Bonjour Terrien Yves.

Je ne suis pas spécialiste en robinet.

Je pense qu'il s'agit juste d'une rondelle avec peut-être un joint en caoutchouc au dessus ( raison pour laquelle cette rondelle reste collée ) non vissée, si vous avez enlevé l'écrou, le robinet devrait s'extraire par le haut.

https://www.blanco.com/fr/fr/service_fr/films/Installation_robinetteries.html

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est vrai ...
Qu'avec quelques photos du matériel ...

Avec quelques références, marques ou type des appareils...
Avec un peu plus d'explications ...
A l'origine s'agit-il d'un luminaire avec un système d'interrupteur va-et-vient (j'allume avec un interrupteur et j'éteins avec un autre) ou s'agit-il d'un système à double allumage ( avec un interrupteur j'allume 5 ampoules, avec l'autre les 5 autres ampoules ) ?

Avec la mer du Nord (oups, ça c'est une autre chanson )
Se serait plus aisé de tenter de vous aider !

Cordialement, Martien-071

" Je me demande si le terrien a encore beaucoup de poils sur le sommet du crâne ... "

Bonjour à tous ceux et celles qui lisent mes propos ici !

La réponse à ma proposition de lire le mode d'emploi :

Citation :
Vous penser bien que le mode d'emploi j'ai lu et relu.

Ne m'a pas fort plus !
D'autant plus quand ayant "lu et relu" ce mode d'emploi il aurait du être possible d'identifier autrement le :

Citation :
voyant orange avec des gouttelettes

La signification de ce voyant doit être expliquée, non ?
A l'avenir, je m'abstiendrai de contribuer à cette question.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en adoucisseur d'eau mais ai quelque expérience.
J'ai toujours des questions simples :

- Le bypass n'est-il pas dans la mauvaise position ?
- Y a t'il un filtre an amont de l'adoucisseur ?
- En quelle matière sont les conduites d'amenée d'eau à l'appareil ?

Je pose les 2 dernières questions car j'ai vu un adoucisseur monté sans filtre à l'entrée et où il n'y avait plus de résine ! Entièrement détruite par abrasion par la rouille provenant de tuyaux en galvanisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.
Je vous propose la notice d'installation de votre système, la page 7 du pdf pourrait vous intéresser.

Cordialement, Martien-071

Dépose unité intérieure Mitsubishi

@Dom-Aom

Bonjour Terrien !
Je viens d'essayer d'ouvrir le fichier... et il s'ouvre correctement. Je le remets avec ce message.
Cordialement.

Martien-071
Firstline FMC12000CP

Bonjour Terrienne Eveline !

Votre réponse me semble assez sèche.
Sur le forum vous allez rencontrer des personnes bénévoles, volontaires et désireuses d'aider.

Il n'est pas toujours évident d'être en possession du mode d'emploi lorsque l'on achète un appareil d'occasion.
Si vous avez lu et relu le mode d'emploi, vous avez sans doute essayé de vider les condensats comme indiqué à la dernière page.

Je ne prétends toujours pas être spécialiste et désirais simplement vous aider !

Martien-071

Bonjour Terrienne Eveline !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.
Je propose de lire le mode d'emploi du fabricant que je joins ici, il y a peut-être la solution au problème.

Cordialement.
Martien-071

Firstline FMC12000CP

Bonjour Terrien !

D'après les données du site sur votre engin, seul le four est électrique et a une puissance de 3kW.
A priori il est tout à fait possible d'alimenter ce four en monophasé 230V, on est à un peu plus de 13A.

Il faut aussi voir la puissance demandée actuellement et si 3kW de plus sont possibles.
Attendons d'autres contributions.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Tony !

Je ne suis pas spécialiste en Texecom ni en Elkron.

Je vous propose :
Le 1 de la sirène sur le B de la centrale (blocage sirène)
Le 2 de la sirène sur le A de la centrale (+ alimentation)
Le 3 relié au 4 de la sirène sur le D de la centrale (- alimentation et - pour AP) *
Le 5 de la sirène sur le C de la centrale (autoprotection)
Le S de la centrale reste libre puisque la sirène ne dispose pas de lampe flash.

* Au lieu de faire un pont vous pourriez aussi relier le 3 de la sirène au D, le 4 de la sirène au D aussi et le 5 de la sirène au C de la centrale.
Cela nécessite un fil de plus.

Cordialement, Martien-071

Bonjour GL !

Situation similaire vécue :

Une salle des fêtes, un chauffage ancien à air pulsé et un remplacement de tableau électrique par des électriciens incompétents ou inconscients ...
On n'a pas noté l'ordre des phases, malgré qu'on a placé un disjoncteur "Chauffage" on n'a pas pris la peine de s'intéresser au système de chauffage.
Résultat un appel d'urgence des propriétaires parce qu'il a location, que la chaudière tourne et qu'il fait froid !
Le brûleur ( monophasé ) fonctionne même que les tôles de la jaquette de la chaudière sont rouges cerises, le ventilateur tourne mais l'air chaud n'arrive pas dans la salle ...
On n'a pas respecté l'ordre des phases et le ventilateur ne tourne à l'envers !

Évidemment il s'agit d'un système de chauffage vétuste ne disposant pas ( encore ) de toutes les protections ( protection de surchauffe notamment ). Il y a pourtant une détection de rotation du ventilateur ... mais comme il tournait.

On a frisé l'incendie ... 200 personnes à évacuer ...

Cordialement, Martien-071

Complément de ma tentative d'explication.

Bonjour Terrien,
Sur un site ou un atelier (même pour particulier) où sont installées plusieurs prises en triphasé il est souhaitable de les câbler de façon identique, que l'ordre des phases soit le même.
Lors de l'utilisation de machines mobiles où le sens de rotation a de l'importance, il est pratique de pouvoir changer de prises sans se soucier à nouveau de l'ordre des phases.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais tenter une réponse ...

Phase 1, 2, 3 , L1, L2, L3 , U, V, W ou encore R, S, T ou ... ne sont que des conventions pour nommer les fils véhiculant des tensions alternatives déphasée l'une par rapport à l'autre de 120°.
Il n'y a pas de moyen de différencier une phase 1 ou 2 ou encore 3.
La seule chose que l'on peut faire, c'est donner un "sens de rotation" aux phases donc leur donner un ordre.
C'est le but de l'appareil que vous évoquez . Certains l'appellent champ tournant (avant que ce ne soit électronique, il s'agissait d'un micromoteur triphasé dans un boitier qui selon l'ordre des phases tournait dans un sens ou dans l'autre - il y avait aussi des modèles avec 2 lampes néons AEG.)
Cet appareil peut être bien utile lors du décâblage et recâblage de moteurs pour éviter que ceux-ci ne tournent à l'envers.

Lors du câblage de votre prise murale l'important est de bien respecter les couleurs et les emplacement pour le neutre (bleu) et la terre.

Petite astuce que nous appliquions en industrie pour les prises et fiches mobiles triphasées lors du câblage :
Dans la prise ou fiche mobile essayez que le fil conducteur de terre soit plus long que tous les autres, le fil de neutre de même longueur ou un peu plus faible que le conducteur de terre et les conducteurs des phases plus courts que celui du neutre et de la terre.
Pourquoi cette astuce ? Si une traction excessive est faite sur le câble, les câbles peuvent se déconnecter des fiches et prises et si les fils ont la bonne longueur ce sont les phases qui se déconnectent en premier, puis le neutre et enfin la terre.
Ceci évite une rupture de neutre et tous les problèmes que cela peut engendrer sur l'équipement alimenté.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que la documentation du site du fabricant peut vous aider, je la joins à ce message.
N'oubliez pas que ces robinetteries sont couvertes par une garantie de 5 ans.

Cordialement.
Martien-071

Mitigeur Jacob Delafon Singulier

Bonjour Terrien/Terrienne,

J'ai trouvé une piste dans un manuel pour ces machines :

"Voyant " Nettoyer filtre " s'allume : La vidange de l'eau ne s'effectue pas.
L'appareil s'arrête à la séquence du programme correspondante ; débranchez l'appareil et vérifiez si :
• L'eau se trouvant dans le tuyau de vidange n'est pas gelée. (ben oui sur Mars ça arrive !)
• Le tuyau de vidange ne forme pas de nœuds ou s'il n'est pas obstrué pour une raison quelconque.
• Le filtre ou la pompe est bloqué (voir le chapitre “Nettoyage du filtre / Vidange de l'eau résiduelle” ; avant de vider le filtre, attendez que le tuyau d'eau soit froid). (Ce coup-là c'est trop chaud !)
=> voir si un intrus n'a pas élu domicile dans la pompe !
Une fois le problème éliminé, sélectionnez et démarrez le programme “Vidange” ou pressez la touche “RàZ” pendant au moins 3 secondes ; après quoi, redémarrez le programme souhaité."

Je ne sais pas si ceci peut vous aider.
Cordialement.
Martien-071
"De l'eau qui gèle ? Les martiens n'en voient pas beaucoup sur Mars puisqu'elle est déjà gelée !"

Bonjour Terrien Mumure !

Merci pour les nouvelles. Heureux que vous ayez pu trouver des solutions.
Bonne continuation !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens,

J'ai travaillé dans le domaine de la maintenance (stations-services gestion informatique et électronique de la distribution des carburants) et me permets une petite parenthèse.

Lors d'un dépannage et que je pensais être devant un problème de câble, je plaçais un câble "volant" en lieu et place de celui que je soupçonnais. Il m'est arrivé de dérouler plus de 50m de câble comme ça.

Dans le cas de panne intermittentes ce câbles pouvait rester plusieurs jours ou semaines pour test.
Tout fonctionnait => OK je signalais que le câble d'origine avait un défaut. (je pouvais dire précisément lequel !)

Puisque c'était des stations-services, en attendant les électriciens (les pétroliers ont leurs électriciens attitrés) pour tirer de nouveaux câbles le mien restait pour assurer le fonctionnement.
Jamais je ne me suis permis de dire que c'était un problème de câble sans le prouver.

Ici, si le portail est doté de radiocommandes il est possible que ce soit des interférences HF qui provoquent le dysfonctionnement.
Essayer en déconnectant le récepteur radio.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Naj !

Merci pour le retour et bonne baignade !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens,

(Martien_071 va encore tout faire péter ).

Je ne vais absolument pas contredire GL en ce qui concerne les caractéristiques des moteurs, des ventilateurs ni des conseils ni encore du dépannage. Juste un complément ... à prendre ou à balancer.
Vous avez mis la photo d'un "variateur pour ventilateur de plafond à 4 (5 ?) vitesses (un peu comme la photo que je joins).

Est-il adapté à vos/votre ventilateur ?

Il s'agit d'un commutateur rotatif qui met des bobines sur noyau magnétique en série avec le moteur.
Sur la photo on constate que le fil bleu ( neutre en principe ) "ne fait que passer" il relie une borne de l'entrée 230V à la sortie pour le ventilateur. Il serait donc possible de remplacer un interrupteur simple en ne connectant que les fils bruns.

Bizarre... vous parlez de "va et vient" mais il n'y a que 2 fils il s'agit alors d'un interrupteur simple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour à tous les Terriens,

Je ne vais contredire personne.

J'avais demandé les caractéristiques pour "voir" de quel genre de pompe il s'agissait et déterminer le montage nécessaire.
J'avais même pensé que ce pouvait être une pompe comme celle de la piscine autoportante de mon voisin qui a lui aussi voulu installer une minuterie... là il s'agit d'une pompe-filtre en très basse tension (12V) alimentée par un petit transformateur ( là le relayage ne me semblait pas vraiment utile ). Dans son cas un minuteur à brancher sur une prise était suffisant.

Pour les schémas, les sécurité et protections électrique suivez les conseils avisés de GL et consultez les schémas sur le site.
Là où je réside, on irait même jusqu'à utiliser un ID 10 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le clavier n'est-il pas en mode nuit ?
Voir la doc jointe : Calvier ATS 1110

Cordialement
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en pompes de piscine.

Quelle sont les caractéristiques électriques de votre pompe de piscine ? Puissance, intensité, ...
Le schéma d'application est disponible dans la notice du fabricant (jointe) mais il serait sans doute judicieux de relayer la sortie (protection du contact), donc placer un relais/contacteur pour commander la pompe.
Celui-ci aurait aussi l'avantage d'être bipolaire.
Le choix du câblage est fonction des caractéristiques de la pompe.

Ce modèle de timer est à installer dans un tableau électrique.
S'il n'y en a pas encore, il faudra prévoir des protections (différentiels si nécessaire, disjoncteurs, ...)
Quelques photos de la plaque signalétique de la pompe et du tableau électrique dans lequel sera installé le timer pourraient être bien utiles.
Cordialement, Martien-071


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Horloge programmable analogique Theben

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas les alarmes Aritech/GE, j'ai beaucoup travaillé sur les anciennes galaxy (?) Honeywell.
(programmation et même customisation des programmes en eprom(*), ... )

Pour le système alarme de dissuasion de 2-3s :
- sur Honeywell on peut utiliser des liens temporisés : le détecteur ne provoque pas d'alarme au niveau de la centrale mais quand le système est armé celui-ci est lié à la sirène pendant 2-3s si il détecte quelque chose.
En plus on peut imposer qu'il y ait des pauses entre les déclenchements de sirène (ne pas importuner le voisinage si c'est un intrus non humain qui se prélasse devant le détecteur par exemple).

- Il y a la solution d'une temporisation reliée au détecteur qui déclenche la sirène.
- On peut aussi utiliser le système de "clef" qu'on utilise pour la fourniture des journaux chez les libraires : le livreur possède une clef pour désactiver la zone de dépôt. On branche le détecteur au lieu de la clef et on utilise la sortie "information zone désactivée" en mode impulsion (2-3s) pour déclencher la sirène.

Ici, l'habitation est à front de rue, je n'ai de détection extérieure qu'à l'arrière et je ne dois pas traverser cette zone pour entrer/sortir.
Les détecteurs extérieurs sont mis sur un groupe qui ne déclenche pas une "alarme totale" c'est à dire qu'ils sont liés à des sorties qui ne génèrent pas une alarme intrusion.

Les détecteurs extérieurs sont programmés en "double détection" et la détection doit durer plus de 3s pour éviter des fausses alertes.
Tout le monde ne s'appelle pas Usain Bolt !
En cas de détection :
- une sortie "vidéo" est activée pendant toute la durée de détection + 10 minutes => les caméras sont enregistrées.
- une sortie "éclairage" est activée et commande l'éclairage du jardin : projecteurs pendant 15 minutes.
- une sortie (virtuelle car simplement liée à la sortie sirène arrière - pas de sortie physique) en mode impulsion de 3s est activée et déclenche la sirène extérieure arrière.
Programmer une centrale demande temps et réflexion surtout si on veut des options particulières.

Cordialement, Martien-071

(*) Ma centrale est une Galaxy 500 customisée qui a tout d'une grande : anti-masquage, transmission des évènements vers un centre de surveillance (si raccordé), transmission des alarmes par téléphone, par GSM, SMS et via Ethernet. MES, MHS possible à distance, codes d'accès activés ou désactivés pendant certaines périodes ( personnel d'entretien ), autonomie sur batteries >72h ...
G500, une machine de guerre : 504 entrées possibles, 256 sorties possibles, 8 claviers, ... mais fabriquée il y a plus de 20 ans

@Marc :
Bonjour,
Je suis bien d'accord qu'une des précautions contre l'intrusion (voire le vol) est de fermer toutes les issues.
Il est aussi agréable d'aérer longtemps son logis.

J'habite une maison : RDC-étage-grenier. Chez moi toutes les issues sont protégées par contacts (périmétrique) et toutes les pièces en volumétrique double techno. Il y même souvent double couverture (2 détecteurs couvrent le même volume).

Je protège donc le RDC en volumétrique et en périmétrique, l'étage aussi.

Énormément de systèmes d'alarme ne protègent que les pièces et issues du RDC ; chez moi l'ensemble de la maison est protégé (même le grenier).

C'est à l'étage que j'ai prévu la possibilité de laisser des fenêtres en oscillo en plaçant plusieurs contacts comme évoqué ci-avant. Pour accéder à l'étage ou il faut passer par le RDC ou il faut venir avec des échelles...
Même si une zone était désactivée ou ne détectait pas, comme il y a peu de chance que l'intrus ne se promène pas un peu dans les lieux il y a de très nombreuses chances qu'il déclenche l'alarme par un autre point de détection.

A l'armement du système le fait que seul un des 2 contacts de la fenêtre soit ouvert fait afficher un message "oscillo <nom de la zone>" pour rappeler mais ce n'est pas un obstacle à la MES.
Le fait qu'une zone soit en "oscillo" désactive la protection volumétrique de la pièce pour éviter les problèmes de courants d'air.
Bien entendu pour éviter les fausses alarmes par courant d'air il convient de fermer les portes intérieures.

Concernant les assurances, dans mon cas ils ne se sont absolument pas opposés au système "oscillo", je suppose parce que tout le RDC et ses issues sont protégées et que l'accès à l'étage par l'extérieur nécessite du matériel.
Il est vrai aussi que je "protège" l'extérieur ... détecteurs et barrières IR dans le jardin enclenchant l'éclairage et une pré-alarme de dissuasion ( 3s de sirène ext.).

La lecture d'un journal de centrale est rébarbative pour beaucoup, surtout qu'il n'y a pas de standard et que les interprétations ne sont pas toujours évidentes (surtout que les dénominations des zones sont bien souvent déterminées par l'installateur). Je me souviens avoir vu une zone "salle de jeu" et quand on en poussait la porte il s'agissait d'un cabinet dentaire.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Donc les moteurs sont en ordre de marche et les relais de la platine réagissent aux ordres ...
Question idiote (?) : il y a 2 fusibles sur la platine, n'y en a t'il pas un pour les moteurs ? et est-il OK ou KO ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'avais écrit une réponse mais encore une fois je me suis fait avoir par la connexion/déconnexion au site !

Une solution simple à votre problème serait de déplacer les contacts magnétiques que vous avez certainement placés sur le haut des fenêtres sur la traverse du bas côté poignée en laissant suffisamment d'espace pour le mouvement "oscillo" (les contacts admettent fréquemment un espace de presque 1cm! ). En position oscillo, les contacts sont bien fermés et permettent d'armer l'alarme. Si il devait y avoir intrusion, il faudrait "ouvrir" l'ouvrant, le contact s'ouvrirait et donnerait l'alarme.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'exclusion automatique de zones n'est pas à faire - trop dangereux pour les intrusions !

Je ne fais que suggérer ce que j'ai mis en place chez moi il y a déjà bien longtemps.
Je n'ai pas de centrale ATS mais de l'Honeywell. Cela ne change rien au principe.

Pièces avec fenêtres, installation de la détection :
- Fenêtre simple ouvrant : 1 contact magnétique sur le haut du montant coté poignée.
- Fenêtre un ouvrant + oscillo : 1 contact magnétique (A) en haut du montant côté poignée et 1 contact magnétique en bas sur la traverse côté poignée (B). Les 2 sont connectés chacun à une zone/canal.
- Fenêtre à 2 ouvrant + 1 oscillo : 1 contact magnétique (A) en haut du montant côté poignée, 1 contact magnétique en bas sur la traverse côté poignée (B) et un contact sur le haut du 2e ouvrant.
- Protection volumétrique : IR + Hyperfréquence.

L'intrusion par une fenêtre en oscillo est fort simple, il suffit de soulever du côté poignée, l'ouvrant se décroche du bas puis s'ouvre comme un ouvrant normal. => je place un contact sur la traverse inférieure côté poignée. L'alarme est donnée dès qu'on soulève ou décroche l'ouvrant.

Explication et programmation :
- Lorsque la fenêtre est fermée => les 2 contacts sont fermés ( A et B ), IR actif (programmé dans la centrale) => protection volumétrique et périmétrique.
- Lorsqu'une fenêtre est ouverte (pas oscillo) => les 2 contacts ( A et B ) sont ouverts impossible d'armer l'alarme.
=> IR inactif
- Lorsqu'une fenêtre est ouverte en oscillo => le contact du bas ( B ) est fermé, le contact du haut ( A ) est ouvert, IR inactif armement de l'alarme possible (avec message "oscillo <nom de la/des pièce(s) >" sur le display du clavier.) => la pièce n'est protégée qu'en périmétrique.

Évidemment ceci demande 3 zones (canaux) pour une fenêtre simple ouvrant+oscillo et 4 pour une fenêtre double ouvrant avec 1 oscillo. (1 contact sur la traverse du haut de l'ouvrant non oscillo).

Ici le système offre une bonne protection mais est fort gourmand en zones, c'est sûr ... mais 86 zones occupées sur une centrale qui en accepte 500 ... (centrale + 9 extensions) Presque Fort Knox !

Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment protéger les biens et ses semblables sous leurs toits"

Bonjour Terrien !

Je n'ai malheureusement pas de solution pour vous mais ai un peu de lecture (voir ci-joint)...
Dans un note du SAV il est indiqué qu'il ne faut pas nettoyer le corps de chauffe avec... des produits chimiques (La soude caustique NaOH en est un) Y aurait-il faute professionnelle ?
Cordialement.
Martien-071

note sav.pdf
install.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 35 68.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 1 34.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 69 136.pdf

Bonjour terrien !

Je ne comprends pas tout ...

Citation :
malgré un essai de reset il descend à 1°

Qu'avez-vous fait ? Couper le courant pendant les 30 minutes et rebranché ?

Citation :
Impossible de le commander par le tableau touche fridge.

Aucune touche ne répond ?
L'appareil n'est-il pas verrouillé en mode "enfant" ?

Avez-vous contacté le SAV Samsung ?
Certains défauts de conception ou problèmes de pièces sont couverts par une "garantie" de 10 ans, il s'agit de notes internes.

Cordialement, Martien-071
"Un frigo sur Mars, ils sont fous les terriens ..."

Bonjour Terrien/Terrienne,

Je suppose que votre centrale est une Power Master de Visonic (comme vous l'avez évoqué dans une autre demande).

Je ne suis pas spécialiste en Tower Cam et Power Master.

Une volée de questions : et quelques idées ...
- Où est situé le détecteur/caméra qui pose problème ? A l'extérieur ? Où précisément ?
- Le détecteur est-il alimenté par piles ou par alimentation externe 7,5 V ?
- Le détecteur communique-t'il bien avec la centrale ? La force du signal est-elle correcte ? Voir le test diagnostic dans le manuel d'installation de la Tower Cam.
- A quels moments avez-vous eu les alarmes ? De jour ? De nuit ? Vers quelle heure ?
(Oui je sais que ces questions semblent étranges MAIS le détecteur est un IR et ce genre de détection a des comportements différents la nuit et le jour : lumière parasite du soleil la journée et parfois lumière parasite de la lune la nuit.
De plus si le soleil atteint le détecteur en journée ceci peut causer soit des cas de non-détection soit des détections parasites)
La chaleur peut aussi avoir une influence sur le fonctionnement de l'appareil et sur les piles.

- Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas "intrusion" ?
Si le réglage du détecteur n'est pas correct, il est possible qu'un petit animal en promenade ... chat ou autre déclenche le détecteur.
La zone de détection n'est-elle pas plus grande que la zone couverte par la caméra ? Dans ce cas il y a détection mais rien à l'image. Plus on veut voir loin, plus l'angle est petit - Demandez aux photographes à l'administrateur.

En ce qui concerne la transmission des événements, ce doit être un problème de programmation au niveau de la centrale.

Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment bien explorer les propriétés des terriens ... ils déclenchent les système d'alarme mais restent "invisibles""

Bonjour Terrien Olivier !

Je n'ai pas de conseils de démontage, je vois que vous avez l'éclaté de la machine, le reste est donc de l'attention, du doigté et de l'expérience.

Vous avez extrait un pignon (engrenage) d'un axe en prenant appui sur celui-ci, je suppose que vous avez utilisé l'outil adéquat (arrache pignon / extracteur) afin de ne pas endommager l'axe ni le tordre.

Replacer un pignon sur un axe si les deux doivent être solidaires, dans le cas d'acier peut se faire par le "frettage".
On chauffe le pignon à une t° d'environ 200°C puis on l'emmanche rapidement sur l'axe à sa place.
La température provoque la dilatation du pignon, l'alésage s'agrandit ... puis lors du refroidissement il se rétracte.
Ne pas forcer le refroidissement (air comprimé ou eau) laisser refroidir naturellement.

En principe il ne faut pas forcer (le pignon tombe presque tout seul, s'il fallait l'aider un peu, utilisez une cale de bois sur laquelle vous frapperez légèrement avec un marteau (cale placée le plus près de l'axe).
De la même façon on place des roulements (attention aux matières utilisées, les caches poussières ne résistent pas toujours à la chaleur (voir les caractéristiques et préconisations du fabricant).

En atelier, on recourt à un chauffage magnétique ou une plaque chauffante.
A la maison ... bien regarder si il n'y a pas de madame en vue (parfois ça coûte un coiffeur ).
Puis se diriger vers le four ... 200-210° (thermostat 7) temps de cuisson 1/4h - 20 minutes ou à défaut vers une plaque de cuisson (plus risqué pour la plaque et t° incertaine).

Cordialement, Martien-071
" Chaud, froid, des idées bien utiles en mécanique ! "

Bonjour Terrien !
Avez-vous tenté de contacter un service technique de la marque ?
En leur faisant les yeux doux, en les caressant dans le bon sens peut-être consentiraient-ils à vous fournir un schéma de câblage.

Je joins une liste de services techniques faisant la marque (qui d'ailleurs se trouve sur le site de White & Brown...).

Cordialement, Martien-071

Liste des services techniques White & Brown

Bonjour Terrien Alain !

Pour le clavier, je pense que la documentation que j'ai fournie est la bonne.
La sirène est une Bosch FURYO II.
Je joins la documentation.
Le couvercle est apparemment simplement clipsé mais il faut un tournevis...

Cordialement, Martien-071
"Les martiens affectionnent les sirènes ... et ont un petit faible pour Celle du Danemark !"

Notice sirène Bosch Furyo II

Bonjour Terrien Mf06 !

Le fonctionnement est basé sur les 2 alternances du courant alternatif. Les bobines sont en série mais en opposition de phase => lors d'une alternance, une bobine est N-S et l'autre S-N.
Le support du marteau est magnétique => lors d'une alternance celui-ci est attiré d'un côté par une bobine et repoussé par l'autre, à l'alternance suivante (de signe opposé) c'est le contraire.

Au repos le marteau n'est pas en contact avec le gong (pour lui permettre de résonner) mais celui-ci est "élastique". A chaque alternance il est lancé vers le gong et grâce à l'inertie se déforme, frappe le gong et revient. Ting ! Ting ! Ting !

Je ne réside pas en France et donc le Type 24 ne m'est pas trop connu.

Anciennement les écouteurs étaient basés eux-aussi sur de simples électroaimants qui attiraient une membrane métallique.
Par la suite on a opté pour une bobine fixe dont le noyau (aimant) était solidaire de la membrane et qui se déplaçait au gré de la modulation audio. Finalement on a adopté le principe du haut-parleur aimant et bobine mobile solidaire d'un cône en papier, plastique...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Tam !

Je pense qu'il y a un problème dans les unités ... Parce que 20,55€ pour 1 KWh cela fait très peur !

3 minutes pour griller ma tartine dans mon grille-pain 1000W et hop 20,55€ / 20 = 1,03 € En plus du prix du pain, ça fait cher la tartine !

OK on a compris ce sont des cents donc 20,55c ou ~ 0,23€.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas spécialiste en Lightsys !
Quelques idées ...

Le récepteur a-t'il bien été étalonné ?
N'y a-t'il pas mauvaise réception de certains détecteurs ? voir page 69 du manuel joint.

N'oubliez pas que le WiFi, le smartphone que vous avez dans votre poche fait du bruit sur les ondes ... L'étalonnage en votre présence est souhaitable.

Cordialement, Martien-071

Manuel installateur alarme Risco LightSYS 2

Bonjour Terrien !

Voici un bel exemple de télécommunication !

Il y a de très grandes chances en effet que ce "boudin" soit une antenne.
Dans les appareils "sans-fils" les constructeurs prennent certaines liberté au niveau conception ... il n'est pas rare de voir des antennes d'émission placées horizontalement et l'antenne de réception placée verticalement. Donc polarisation horizontale et verticale, ils s'en moquent ! Pourtant quand celle-ci est respectée le rendement (comprendre portée et qualité de la transmission s'en voit amélioré).

Rallonger le "boudin" par un fil n'a pas de sens ! Une antenne (a fortiori en émission) doit être "accordée" à la fréquence émise. Sa longueur correspond à des fractions de la longueur d'onde multipliée par un coefficient de vélocité, l'antenne a une impédance bien spécifique à une fréquence donnée.
Mettre une antenne au point, la régler correctement prend du temps, parfois beaucoup de temps. Les antennes des fabricants sont rarement bien calculées et adaptées. J'ai pu faire l'expérience sur des commandes d'éclairage données pour des portées libres de 30m et qui à 20m ne donnaient déjà plus rien ! *

Les 2 fréquences utilisées pour le sans-fil sont dans les 432 MHz et 868 MHz.

Si le système d'alarme vous appartient, si un défaut de détection ne provoque pas un problème de sécurité...
Si vous connaissez la fréquence utilisée... et en allant voir une personne douée et équipée en électronique vous pourriez changer l'antenne par une plus performante.

La longueur d'onde est obtenue en divisant la vitesse de la lumière par la fréquence et en multipliant par le coefficient de vélocité dans l'air.
Les puristes m'excuseront pour les approximations suivantes ...

On admet un coefficient de vélocité de 0,95.
On considère alors que la longueur d'onde en mètres = 0,95 x 300/Fréquence (en Mhz)
Pour 432 Mhz cela donne ~ 0,66 m soit 66 cm
Pour 868 Mhz cela donne ~ 0,33 m soit 33 cm
Une antenne taillée en 1/4 onde a un bon rendement et donc l'antenne mesurera :
pour 432 MHz 0,25 x 66 cm = 16,5 cm
pour 868 MHz 0,25 x 33 cm = 8,25 cm

Il suffirait donc de remplacer l'antenne existante par un morceau de fil de 16,5 cm.

J'ai modifié plusieurs fois les antennes d'émissions de modules de commande d'éclairage et avec des appareils initialement donnés pour des portées de 30 m (*) ai obtenu des portées de l'ordre de 300 m !

Pratiquer cette chirurgie sur un appareil en fait fuir la garantie et change les caractéristiques du produit.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Patrick !

Vous avez déjà posé cette question avec les mêmes photos sur d'autres forums au mois de février et mars de cette année.
Il s'agit d'un mini-four.

L'appareil que vous montrez a déjà été "bricolé" ou du moins modifié !
- Le voyant orange n'a plus de connexions et les fils qui devaient y parvenir sont connectés à des fils rouges ... connexions isolées à la gaine thermorétractable. La section des câbles ne semble pas respectée.
- Je ne connais pas cet appareil peut-être est-ce normal mais le thermostat me fait fort penser à un thermostat de gaufrier et non de four où on s'attend à voir un boitier avec axe, un capillaire et un bulbe.

Soyez plus clair dans les informations transmises :
"Position 0 Éteint => Fonctionne" comment cela fonctionne ? c'est éteint Oui ou Non ?
Pourquoi ne pas inscrire : Position 0 "Éteint" Four à l'arrêt OK

Et quelques photos du câblage de la face mieux "prises" et de meilleure qualité pourraient aider.
Un bon repérage des câbles semble à faire... éviter les termes "retours".
Repérez les câbles pour chaque éléments :
- résistance bas 2 fils,
- résistance haut 2 fils,
- moteur broche 2 fils,
- ventilateur chaleur tournante,
...
Puis il faudra de la patience, repérer les positions du sélecteur...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a aussi la solution du "sans fil" (mais avec piles) si l'environnement le permet et si les distances ne sont pas trop importantes.
2 détecteurs IR sans fil et un récepteur/interrupteur en lieu et place de l'existant.
Rem : Attention à la puissance admise par les modules sans fils. Ici il y a 5 lampes mais de quelle puissance ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien de grave ... juste des kWh et des € !
Les données :
Puissance électrique du cumulus : 1200 W
Durée de chauffe eau à 15° => 65° à t° amb de 20° : 5h46 ~ 5,75h
Énergie consommée pour le maintien à t° : 1,33kWh / 24h à t° amb de 20°.

Si on considère que l'on vient de remplir le chauffe-eau d'eau à 15° et que l'on ne prend pas d'eau pendant 24h, celui va consommer :
1,2 kW x 5,75 h + (24 h - 5,75 h) x 1,33 kWh / 24h= 6,9 kWh (chauffe) + 1 kWh (entretien t°) = 7,9 kWh
Si le kWh est à 0,15€ cela fait 7,9 x 0,15€ = 1,185€ / jour.

Si l'opération se répète chaque jour sur un an :
7,9 kWh x 365 = 2883 kWh / an (bizarre dans les valeurs du document on dirait que l'année n'a que 355 jours).
365 x 1,185€ = 432,53 €

La consommation annuelle indiquée dans le document est calculée en considérant un cycle complet par jour => eau à 15° portée à 65° et maintien de la t°.
Cette consommation peut bien entendu beaucoup varier suivant qu'il faille plusieurs chauffes complètes par jour ou au contraire des chauffes de plus petites durées et juste entretien.
En gros la consommation annuelle prend en compte un total de +/- 6h40 de chauffe par jour.

Pour faire peur :
Équivalent de 4 chauffes complètes par jour :
(5,75 h x 4 ) x 1,2 kW + (24 h - (5,75 h x 4) x 1,33 kWh / 24h = 27,6 kWh + 0,06 kWh = 27,66 kWh.
En un an : 27,66 kWh x 365 = 10096 kWh soit à 0,15€/kWh : 1514,39 €

Toujours là Terrien ?

La consommation réelle dépend de l'utilisation que vous allez faire de ce cumulus.
S'il n'y a pas de chauffe complète par 24h, la consommation annuelle sera en dessous de celle annoncée. S'il y a plus d'une chauffe complète par jour, elle sera supérieure.
(parlant de chauffe complète ... c'est à dire 5h45 de chauffe au total non comptée les chauffes d'entretien).

Cordialement, Martien-071
"Qui est donc ce terrien qui a inventé l'eau chaude ?"

Bonjour Terrien mf06 !

Je préfère de loin la solution transfo voire autotransfo.
Le transformateur offre une isolation galvanique que le condensateur n'offre absolument pas (l'autotransfo non plus d'accord) et résiste à des surtensions, des pics...

La solution du condensateur série (très utilisée actuellement parce que bon marché) où on exploite l'impédance de celui-ci à une fréquence donnée ne me plaît pas beaucoup. Ici on a déjà une bobine qui a une inductance et une résistance de 1000 Ohms, rajoutez un condensateur et on a un circuit R-L-C avec transitoires, oscillations et amortissement. Boaf !

Avec notre environnement électrique/réseau électrique pollué par toutes sortes de fréquences parasites (restes d'alimentation à découpage notamment) et d'harmoniques en tous genres provoquant des pics et surtensions, les condensateurs ont tendance à claquer.
La classe X2 n'y change rien si ce n'est qu'ils sont "autocicatrisants" et donc que lorsqu'il essuient un amorçage d'arc l'oxydation de la couche conductrice sert d'isolant et la condensateur continue à remplir sa fonction MAIS sa valeur change.

La tension de 275V même si énormément de constructeurs l'utilisent est insuffisante ! 230 + 20% = 276V ! Là, ils se basent sur les tensions maximales admissibles pendant de courts instants.
En statique la limite est déjà atteinte. Une valeur de 310V commence à être correcte.

Vous parlez de Taque de cuisson, ben oui ... avez-vous vu le nombre de pannes sur ce genre de matériel ?
Une petite surtension, un parasite sur le secteur ou un simple coupure de courant et hop c'est cuit !
Demandez à Mamigas du forum électroménager ...

(Ça me rappelle que j'ai promis à Mamigas de lui transmettre un dossier contenant les spécifications et différences pour les condensateurs classe X et Y)

Je n'ai pas vérifié si la valeur de 1uF permettait d'obtenir en régime établi une tension de + de 80V mais moins de 150V aux bornes de la sonnerie. Le calcul n'est pas aisé car on ne connaît pas la valeur de l'inductance.

La sonnette en 230V je ne suis pas fan, mais alors pas fan du tout ! Danger !
Je préfère de loin une sonnette en basse tension.
Ici la demande est faite pour une sonnerie de téléphone donc entre 80 et 150V...
Prudence est de mise et une petite isolation galvanique par rapport au secteur préférable.

Bon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fâché, j'ai simplement voulu expliquer mon point de vue.
C'est vrai, je suis d'une ancienne école ... celle où on désirait que l'électronique dure longtemps (petit coup d’œil à la radio Novak à "lampes" de bon-papa toute d'origine et sans panne depuis 1949 et qui fonctionne tous les jours ), où le poids et l'encombrement avaient une importance mineure ... et où on aimait les transformateurs !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Peut-être ... vanne ouverte en grand, resserrer un peu l'écrou entouré en rouge (procéder par 1/8 tour jusqu'à ce que cela ne coule plus) si il y a bien un presse-étoupe derrière cela devrait fonctionner.
Après l'opération la vanne reste tout à fait fonctionnelle.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens,

Je rejoins Rémi concernant les commandes des machines : il faudrait connaître le type de commande, voir si un contact n'est pas déjà prévu à cet effet ou s'il faut aller plus loin.

Il serait sans doute possible aussi de concevoir un système "maîtres" (les machines) "esclave" (l'aspirateur) en détectant le courant passant dans chacune d'elles (à calibrer bien sûr). (Relais de contrôle d'intensité, couplés ou non à des TI...).
Il faudrait de toutes façons une commande électrique de sécurité pour l'aspirateur aussi.
Toute machine est dangereuse, les machines à démarrage automatique encore plus !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Wahouuuu ! J'aimerais connaître le "plombier" qui a osé effectuer une telle installation ! Un farceur certainement !

Grande parenthèse :
Je rejoins ce que j'ai répondu à votre question #20103 dans le forum "électricité".
Étant donné que vous êtes locataire, c'est au propriétaire qu'incombe l'obligation de vous fournir un logement décent et en état correct.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
Voir équipement du logement :
"Une installation sanitaire intérieure au logement
Il doit y avoir un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
Il doit y avoir un équipement pour la toilette corporelle (comportant une baignoire ou une douche) aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées."

L'installation semble être ici aussi bricolée à la va-vite.
Je pense qu'il serait temps de faire savoir au propriétaire qu'il serait bon de rénover sérieusement le logement ou du moins de remettre la plomberie et l'électricité en état !
Fin de la grande parenthèse.

Pour le problème :
S'agit-il d'un débit trop faible au niveau de la salle de bain (pas assez de vitesse dans les tuyaux) et le chauffe-eau s'arrête. Pourquoi ne pas essayer de faire couler l'eau chaude dans la salle de bain et quand le chauffe-eau s'arrête ouvrir lentement le robinet d'eau chaude de la cuisine. Ceci mettrait en évidence le manque de débit/vitesse.
Débit ou vitesse trop faible ... tuyaux croqués, dépôts de calcaire dans les tuyaux... ou nombreuses pertes de charges dues à des dérivations, changement de directions, changement de section de conduite ...

L'entretien du chauffe-eau a t'il été effectué ? Enfin ... si un pro ose y mettre les mains !
Bref encore une fois il me semble important de contacter le propriétaire et l'aviser des différents problèmes.
Surtout n'interrompez pas le paiement du loyer, ceci vous mettrait dans votre tort.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit de matériel professionnel à destination Horeca.

Avant d'essayer de répondre, quelques questions :
- Triphasé 3x230V dans quel pays vous trouvez-vous ? Belgique ?
- Les schémas de câblage proviennent certainement d'un manuel, pourriez-vous le transmettre s'il vous plaît ?
- La platine d'alimentation semble être, d'après les photos une "30000929 Power Unit Standard" correct ?
(Les schémas de raccordement valables ne sont donc que ceux pour une Power Unit Standard, soit les 3 de l'image 5).

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien entendu si vous êtes locataire, que ce n'est pas vous qui avez fait l'installation, ce n'est pas à vous à intervenir, c'est du ressort du propriétaire !

Même si vous quittez les lieux dans 6 mois, si vous n'avez pas modifié l'installation (ce que normalement vous ne pouvez pas), le propriétaire est tenu d'effectuer les réparations ; le plus simple serait donc de prendre contact avec lui afin qu'il prenne les mesures nécessaires.
En principe si les luminaires ont été installés par le propriétaire, le locataire n'a qu'un devoir d'entretien : maintenir dans un état de propreté satisfaisant et remplacer les ampoules.

Si vous résidez en France, je vous propose de consulter les pages suivantes :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042

Sécurité et santé du locataire :
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement."

Équipement du logement :
"Un réseau électrique
Il doit permettre l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès."

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Mon avis :
A voir l'allure vétuste et "bricolée" de cette partie de l'installation je suggérerais de ne pas chercher à dépanner mais de repartir à zéro.
Repartir sur des bases saines, avec des câbles corrects, connecter la terre, de bonnes goulottes si en apparent, un bon luminaire (en lieu est place du support de spot dont le soquet semble détaché)...
Ces travaux à effectuer par vous-même si vous en êtes capable (n'y voyez rien de laconique ou péjoratif) ou par un professionnel du domaine.
Dans le cas de l'appel à un professionnel, celui pourra jeter un œil à la conformité générale de l'installation.

Cordialement, Martien-071
"L'électricité est une belle énergie ... mais ce n'est pas un jeu !"

Bonjour Terrien Alain !

Les photos ne sont pas parvenues ... perdues dans la galaxie ?
(non, c'est vrai le système d'ajout de fichiers ou images est ... compliqué et peu clair ... 2x "ajouter fichier" : une fois pour "uploader" le fichier et une 2ième fois pour valider l'ajout - c'est cette fois que l'on rate fréquemment ou la taille du fichier est trop grande).
Je joins le mode d'emploi pour le clavier Codalarm.
Cordialement.
Martien-071
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Bonjour Terrien/Terrienne !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais j'ai cherché un peu !
Dans les manuels joints et notamment le manuel d'installation p7 il est indiqué que la Mégalis NGLA possède la production d'eau chaude instantanée. On suppose donc qu'il y a un échangeur dans l'appareil.
Le manuel d'installation a été divisé en 3 parties, le site n'acceptant pas les "gros fichiers".
Cordialement.
Martien-071

egalis megalis manuel c.pdf
megalis megalia egalis instal c 1.pdf
megalis megalia egalis instal c 2.pdf
megalis megalia egalis instal c 3.pdf