, si à la première manœuvre, ça ne suffit pas, resserrer à nouveau, il faut que le robinet soit toujours manœuvrable, c'est la raison de ne pas serrer trop d'un coup.
Il faut voir également si ce robinet n'est pas monté à l'envers, contrairement au sens de circulation de l'eau, ce qui expliquerait la fuite après la fermeture.
Si le robinet est monté dans le bon sens, ne vous inquiétez pas de l'eau qui coule après sa fermeture, la fuite ne durera pas et s’arrêtera seule après décompression du circuit.
Cordialement.

Re.
Le manomètre que vous mentionnez (1,6 bars de pression) est celui qui indique la pression dans votre installation chauffage, si l'installation est en service, la pression est correcte, le Simagyr RVL 41-10 est un coffret de régulation qui doit commander la vanne thermique STD1-9, vanne que vous pouvez mettre en manuelle, pour le cas où le RVL ne fonctionnerait plus.
Les recommandations de base, sont les mêmes pour toutes les chaudières, à savoir un entretien annuel et une vérification du brûleur (qui doit être un cuenod) avec un changement de gicleur au moins tous les deux ans.
Cette chaudière était parfois équipée de "voûtes" en fonte destinées à augmenter le rendement calorifique, je ne sais si c'est le cas chez vous, mais vous pouvez vérifier leur présence en ouvrant la porte au dessus du brûleur.
Tant que cette chaudière fonctionne, gardez-la, tout au plus, vous pouvez être amené à remplacer le brûleur, un jour ou l'autre, sans pour autant changer de chaudière, les deux étant indépendants de l'autre.
Cordialement.

Bonjour.
Sauf erreur, la série 2200 De Dietrich est une chaudière à production D'ECS par ballon, le tableau comporte un aquastat réglable (molette) un thermomètre température chaudière, un interrupteur marche arrêt, un interrupteur été hiver, permettant de maintenir la chaudière en marche pour l'eau chaude, sans faire tourner le chauffage, selon l'année de cette chaudière, elle est peut être équipée à l'arrière d'une vanne 3 voies manuelle Landis et Gyr, éventuellement équipée par le moteur thermique STD 1-9.
Cordialement.

Bonjour.
On peut supposer qu'en parlant de fournaise, il 'agit de chaudière ?
De même pour l'huile, vous parlez d'odeur de fioul ?
Le technicien qui est intervenu a sans doute spécifié les organes remplacés sur sa facture, il serait bon de savoir lesquels, ce qui permettrait peut-être de vous aider. Cordialement.

Bonsoir.
Certains brûleurs ne supportent pas de gicleur trop petit.
Quelle est la marque de votre brûleur ?
On ne peut pas dire grand-chose face à un écran, mais on peut dire que chaque fois qu'on remplace un gicleur d'un certain débit par un gicleur d'un autre débit, il faut revoir tous les réglages, pression, air, tête de combustion, angle de pulvérisation, la chaufferie est-elle suffisamment ventilée ? le foyer de la chaudière doit être bien propre, sans suie grasse, le conduit de fumée n'est-il pas obstrué, même partiellement ? autant de vérifications à faire.
On ne connait pas la puissance de votre chaudière, mais à titre d'information, un gicleur de 0,50 sous 8 bars donne une puissance de 18kw environ (soit 16300kcal).
Est-ce suffisant pour votre habitation, bien que ce ne soit pas la question cela peut être utile pour la suite des événements.
Cordialement.

Bonjour.
On comprend que vous voulez utiliser un ch-eau électrique en remplacement du bouilleur pour maintenir une température de chauffage la nuit ? Un ch-eau ne fera pas l'affaire, il n'est pas conçu pour une telle utilisation,d'autant que la puissance d'un ch-eau de 200 l (par exemple) est de 2400w, et met près de 5 heures pour monter l'eau à 60°, s'il n'y pas de soutirage, dans votre cas,vous n'arriveriez pas à maintenir une température suffisante pour chauffer votre installation.
Pourquoi ne pas mettre une chaudière électrique qui est faite pour cela ? on peut comprendre que se relever la nuit pour garnir le bouilleur est une contrainte qui demande de chercher autre moyen de chauffer, mais il est raisonnable de dire qu'il vaut mieux renoncer à la solution du ch-eau.
Cordialement

Re. Comme déjà dit précédemment soit vous voulez ajouter un ch-eau électrique "ordinaire", et rien ne s'y oppose, puisque son installation n'a rien à voir avec le bouilleur, soit vous voulez un ballon réchauffeur fonctionnant sur le bouilleur, comme les radiateurs, ce qui est possible, moyennant quelques transformations de l'installation actuelle, soit vous voulez installer un ch-eau électrique mixte fonctionnant sur le bouilleur et l'électricité, et là aussi, modification de l'installation.
En dehors de ces hypothèses, je rejoins la réponse 4 de GC.
Cordialement.

Bonjour.
Si votre voisin n'est pas trop "pointilleux" sur le règlement, il passera outre, dans le cas contraire, il peut vous demander de déplacer votre antenne, sachant qu'il reste propriétaire de l'espace aérien au dessus de sa propriété, et aucun matériel ou accessoire ne doit déborder chez lui sans autorisation reconnue par acte, car susceptible de devenir une servitude.
Vous n'en êtes pas encore là. Cordialement.

Bonjour.
Le problème dans ce cas doit se situer au niveau de l'électronique, et dépasse mes compétences, en dehors du fait que je suppose un composant défectueux, ce fameux jumper, mais je suis dans l'incapacité de vous dire lequel, à mon grand regret.
Un professionnel de l'électronique pourrait tester cette carte, encore faut-il en trouver un.
Cordialement.

Bonjour.
Je verrais plutôt un problème de vase d'expansion HS dans cette affaire, il faudrait savoir si la pression remonte quand la chaudière a redémarré (là, ce serait normal), ou si pression remonte avant le démarrage de la chaudière ?
Dans l'exposé de votre problème, il semble que la pression remonte seule, sans aucune intervention d'aucune sorte, et que la chaudière se remet en route seulement après cette remontée en pression.
Il ne peut s'agir d'un robinet qui ferme mal, la pression dans ce cas serait continue, jusqu'au déclenchement de la soupape, pour peu que la pression du réseau soit supérieure à 3 bars.
Le fait de ne pas avoir d'eau à la sortie de la valve du VE, ne signifie pas qu'il est bon état, si la membrane est simplement dégonflée et non percée, vous n'aurez pas d'eau à cet endroit.
Je crois qu'il faut bien observer le phénomène et revenir sur le forum pour plus d'infos. Cordialement.

Bonjour.
La production d'eau chaude actuelle est-elle assurée par ce bouilleur ?
Un chauffe-eau électrique est indépendant d'une chaudière ou d'un bouilleur, sauf en ce qui concerne un ch-eau mixte, ce qui ne semble pas être votre cas, on ne voit donc pas ce qui pourrait vous empêcher d'installer ce ch-eau.
Cordialement.

Bonjour.
Votre installation a sans doute été calculée à l'origine avec une température moyenne du fluide de 60°, avec la chaudière à condensation, si vous êtes en deçà de cette température, vous n'obtiendrez pas le confort souhaité dans vos pièces.
Vous devez augmenter la température de sortie de la chaudière vers les radiateurs.
Les corps de chauffe n'ont pas la même émission calorifique selon que l'eau qui circule est à 35° ou 60°.
Votre chaudière ne produisant pas l'ECS, je ferais couper le brûleur plutôt que le circulateur par le TA.
Lorsque le circulateur est coupé, il n'y a plus aucune circulation et l'ensemble de l'installation refroidit, c'est le tout ou rien, qui est la plus mauvaise formule pour prétendre à des économies d'énergie.
En coupant le brûleur, la circulation continue malgré un abaissement de température du circuit, qui se fera à peine sentir, et la remise en température sera d'autant plus courte, et économique.
On suppose que votre installation comporte une régulation automatique, et une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.

Bonsoir.
On ne comprend pas très bien cette consommation d'eau de 1300 euros, pour une année, par rapport à un ch-eau gaz, lequel n'a pas grand chose à voir avec cette consommation, il en serait de même avec un ch-eau électrique.
N'auriez-vous pas une fuite quelque part, qui passerait inaperçue par vous ?
Avez-vous fait des recherches dans ce sens ? Avez-vous vérifié la chasse des WC, par exemple ?
Si vous avez d'autres infos relatives à cette situation, revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.

Bonsoir.
Rallonger les tuyauteries cuivre ne devrait pas être un problème, en utilisant des raccords mentionnés par GL, ou l'emploi des joints "gripp" qui ne relèvent pas d'une grande compétence professionnelle pour les mettre en œuvre.
Mais il y a le problème de l'écoulement du WC à venir dont vous ne parlez pas ?
Quel est le diamètre de l'évacuation dont vous disposez pour ce WC ?
A moins que vous envisagiez la pose d'un Sanibroyeur, qui ne requiert pas un gros diamètre d'écoulement ?
C'est à vous de voir.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une villa équipée d'une chaudière indépendante au gaz, il vous appartient de faire réaliser l'entretien par une entreprise qualifiée à vos frais.
La situation n'est pas la même selon que vous êtes en copropriété avec chaudière commune, de même pour le cas où vous seriez locataire, le bail doit préciser les conditions d'entretien obligeant soit le propriétaire, soit le locataire.
Cordialement.

Bonjour.
Il semble que ces robinetteries soient de marque Zucchetti, autrefois vendues par les Ets Brossette, les têtes sont en 15x21 et peuvent être remplacées par des têtes universelles de même diamètre.
Avant de les remplacer, il faut s'assurer que les sièges (ou portées) sur lesquels reposent les disques, sont en bon état, si fendus, il convient de faire un rodage pour rétablir un siège parfaitement lisse et uniforme.
Cordialement.

Bonjour.

Les manœuvres que vous avez faites pour cette intervention semblent correctes, et je pense qu'un bouchon est à l'origine de vos déboires.
Vous pourriez vérifier que l'eau chaude sort bien du ballon en dévissant le raccord de sortie de celui-ci, ainsi, on saura si la panne se situe dans le ballon, ou sur la distribution après ballon, ce sera déjà un indice.
Vous n'avez pas précisé si votre ballon est équipé d'un groupe de sécurité, la soupape existe, mais ne signifie pas qu'il y ait un groupe sur l'arrivée d'eau froide, les GS sont souvent la cause d'un manque de débit en eau chaude, lorsqu'ils sont un peu anciens.
A vérifier. Cordialement.

Bonjour.
On ne sait pas exactement les manœuvres que vous avez faites, pas plus que les organes sur lesquels vous êtes intervenu.
Vous avez sans doute utilisé le groupe de sécurité pour vidanger ce ballon, si oui, l'avez-vous bien ouvert après les travaux ?
Il se peut que des particules de calcaire se soient déplacées pendant cette intervention et bouchent partiellement la sortie EC.
Si vous avez d'autres infos permettant de mieux cerner votre problème, revenez sur le forum.
Cordialement.

Bonjour LOOPING 54.
Heureux dénouement de cette situation qui était la votre et que tout soit entré dans l'ordre concernant cette perte d'eau.
GL a bien contribué à vous soutenir moralement, et je suis sûr par ailleurs que tous les contributeurs qui ont apporté leur concours compatissent à votre malheur.
N'oublions pas que "les consolations sont des secours qu'on se prêtent et dont tôt ou tard, chaque homme a besoin à son tour".
Je vous souhaite tout le courage nécessaire à un bon rétablissement.
Cordialement.

Bonjour.
Comme vous le dit GC, inutile (pour le moment) d'appeler votre installateur pour remettre en route le brûleur.
Réarmez le coffret de sécurité une première fois, puis attendez de voir le résultat.
Si votre brûleur fonctionne à nouveau, c'est gagné, sinon, vous aurez une seconde mise en sécurité, suivie à nouveau du réarmement du coffret.
Attendez une ou deux minutes entre chaque opération, vous pouvez être obligé de faire cette manipulation plusieurs fois, selon que la cuve est plus ou moins éloignée du brûleur.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
Afin de vous rassurer sur ce qui vous préoccupe, lorsque vous aurez cessé d'utiliser l'eau, le soir, vous pouvez fermer votre compteur sans aucune inquiétude, l'installation de chauffage étant pleine, il n'y a aucune crainte à avoir.
Profitez-en peut-être pour faire un relevé du compteur à ce moment là, toujours utile pour comparer.
Cordialement.