Bonjour.
Dans un cas comme le vôtre, l'artisan qui a pris les mesures engage sa responsabilité.
Vous avez signé pour un matériel précis, décrit dans un devis que l'artisan a établi lui même d'après ses propres mesures, il doit assumer son erreur.
La proposition qu'il vous a faite de réduire l'épaisseur de l'isolation ne vous satisfait pas, à lui de trouver une autre solution, mais il serait préférable de trouver un compromis amiable, par exemple, remplacer la laine de verre par un isolant compressé offrant moins d'épaisseur et présentant la même garantie d'isolation, cela simplifierait le problème pour tout le monde et les travaux ne souffriraient d'aucun retard, cela reste un avis personnel, mais la décision vous appartient.
Cordialement.

Bonjour.
A défaut de trouver une documentation sur internet, postez une photo de votre régulation qui permettra peut-être de vous aider.
Cordialement.

Bonjour. Regardez chez Manomano sur internet, vous trouverez certainement ce que vous cherchez en l’occurrence, du Ceraplaque, matériau isolant thermique sans amiante, que vous pouvez découper selon vos besoins.
Cordialement.

Bonjour. Questions complémentaires :
L'eau chaude sanitaire fonctionne-t-elle ? sur la pompe de circulation, il y a un purgeur automatique, vérifiez son état, il se peut qu'il y ait de l'air empêchant la circulation, à voir également la vanne mélangeuse, faites la manœuvrer manuellement.
Ne connaissant pas l'installation, on ne sait si d'autres purgeurs existent dans un endroit particulier, mais si vous êtes certain du bon fonctionnement de la pompe, et que vous mettez la vanne mélangeuse en manuelle, après avoir vérifié les paramètres cités plus haut, le plancher devrait circuler.
Si vous avez d'autres infos, revenez nous en faire part. Cordialement.

Bonsoir.
Avez-vous vérifié si la pompe de circulation tournait ? C'est la première chose à faire dans ce cas.
Une question à propos de cette température montée à 55°C l'hiver dernier, vous dites avoir coupé la chaudière ?
Vous devriez avoir un aquastat limiteur à 50° qui arrête systématiquement la pompe dès que la température atteint les 50°C, c'est obligatoire pour les planchers chauffants (Juste pour infos).
Cordialement.

Bonjour.
Mis à part le fait que celui qui a réalisé cette installation semble être allergique à l'esthétique professionnelle, immédiatement on ne remarque rien susceptible de d'éclairer le problème que vous mentionnez.
On peut conseiller de voir, dans un premier temps, quelle est la pression affichée sur le manomètre de l'installation, qui semble très basse sur ce qu'on en voit, de vérifier l'état des purgeurs automatiques montés sur les collecteurs en dévissant les capuchons noirs pour le cas ou ils seraient serrés à fond (ils ne doivent pas être vissés complètement), de vérifier si la pompe fonctionne, et de voir si la programmation de la régulation est correcte, ce qu'on ne peut savoir sans notice de réglage correspondante.
Une question évidemment se pose à laquelle vous ne pourrez sans doute pas répondre : L'installation fonctionnait-elle avant votre achat ? A part les vérifications expliquées plus haut, que dire de plus face à un écran ?
Si vous avez d'autres observations, nous en faire part pourrait être utile.
Cordialement.

Bonsoir.
Quelle marque et modèle de chaudière avez-vous et quelle était l'origine de la panne.
Avec de plus amples informations, on pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.

Bonsoir.
Il est évident qu'il manque au moins deux purges sur le circuit du deuxième schéma (sauf si vous avez oublié de les mentionner) ce qui explique mal pourquoi le radiateur de l'étage fonctionne.
Dans ces conditions, on ne peut attribuer le mauvais fonctionnement du radiateur rez-de chaussée pour cette cause, l'étage ne devrait pas chauffer non plus.
C'est contre toute logique, à part que peut-être, vous avez effectué un remplissage de l'installation très doucement, avec une vitesse de remplissage de moins de 0,20m/s.
Ce circuit en forme de siphon est à modifier, ou pour le moins, installer les purgeurs manquants sur les départ et retour, il n’empêche qu'il faudrait vérifier le robinet th. du rez de chaussée afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
Cordialement.

Bonsoir.
Dans votre situation, ce n'est pas à vous même d'intervenir auprès du fabricant, vous avez traité avec une entreprise qui a posé du matériel qui ne vous donne pas satisfaction.
C'est à l'entrepreneur qui a posé ces porte-fenêtres d'intervenir auprès de son fournisseur et c'est à lui de régler le problème.
Il importe donc d'avertir par LRAR votre poseur de votre mécontentement et de lui signifier que vous n'avez rien à voir avec le fabricant, car ce n'est pas avec lui que vous avez traité.
Vous pouvez faire référence à l'article 1641 du CC, qui fera très certainement réfléchir l'intervenant.
Bonne chance. Cordialement.

Bonjour.
D'après vos dires, votre radiateur est équipé d'un robinet thermostatique, si c'est bien le cas, vérifiez que ce robinet ne soit pas bloqué en position fermé, ce qui ne serait pas surprenant.
Si tel est le cas, soutirez de l'eau du circuit par le purgeur du radiateur et observez quel tuyau commence à chauffer, s'il s'agit du retour, vous aurez confirmation qu'il s'agit bien du robinet bloqué.
Cordialement.

Bonsoir.
L'ancienneté de la chaudière n'a rien à voir avec un brûleur déréglé.
La suie qui se dégage et qui est certainement grasse du fait des imbrûlés provient d'un mauvais réglage de ce brûleur ou tout est à revoir.
Pression de pompe, gicleur et angle de pulvérisation, distance accroche-flammes gicleur, ouverture du volet d'air, sans oublier une vérification du conduit de fumées.
Pour vous débarrasser momentanément de cette suie, ce qui serait le rôle de votre chauffagiste, il faut faire fonctionner le brûleur en excès d'air pendant un petit moment, et ramener le réglage dans les proportions correctes.
L'explosion que vous mentionnez peut aussi provenir d'un allumage à retardement si la tête de combustion est sale et imprégnée de cette suie grasse, l'allumage se faisant alors quand un volume de fioul pulvérisé remplit le foyer de la chaudière.
D’où l'explosion, et l'émission de particules imbrûlées en dehors du foyer que vous retrouvez dans la maison.
L'intervention d'un chauffagiste qualifié s'impose au plus tôt, c'est un avis personnel.
Cordialement.

Bonjour Olivier33650.
Votre artisan doit avoir une garantie décennale qui s'applique à pratiquement tous les travaux du bâtiment.
Si vous n'avez rien signé à la réception des travaux qui pourrait vous engager en acceptant le travail tel qu'il est, consultez les articles 1792-2 et 1792-6 du code civil, qui vont certainement vous intéresser.
Bon courage.
Cordialement.

Re : En ce qui concerne le neutralisateur, nous sommes d'accord qu'il n'y a pour le moment aucune obligation, mais dans cas de figure (évacuation en tube cuivre) il est fortement conseillé pour éviter ce qui vous arrive.
Le problème de l'assurance, il ne s'agit pas de décennale, mais du fait que ce sinistre peut être assimilé à un dégât des eaux et vraisemblablement pris en charge,
D'où la raison de mon orientation vers l'assureur, mais la décision vous appartient.
Cordialement.

Bonjour.
Obtenir gain de cause auprès du tribunal, tout dépend du juge, il n'y a aucune certitude.
Personnellement, je ne doute pas de votre bonne foi dans cette affaire, connaissant bien le problème que l'on peut avoir avec ce genre de client.
Ce que l'on peut vous reprocher, c'est l'absence d'un neutraliseur des eaux de condensation lorsqu'on évacue dans un écoulement en cuivre.
Votre client aurait dû vous informer par LRAR de la situation avant que d'entamer une procédure judiciaire.
L'ennui, c'est aussi le fait qu'apparemment il n'était pas mentionné dans votre devis, la proposition de remplacer ces évacuations cuivre par du PVC afin de protection, et en l'absence de mention écrite, c'est parole contre parole, dont votre client entend bien profiter.
Dans ces conditions, je pense qu'il est urgent de contacter votre assureur, qui devrait prendre en charge ce sinistre et se mettra en rapport avec l'assurance adverse, ce qui pourrait arrêter la procédure en cours et se terminer par un arrangement amiable, qui est toujours préférable à une action en justice.
Bonne chance. Cordialement.

Bonjour.
Sans connaitre ce matériel avec précision, ce que vous décrivez ressemble à un aquastat de réglage accessible de l'extérieur, ce qui n'est pas fréquent, mais utile.
Vous pouvez donc baisser la molette sur le chiffre qui convient pour abaisser la température.
Pour la pile, il parait que certains de ces modèles peuvent se piloter à distance, y a-t-il un rapport ?
Je l'ignore, mais on peut le supposer.
Cordialement.

Bonjour.
La pompe de circulation d'ECS est généralement sur le retour afin d'éviter une trop forte température si raccordée sur la sortie EC.
La modification apportée par votre plombier peut fonctionner à condition que les clapets de retenue soient positionnés aux bons endroits.
Cela n'apportera pas d'amélioration particulière à la circulation, car la sonde de température risque d’être influencée par un refroidissement prématuré et de faire déclencher le circuit primaire plus longtemps.
C'est le système employé lorsqu'on faire un retour d'ECS sur un ballon électrique.
Quant à l'impression qui est la vôtre, à savoir que l'EC du 2ème étage met moins de temps, il faudrait savoir comment est réalisée votre installation d'eau chaude, peut être comporte-t-elle un défaut ?
Face à un écran, il reste une part d'ignorance.
Cordialement.

Bonjour.
Quel est le modèle exact de cette chaudière de 1988 ?
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez mesurer la pression chauffage en utilisant le robinet de vidange de la chaudière, le circuit sanitaire peut être vérifié sur un robinet de MAL, par exemple.
Si vous n'avez aucune compétence ou brancher un manomètre, il serait plus prudent de faire appel à un plombier ou un chauffagiste qui saura reconnaître l'endroit le plus approprié pour cette prise de pression.
Vous ne dites pas quelle pression affiche le manomètre sur la chaudière ?
Cordialement.

Bonsoir.
Avez-vous un code défaut affiché ?
Une communication entre circuit sanitaire et chauffage étant possible, il faudrait vérifier la pression de deux circuits (sanitaire et chauffage) ce qui expliquerait que les radiateurs chauffent au soutirage de l'eau chaude.
Cordialement.

Bonsoir.
Le compteur de chaleur est raccordé sur la tuyauterie de retour (prévoir une vanne de chaque côté pour une éventuelle intervention).
Les sondes sont raccordées sur le départ.
Un schéma de raccordement doit être fourni avec l'appareil.
Cordialement.

Bonsoir.
Pour le manomètre, si vous étiez à zéro au démontage et à 1,5 bar au remontage, il semble fonctionner.
Pour le thermomètre, c'est à vous de faire l'étalonnage en le plaçant à côté d'un thermomètre et de régler votre aiguille en fonction de la température affichée, vous verrez ensuite au fonctionnement de la chaudière si ces deux paramètres correspondent avec les réglages que vous avez effectués.
Cordialement.

Bonsoir.
Il est de notoriété que vous êtes propriétaire du sol et de l'espace aérien au dessus de votre propriété.
Ce qui revient à dire qu'on ne peut faire écouler de l'eau des toits (par exemple) ou une quelconque évacuation chez vous sans votre accord, et si vous acceptez, ne perdez pas de vue que votre geste peut devenir une servitude.
Il ne serait pas inutile d'informer votre voisin de votre mécontentement et de la surprise qui a été la votre en découvrant cette aération qui sort chez vous.
Pourquoi votre voisin n'a t-il pas fait cette évacuation en toiture ? A la vue des photos, il semblerait que ce soit possible.
Peut-être qu'un entretien amical pourrait arranger la situation ?
Bonne chance. Cordialement.

Bonsoir.
Tout dépend de la raison pour laquelle la baignoire s'est affaissée et dans quelles conditions.
D'ores et déjà, l'important est de prévenir votre assureur, vous avez sans doute une garantie décennale, et à défaut, vous êtes obligatoirement assuré pour les sinistres éventuels provoqués chez vos clients.
Un expert devra établir un constat et l'assurance adverse se retournera contre la votre.
Sauf si votre travail n'a pas été fait dans les règles de l'art, vous n'avez pas grand chose à redouter, à part le montant de la franchise de votre contrat qui restera à votre charge.
Cordialement.

Bonjour.
Une installation refaite à neuf ne signifie pas que toutes les conditions sont réunies pour avoir un fonctionnement parfait.
La solution consiste, après avoir connaissance de la pression de distribution, comme expliqué dans ma réponse 1, à mettre le propriétaire en demeure d'intervenir rapidement pour remédier à ce problème de pression, faute de quoi vous le jugez personnellement responsable de la surconsommation d'eau dont pour pourriez être victime.
Ce genre d'avertissement ne laisse généralement pas insensible la personne qui le reçoit par LRAR, la condition première étant, je le répète, que la cause provienne effectivement de cette surpression.
Cordialement.

Bonjour.
Maintes et maintes fois répétées sur ce site, la première chose à faire est de vérifier la pression d'arrivée, en dessus de 4 bars, on pose un réducteur et on reprend la pression après ce réducteur.
Un groupe de sécurité ne doit pas couler à flots, la perte d'eau par augmentation de la pression durant la chauffe est de 3% en 24 heures, ce chiffre est donné par les fabricants de ch-eau et est en réalité au-dessus de la vérité, qui se situe un peu moins de ces 3%, de l'ordre de 2% (Vérifications personnelles établies sur plusieurs installations sous une pression de 3,5 bars en entrée).
En résumé, si la pression de votre alimentation en EF n'excède pas 4 bars, remplacez le groupe de sécurité, éventuellement ajoutez un réservoir sanitaire sous pression qui permet aussi d'absorber la surpression éventuelle sans faire ouvrir la sécurité du groupe.
Cordialement.

Bonjour.
Vous ne devriez pas avoir de problème dans ce cas particulier, c'est le coude en grès émaillé qui remplit le rôle "d'aspirateur" permettant d'évacuer dans un tube de 80.
Cordialement.

Bonjour.
Il faudrait vérifier le fonctionnement de la pompe, voire le thermostat d'ambiance s'il y en a un.
Si l'installation comporte des robinets thermostatiques, vérifiez qu'ils ne sont pas bloqués sur une position intermédiaire empêchant la circulation.
Cordialement.

Bonjour.
Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez faire.
Mesurer une pression ?
Ou voulez-vous brancher ces manomètres et pourquoi vouloir les fabriquer ?
Si vous avez d'autres précisions, ça peut être utile.
Cordialement.

Bonjour.
On s'explique mal le problème que vous évoquez.
Pour qu'un compteur tourne à l'envers, sauf à ce qu'il soit totalement défaillant, ce qui est pratiquement impossible, il se bloque et n'enregistre plus rien.
Ce qui peut arriver : les vannes "trottoir" (celles que ferme la Compagnie des Eaux quand on ne paie pas) autrefois se vidangeaient automatiquement quand la vanne trottoir était fermée, mais à l'époque, les clapets après compteur n'existaient pas, et une coupure d'eau générale de secteur pouvait entraîner la vidange d'une installation et faire tourner le compteur à l'envers, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Pour ce que vous avez observé, il faudrait un concours de circonstance particulier, à savoir, qu'au moment où l'eau a été fermée chez vous pour vos travaux, que votre compteur n'ait pas de clapet anti-pollution et qu'au même moment, le réseau de distribution principal soit aussi arrêté pour que toute votre installation se vidange, y compris un éventuel ch-eau électrique, ce qui pourrait expliquer que le compteur tourne à l'envers à ce moment là.
Cela fait beaucoup de coïncidences pour arriver au résultat que vous avez constaté, ou je n'ai rien compris au problème, ce qui est possible.
Peut-être avez-vous d'autres explications à fournir ?
Cordialement.

Bonsoir.
Chaque appartement et pièce se calculant séparément en ce qui concerne la déperdition, on ne peut pas dire quel étage a besoin de plus de puissance sans avoir fait l'étude approfondie des besoins calorifiques, qui tiennent compte, de l'isolation, de l'orientation, de l'environnement des pièces chauffées ou non, des planchers, des plafonds, bref, si tous ces critères ne sont pas respectés, c'est une aventure qui peut coûter cher ensuite à l'usage.
Mon avis est que l'étude d'un tel projet devrait faire l'objet d'une consultation par un thermicien compétent qui saura répondre à vos questions et à vos besoins.
Cordialement.

Bonsoir.
Pouvez-vous faire une photo du "bidule" afin d'aider à la compréhension de votre problème.
Cordialement.

Bonsoir.
Il est possible que certains codes internes de la régulation ne soient plus opérants, pour entrer dans ces codes et paramétrer la régulation, il faut la notice explicative habituellement destinée aux professionnels.
Un des composants de cette régulation peut être aussi HS, mais face à un écran, on ne peut rien certifier.
Vous pouvez peut-être vérifier la sonde correspondant au circuit incriminé.
Et en dernier ressort, reste la solution d'appeler un pro.
Cordialement.

Bonsoir.
Plusieurs problèmes peuvent se poser : Ce peut être des robinets montés à l'envers, ce qui arrive dans une reprise d'installation peu connue des intervenants, et qui mettent les robinets thermostatiques sur le retour ; ce peut être aussi le débit de la pompe qui est trop important quand on ferme certains robinets.Ce peut être également l'absence de plots sur les consoles des radiateurs, destinés à éviter les bruits de dilatation du métal, mais si le bruit entendu dans votre vidéo est celui dont vous parlez, je pense qu'il s'agit uniquement du débit qui est trop bas à l'entrée des radiateurs.
Vérifiez aussi l'ouverture des coudes de retours, ils peuvent également freiner le débit.
Cordialement.

Bonjour.
Au gaz de ville, c'est à peu près équivalent au niveau des dépenses, au gaz de stockage, cela revient plus cher que le fioul.
Si votre chaudière est relativement récente, il est peut être inutile de la changer, quelquefois un simple remplacement du brûleur suffit à faire des économies.
C'est à étudier, en fonction de la chaudière actuelle.
Cordialement.

Bonjour. Il semble que ce soient des piquages apparents alimentant d'autres appareils sanitaires afin d'éviter les raccordements de tuyauteries encastrées,permettant aux fuites éventuelles d’être accessibles, contrairement à celles se trouvant dans les murs ou les planchers.
La formule est bonne mais inesthétique dans l'exemple présenté.
Dommage. Cordialement.

Bonjour.
Vous souhaitez calculer la puissance d'un radiateur existant ou la déperdition d'une pièce à chauffer ?
Je ne saisis pas bien la question.
Cordialement.

Bonjour.
Si vos départs installations sont munies de têtes de robinet pouvant recevoir un bulbe thermostatique, il est possible que ces robinets soient bloqués sur la position initialement réglée.
Vous devez avoir un accès à ces têtes sans vidanger, en dévissant l'écrou noir au dessus du collecteur.
Normalement, ces collecteurs sont équipés de vannes permettant d'isoler les circuits pour un démontage éventuel.
Il faudrait aussi ouvrir le purgeur, à droite du collecteur, pour le cas où la purge ne serait pas complète et provoquerait ce mauvais fonctionnement. A vérifier donc.
Cordialement.

Bonjour.
Apparemment, le manomètre est HS, ce qui n'est pas si rare.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, l'intervention d'un professionnel sera indispensable, lui seul pourra trouver un endroit susceptible de recevoir un manomètre, par exemple sur le robinet de vidange, ou tout autre emplacement sur l'installation permettant cette prise de pression.
Suite au résultat de cette investigation, il sera peut être nécessaire de remplacer le manomètre par une pièce d'origine.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous avez signé un devis comportant la date d'exécution des travaux,vous devez lui faire une LRAR le mettant en demeure de reprendre les travaux,vous pouvez également lui faire signifier ces conditions par huissier de justice, ce qui est encore mieux car c'est une formule qui vous permet, si le maçon ne reprend pas les travaux, de considérer qu'il s'agit d'un abandon de chantier et de vous tourner vers un autre entrepreneur.
L'huissier vous demandera de lui présenter tous les documents utiles à votre affaire, devis, état des paiements au jour du constat, les sommes restant éventuellement dues en fonction des travaux déjà exécutés etc.
Il est probable que cette affaire vous amène aussi devant un juge, c'est pourquoi le constat d'huissier est le plus adapté à votre situation, si le maçon reste sourd à votre recommandée.
Bonne chance.
Cordialement.

Re- Merci pour le retour.
Quelle est la marque et le modèle de votre brûleur ? S'il y a possibilité d'explication, ce sera volontiers.
Cordialement.

Bonsoir.
La chaudière L B2 Ideal-Standard est à l'origine une chaudière à charbon transformable au fioul, elle était livrée sur demande avec un kit mazout et un briquetage, au charbon, rien à dire, mais au fioul, et selon le brûleur qui l'équipe, le rendement est assez faible.
Pour le point de rosée, elle est donnée pour une température de 54°C.
Donc, en la faisant tourner à 30°C, c'est effectivement un peu bas, et ce serait dommage de provoquer une usure prématurée, quand on sait que certaines de ces chaudières fonctionnent encore avec presque 50 ans d'âge.
Si vous n'avez ni thermostat d'ambiance, ni vanne mélangeuse, laissez la chaudière à 50°C et jouez sur l'ouverture des robinets de radiateurs. Inutile de mettre des robinets thermostatiques qui font la joie des fabricants et ne démontrent rien de positif.
Je voudrais répondre à invité réponse 1, qui ne m'en voudra pas, mais je ne partage pas son point de vue à propos de la chaudière Viessmann (je ne défends pas la marque, une autre chaudière me ferait tenir les mêmes termes), je ne vois pas comment on peut attribuer le percement du corps de chauffe de cette chaudière au prétexte des changements de température.
La production d'ECS étant un circuit primaire avec pompe, et à température constante, il n'y a pas de choc thermique, j'ajoute que la même chaudière étant équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies, donc en mélange et en dérivation, le retour chaudière est aussi à température constante, et avec un départ à 75°C, le retour chaudière est au minimum à 60°C, voire plus.
Je pense plutôt à un défaut de fabrication de la chaudière, ce qui peut arriver, et difficilement admissible par les constructeurs, et non pas à un problème thermique.
Cordialement.

Bonsoir.
Votre circulateur n'est pas HS puisqu'il tourne quand vous manipulez le réglage des débits, dans ces conditions, bloquez le bouton de commande sur une vitesse intermédiaire et laissez tourner normalement.
Cordialement.

Bonsoir.
Ne connaissant pas votre installation, ne serait-il pas plus judicieux d'installer un chauffe-eau unique 30 litres "rapide" plutôt que deux chauffe-eau "même petits", et qui représentent un investissement.
Si votre cuisine est suffisamment proche de votre salle de bains, il est sans doute possible d'installer un seul chauffe-eau qui desservirait les deux points d'eau.
De plus, deux chauffe eau vont peut-être vous obliger à changer le contrat EDF pour augmenter la puissance.
C'est à mon avis, le moment de consulter un plombier honnête, qui vous conseillera et vous établira un devis détaillé pour ces travaux futurs.
Bon courage.
Cordialement.

Bonsoir.
Commençons par les dernières questions. La séquence de démarrage du brûleur est la mise en route moteur (pré-ventilation) associée au train d'allumage (électrodes) temporisation 10/15 secondes, ouverture de l'électrovanne et pulvérisation dans la chaudière.
Si la turbine ne tourne pas à la main, il se peut que votre pompe fioul soit fatiguée, le moteur n'étant pas très puissant, si la pompe bloque, la mise en sécurité est inévitable.
Pour mieux s'en rendre compte, il faudrait désaccoupler moteur et pompe et faire tourner la pompe à la main afin d'évaluer sa dureté ou sa souplesse.
Si le test est négatif, (pompe trop dure) il ne reste plus qu'à la remplacer, et refaire le réglage de la pression.
Cordialement.

Bonsoir.
Pas de possibilité de bon fonctionnement en inversant les arrivées d'eau sur un mitigeur thermostatique, le même problème se pose également pour un mitigeur mécanique.
Cordialement.

Bonsoir.
A ma connaissance, on ne trouve plus de groupe de sécurité en 15x21, seuls les Ets Clesse/Mandet et peut-être Odrik en ont fabriqué dans un passé lointain et qui étaient d'excellente qualité à côté de ce que l'on trouve aujourd'hui.
Vous pouvez sans crainte installer vos chauffe-eau en 15x21, le passage du robinet dans un groupe de 20x27 est à peine de 10 mm, et cela fonctionne relativement bien.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour.
Si votre groupe de sécurité est neuf, le calcaire n'est pas en cause, ainsi que dit dans ma réponse 1, vérifiez votre pression à l'aide d'un manomètre.
On ne remplace jamais un groupe de sécurité sans avoir vérifié au préalable la pression du réseau dans l'habitation, sans cette manœuvre, si la pression est supérieure à 4 bars (réponse 1), vous pourrez changer tous les groupes de sécurité que vous voudrez, vous obtiendrez le même résultat, à savoir fuite.
Cordialement.

Bonsoir.
Débranchez le thermostat HS du circuit,faire un pont entre les bornes 11 et 12, raccordez le circulateur sur les bornes 7 et 8 et tout devrait rentrer dans l'ordre.
La température du circuit chauffage sera identique à celle de l'ECS, mais vous pouvez jouer sur l'ouverture des robinets de radiateurs afin d'adapter une température à vos besoins.
Cordialement.

Bonjour.
Tout ce que vous décrivez ressemble à une pression trop élevée sur le réseau eau froide.
La première chose à faire est de prendre ou de faire prendre cette pression, s'il est elle est supérieure à 4 bars maxi, l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.
Le fait de fermer l'arrivée au chauffe-eau et d'ouvrir la vidange par le groupe de sécurité explique le goutte à goutte que vous avez observé après la décompression du chauffe-eau.
Le groupe continuera de goutter car il se vidange lentement dans cette situation, ce qui n'est pas bien grave.
La pression du circuit aurait dû être prise avant le remplacement du groupe, qui ne s'avérait peut-être pas nécessaire.
Cordialement.