Il faudrait déjà estimer sa consommation électrique quand cela se passe... Le disjoncteur peut sauter soit par une fuite hors circuit, soit par surcharge. Donc faites le total de ce qui peut consommer en même temps et votre puissance d'abonnement. Evidemment si vous êtes en triphasé ça va se compliquer car cela va être par phase. Une fuite de la résistance à la terre est possible mais généralement ça sauterait plus rapidement. Avez-vous noté aussi des traces d'écoulement d'eau sous le ballon ?

Le problème d'une attaque chimique du bouchon est que celui-ci peut être loin, donc l'efficacité n'est pas évidente. Le furet utilisé fait combien de mètres ? Regarder si on peut passer le furet en aval (attention si ça se débouche ça va arroser...). Lors de vos travaux auriez-vous jeté des eaux chargées de plâtre, ciment, sable dans les toilettes ? Si oui ça pourrait expliquer vos problèmes...

Il existe des kits complets de vidage et remplissage avec joint et fixation de réservoir. Même un en promotion avec économie d'eau, cette semaine pour 20 € en grande surface généraliste, attention si couvercle réservoir, perçage inférieur à 10 mm ça ne colle pas. Si porcelaine en état voir cette solution. Pour le changement, le pire est si les vis du réservoir sont coincées par la rouille. Changer le WC complet va poser problème aussi : de l'arrivée d'eau à revoir + globalement plus compliqué à faire.

Je pense qu'il vaudrait mieux changer l'interrupteur. Si ancien, il doit être trop petit pour un remplacement direct. Est-ce un boîtier apparent ou encastré. Je conseillerai de trouver dans vos connaissances ou votre famille quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus que vous. Sinon si vous ne connaissez personne, renseignez-vous auprès de vos voisins. Sachant que l'électricité est dangereuse, il faudrait peut être faire venir un électricien. D'après vos couleurs, il doit y avoir une phase (pour le témoin et qui repart vers éclairage), le retour éclairage et un neutre. Le neutre sert pour le retour témoin et le retour éclairage via inter.

Il faut une ligne séparée avec protection au tableau au départ de vos plaques au total afin de voir le courant nécessaire (I = P/230), 20 A ne me paraissent pas assez et la section aussi pour 20 A. Vérifier aussi la puissance souscrite, si cela est juste, utiliser vos appareils alternativement ou moduler (pas toutes les plaques en même temps). Sinon faites-la augmenter, mais l'abonnement augmentera aussi (faire un bilan estimatif).

Le mot transfo désigne un transfo pur tout seul ou un bloc alimentation suppose sortir une tension continue ? Dans le premier cas, non pas directement. Il faut faire un redressement / filtrage et mettre un régulateur 6 Volts. Dans le second cas si bien tension de sortie continue il faut s'assurer si régulée ou pas. Si pas régulée, la variation de tension de sortie peut varier de 1.5 à 1, soit 7.5 x 1.5 = 11.25 Volts à vide à 7.5 Volts en charge nominale et donc varier entre ces 2 tensions en fonction du courant consommé. Il existe des blocs ajustables non régulés et régulés à conseiller fortement. Comme quoi c'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. Des infos ? Chercher dans le mécano électronique sur le site www.ptitrain.com voir aussi : Calculs d'alimentation mais avoir quelques notions d'électricité / électronique.

200 kW ???
Bonjour. C'est pour faire quoi exactement, car si c'est pour alimenter via les pinces je pense que ce n'est pas trop prudent. Pour faire une mesure de courant prendre une pince ampèremétrique photos Bricovidéo sans contact.
Il existe des pinces similaires pour courant continu, dont le précurseur a dû être la marque LEM.
Pinces crocodiles, vous qui êtes dans l'industriel, cherchez crocodile chez www.farnell.fr et radiospares.fr, bien regarder les conditions de vente.
Fournisseurs en VPC rapide qui vous intéresseront sûrement !

Il existe des détecteurs de fils sous tension. Egalement un tournevis testeur qui va détecter la présence d'une phase sous tension. Voir tournevis testeur ICI ce dernier rend aussi d'autres services.

Si vous êtes sur du fusible, vérifier le serrage de toutes les connexions. Il est conseillé de resserrer périodiquement les connexions.

Y a-t-il des poussoirs lumineux ? Une augmentation du courant de repos (due aux ampoules néons) peut bloquer le télérupteur. Sinon il faut voir le télérupteur. Egalement vérifier s'il reçoit bien une tension de commande. L'état est gardé en mémoire mécanique.

Il y a quelques mois j'avais recherché du matériel Legrand et Arnould, il faisait un détecteur de présence à mettre à la place de l'inter dans un boîtier normalisé. Il faudrait le retrouver et voir les schémas de branchement proposés. Il me semble qu'il y avait un cas de va et vient. Le seul inconvénient est que c'était (je trouve) assez cher 40 à 50 € et encore pas prix public. Raison pour laquelle la réalisation n'a pas été faite et il y avait plusieurs points différents à allumer. Sinon c'est l'idéal pour les endroits de passages répétitifs ou ça reste généralement allumé. Egalement dans une cour chez ma mère, un éclairage simple a été placé avec un détecteur et c'est vrai que c'est assez appréciable en confort.

Il faut une ligne séparée par radiateur, protection 10A. Certains types de radiateur peuvent être à double isolation, donc terre pas nécessaire.

Ca doit être entre 3 et 3,5 kW/h au maximum, après ça dépend s'il faut beaucoup réchauffer et aussi de la température de réglage du thermostat. En EJP il y a des périodes non connues où il ne faut pas consommer, car le prix est multiplié par au moins 10. Cependant EDF envoie un avertissement qui doit être utilisé pour délester. Si on continue à consommer pas mal on risque de perdre tout l'avantage de l'EJP. Revérifier le contrat EJP.

Il me semble avoir déjà vu des inters qui semblaient lumineux mais qui ne contenaient pas d'ampoule. Il faut faire un essai, il faut ramener un fil de la prise qui est oppposé à celui qui vient de l'inter. Cependant suivant comment arrive le fil qui n'est pas commuté sur l'inter le voyant (si existe) s'allumera en permanence. Si c'est le cas il faudra croiser les 2 fils existants et le nouveau fil aussi. Si cela ne s'allume pas il faut trouver soit un vrai inter lumineux, soit rajouter un voyant qui sera sur la prise. Pour l'inter faire attention que la taille peut différer de quelques mm surtout sur longueur. Le mieux est de prendre la taille de la découpe et les dimensions de découpe donnés par le fabricant (si à Paris ou Région Parisienne, voir Radio-Relais rue Crozatier / Paris). Egalement vous auriez intérêt au niveau sécurité à modifier le câblage de la prise pour que les 2 fils de sortie soit commutés (pas le cas actuellement) et en fonction de la position phase/neutre qui alimente, il y a une chance sur deux qu'un fil de la ligne enfichée reste sous tension. Ca ne fonctionne pas mais c'est sous tension.

J'ai déjà entendu parler du lux, lumen, candella et Watt/m².

Cela semble possible, donc quand l'inter est allumé vous voulez que 2 appliques soient sous contrôle détection et 2 allumées. Une possible difficulté peut être la place où se font les raccordements.

Le fil doit sûrement avoir bleu, marron clair et jaune/vert. Marron clair sur rouge et le reste en correspondance.

L'halogène basse tension consommera plus à cause des pertes de conversion 230V -> 12V (10 à 15%). Sur des installations on peut des fois gagner en remplaçant des 50 Watts par des 20 Watts. Le plus intéressant en consommation ce sont les tubes fluos ou les lampes basse consommation (à base de fluo).

Un électricien doit pouvoir vous adapter cela (surtout en gardant l'actuel en basse tension) mais il faudra peut-être mettre un temporisateur. Un système simple serait d'utiliser un bouton temporisateur que l'on tourne pour avoir la temporisation mais le visiteur pourra etre perturbé même avec un avertissement. Utilisé pour certaine commande d'éclairage.

Si le chauffe-eau fonctionne en programmation, mettez une lampe sur la prise qui a un problème pour voir si ça s'allume au moment programmé. Un programmateur est généralement limité à 3500 Watts donc si vous avez fait une erreur et que dessus vous avez le chauffe-eau + 2 machines à laver, ça fait beaucoup trop. Si c'est le cas il faut revoir vos branchements.

Etudiez déjà une isolation extérieure, c'est ce qu'il y a de mieux. Voir aussi pour mettre des nouvelles fenêtres isolantes. Pour l'humidité des murs il faut voir si ça vient du dessous et si ce n'est pas aggravé par un ruissellement d'eau autour de la maison (par exemple pas de gouttière).

Quelle est la largeur du vide d'air ?
Si au moins 5 cm, il doit être possible de mettre un isolant en particules qui sera plus efficace qu'une lame d'air.
Voir à se renseigner sur du Vermex.

A partir du moment où vous isolez à l'intérieur (au moins du 60) il n'y aura pas de problème sur le mur. C'est l'air ambiant humide qui condense sur du froid. En 1983 j'ai opté pour une isolation extérieure sur une vieille maison. J'ai dû refaire les appuis de fenêtres en brique.

Vous avez de la tuile plate mais un peu bombée et donc ça fait un jour ? Dans quelle région ? Maintenant d'office sous couverture on met une feuille étanche à l'eau, mais poreuse à l'air pour justement éviter l'infiltration de la neige avec le vent. Ca permet aussi de mettre hors d'eau rapidement la toiture à la constrution et en rénovation de ne pas bacher. Egalement sous isolation il doit y avoir un pare-vapeur qui retient l'humidité. Si c'est accidentel à cause des conditions météo exceptionnelles, ça ne me semble pas trop grave et cela va s'évaporer. Vous pouvez toujours le signaler au constructeur.

Ca ne me paraît pas évident à faire tenir. Il vaudrait mieux recommencer. Je l'avais fait chez moi, les chevrons ont un pas étroit genre 30 cm. J'avais donc fait un lattage en sur-épaisseur pour tomber à 60 cm, largeur standard de laine de verre. Par la suite j'ai décidé de mettre du placo pour avoir une finition propre et de renforcer l'isolation. J'ai tout retiré et là les chevrons ont eu un demi chevron en fourrure, de la laine de verre nue a été mise entre les chevrons (sûrement du 60 mm), ainsi j'avais une lame d'air assez importante et aussi la toiture avait été refaite avant en latte carrée de 23, donc cela améliorait le passage air entre les chevrons (avant latte chêne épaisseur 13 à 15). Le couvreur avait aussi mis quelques chatières vers le haut. Ensuite du placo 10 + 60 en polystyrène.

Bonjour.
J'ai des pièces pour une chaudière Microstar mais pour la version fuel...
Où en êtes-vous dans vos recherches ?

Je dirais qu'il est préférable d'avoir la même hauteur et finition.

Si c'est pour connaître la capacité en eau du circuit de chauffage pour mettre de l'antigel, la seule méthode juste est de tout vidanger et regarder au compteur d'eau combien de litres on met pour remplir correctement. Sinon il faut tester le mélange mais ça va faire des pertes de liquide.

A priori pour la consommation on devrait être à peu près pareil à température égale mais pour la facture ce sera différent puisqu'on peut ne pas avoir le même prix du KW. Il faut aussi voir la durée du tarif réduit pour pouvoir charger suffisamment les accumulateurs. Par contre l'électricité n'est pas avantageuse sur de l'ancien surtout mal isolé. A part pour faire fonctionner une pompe à chaleur.

Etes-vous sûr que les 2 conduits ne font plus qu'un ? La largeur du conduit final est-elle à peu près la somme de la largeur des 2 ? Il est normal que les conduits se rejoignent mais ne se mélangent pas. Sur la sortie dehors, y a-t-il 2 poteries ? A défaut poser la question à celui qui nettoie le conduit fuel, surtout si vous le voyez accéder par en haut.

Il faut demander au fabricant. L'idéal est d'avoir un modèle dit réversible. Savoir aussi que sur des très vieux climatiseurs Airwell la fonction chauffage était faite par une résistance chauffante, donc aucune économie.

Vérifier si purgeurs. Y a-t-il un circulateur sur l'installation ? Fonctionne-t-il ? Si vitesse réglable, essayer d'augmenter pour voir. Les robinets ne sont pas thermostatiques ? Essayer aussi de fermer les radiateurs et d'ouvrir alternativement un seul.

Il peut y avoir sur des pièces métalliques un peu de gras qui va fumer légèrement mais cela ne dure que très peu de temps. Il pourrait y avoir un morceau de plastique de calage de transport dedans ou un film protecteur en façade qui n'a pas été retiré. Si la température de sortie est élevée, la peinture sur tuyau peut sentir. Ne pas se gêner pour demander des explications à l'installateur.

Mon père a fait installer un chauffage central. La cuve a été faite sur mesure et je pense que les toles sont identiques. Il pourrait juste y avoir celle du bas plus épaisse pour pose sur traverses, mais comme elle n'est pas large, ça m'étonnerait. C'est pour calculer le volume exact ?

Si vraiment c'est un modèle ventouse, le fabricant de la chaudière donne une longueur maximum à ne pas dépasser. Il faut retrouver (ou redemander) une notice. Se rapprocher de l'installateur d'origine si possible.

Bonjour.
Le volume correspond à 100 / 110 m² au moins et je pense qu'il faut 24 Kw.
Enfin tout dépend de la température que l'on veut, de l'isolation et de la région où l'on se trouve.
Là c'est pour le 28.

Cette réglementation doit se trouver. Pour moi c'est interdit, un conduit par appareil !

Démonter une des têtes (celle où on peut couper l'eau sans trop gêner, en plomberie il faut toujours prévoir un pépin...). Allez dans une grande surface de bricolage, vous devriez trouver des têtes en échanges.

Quel âge a la chaudière ? La marque et le modèle ? C'est alimenté en triphasé ? Y a-t-il un circuit à part pour ça ? Il est plus rentable de ne pas tourner sur de l'électrique !

J'ai un copain qui faisait l'entretien de chaudière chauffage individuel.
Et un autre sur immeuble mais moins facile à joindre.
Je vais lui soumettre le problème.
Il a un appareil sophistiqué de mesure.
Il m'a dit récemment que les meilleurs réglages n'étaient pas toujours le rendement optimum, ce qui m'a surpris !

Je pense qu'il faudrait vérifier l'entartrage du corps de chauffe. Demander l'avis d'un spécialiste, à moins d'être un bon bricoleur (risque de fuites) ou demander au fabricant de la chaudière.

3000 W total vu la taille de la pièce + une mauvaise isolation me semble faible (et -10°c dehors par ex), la puissance dépend de la déperdition de la pièce, et de la région où on se trouve et cela peut être difficile à estimer. Faire aussi attention que la chambre on considère moins mais attention s'il y a des enfants, et que cela fait bureau/salle de jeu, donc il faudra prévoir une présence normale et pas que pour dormir ! Y a-t-il des robinets thermostatiques sur les radiateurs ? L'installateur est responsable de ce qu'il fait et a obligation de résultat. De toute façon vous avez intérêt à améliorer au mieux votre isolation. A long terme vous serez gagnant.

Je serai d'accord avec vos suppositions de dilatations/rétractions. Donc sûrement pas d'inquiétudes.

Il faudrait préciser si fuel ou gaz... Est-ce uniquement juste au moment de l'allumage (une fois ?). Si une fois et gaz ça pourrait être un retard à l'allumage qui fait exploser le gaz déjà sorti. Ce retard pourrait être dû aussi à un mauvais allumage. Ca dépend si le système a une veilleuse ou pas. Enfin une veilleuse ça ne doit plus exister... Si claquements comme dans la question n°2294, voir la réponse.

Il faut donner plus de précisions sur la quantité d'eau, fréquence de puisage d'eau. Aussi si les points de distribution sont proches ou pas du point où est le point de chauffage. Si déjà abonné au gaz.

C'est quand vous voulez que ça ne chauffe plus, que vous trouvez ça long ou que vous ne venez que le week-end, la maison est froide ? Donc du mal à réchauffer. Un chauffage de sol est appelé basse température. Donc si vous partez du froid ça mettra du temps (+ aussi une certaine inertie), car il n'y pas une grand différence de température. Sur du radiateur classique la montée en température de l'air est plus rapide et peut faire 70°C. Donc moi ça ne me surprend pas trop. Quelquefois aussi on n'a pas intérêt à trop baisser la température car si on veut que ça réchauffe vite, on va dépenser pas mal de calories ! Et donc au final consommer plus. J'ai quelqu'un qui a fait l'expérience avec une piscine privée chauffée l'hiver, lorsqu'il s'absentait 8 à 10 jours. Finalement le fait de l'arrêter, il consommait plus. J'ai trouvé ça normal, si on veut que ça chauffe vite, il y a besoin de beaucoup de calories. A ce moment là il faudrait chauffer plus lentement.

Comment se fait la régulation ? Y a-t-il un réglage de température en sortie de chaudière ? Si réglage de temps de chaudière et si le capteur est placé en sortie et que la circulation d'eau est faible, la chaudière va tourner peu de temps et s'arrêter car cela aura vite chauffé. Si le capteur est placé au retour, ça va mettre plus de temps à s'arrêter. Inconvénient : si faible circulation d'eau on risque une surchauffe, mais il y a normalement une sécurité qui évite la surchauffe. Eventuellement essayer de voir la vitesse du circulateur.

Cela ne suffit pas. Il faut ouvrir la soupape du groupe de sécurité. Le ballon se vide pas le raccordement évacuation de la soupape. Attention des fois ça peut couler à côté par la prise d'air. Des fois aussi il n'y a pas de tuyau d'évacuation ! Le débit peut être faible. Personnellement j'aide en injectant de l'air à 1 bar d'un compresseur sur l'eau chaude. Nota : je crois que cumulus devait être à l'origine une marque comme Bic ou Frigidaire...

Ça paraît normal, la ligne arrivée est en 2 fils.
Après c'est en inter prises qu'il y a plus de fils.