Bonjour Terrien !
Le ventilateur ne tourne pas ? Pas bon ... et surtout si la température est positive dans le bas de la cavité.

Vous pouvez essayer de l'alimenter en 230V (prenez soin de le débrancher de l'appareil avant).
Si ce n'est le moteur, la panne se situera au niveau de la commande du ventilateur sur la carte électronique.
(en principe réparable).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il vous faut choisir ou configurer un contact NO "fugitif" sur le récepteur de radiocommandes (un contact qui se ferme lors de l'appui d'un bouton de la radiocommande et qui s'ouvre quand on lâche le bouton).

Le contact est à raccorder aux bornes 4 et 6 (Total et BP) de la platine de l'automate SCS Sentinel OpenGate 1 en lieu et place d'une commande manuelle par poussoir ou en parallèle si la commande manuelle est utilisée.
A remarquer qu'un bouton poussoir ou un contact de radiocommande raccordé entre 4 et 5 (Total et PIET) permet une ouverture "piéton" : ouverture d'un seul vantail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Cassecouille soucieux de sa planète !

Premiers éléments :
Ces caméras ont un avantage certains de posséder lanorme ONVIF qui permet de mixer des caméras de divers fabricants.
Ces caméras nécessitent un câblage "réseau" on doit assigner une adresse IP à chacune.
La norme ONVIF leur permet d'être contrôlées par de nombreux logiciels.
Il en existe beaucoup de gratuits et performants sur le net.
L'alimentation se fait soit via le câble réseau (POE) soit avec une alimentation externe.

En premier lieu, je conseillerais de consulter les 2 documents que je joins ici :
- Une brochure de présentation des caméras.
- La notice d'installation / utilisation.

Cordialement, Martien-071

Data sachet caméra Bosch Flexidome
Installation instruction caméra Bosch Flexidome

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ...
Le clic clic clic clic clic et encore clic du relais n'augure rien de très bon et en semble pas vouloir indiquer que la pompe ou son condensateur soit impliqués.

Je vous propose de connecter une lampe témoin (douille + ampoule) à la place de la pompe et d'observer ce qui se passe :
- Pas de lumière => le courant ne parvient pas/plus à la pompe.
Le problème se situe en amont de la pompe.
Brancher la pompe en direct sur du 230V. Ça tourne => problème sur la carte sur laquelle sont situés les relais, ça ne tourne pas => Problème au niveau de la pompe ET sur la carte.
Ce test pour vérifier si ce n'est pas la pompe qui a provoqué le problème.
- Lumière => problème au niveau de la pompe même.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Dans les notices de montage fournies par Ikea la grille est présente mais ne comporte pas de numéro de pièce ... bizarre. P5 du document concernant l'évier.

Personnellement je contacterais Ikea en lui fournissant la p5.

Le siphon proposé par Ikea ne semble pas parfaitement adapté à cet évier (même si un cercle peut s'inscrire dans un rectangle ... il reste des zones où il y aura dépôt).

Cordialement, Martien-071

havsen evier integre 1 bac blanc aa 2061170 4 2.pdf
lillviken siphon bonde 1 bac aa 1989505 4 2.pdf

Bonjour Terrien !

En passant ...

Cela me fait penser à un problème de contact dans le système à impulsion pour le réglage de la température (je pense que votre four est équipé de ce genre de chose) ou un mauvais filtrage des parasites au niveau de l'entrée des impulsions sur la carte.
Il faudrait investiguer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Roland !

Je n'ai donné que 2 exemples de fournisseurs ( sans publicité aucune, je n'ai jamais eu à faire avec eux ), il y sans doute possibilité d'en trouver d'autres et peut-être moins chers.

Citation :
à 79 ans, on change l'électrovanne ou on ferme le robinet ??

Lorsque je suis sorti d'un chou ... (il y a plus d'un demi-siècle terrien) mon aieul maternel avait 66 ans âge de la pension) et avait crainte de ne pas voir grandir sa descendance.
Il ne le savait pas encore mais j'étais le premier de 13 qu'il a tous connu.
Il disait toujours qu'il ne lui restait que quelques temps à vivre ...
Il s'est éteint à 94 ans soit 28 ans après mon apparition et 12 ans après le dernier sorti d'un chou.
S' il vous faut ouvrir et fermer un robinet pendant plus de 40 ans ...
A réfléchir ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il suffit de fermer le robinet d'alimentation de la machine ! C'est sûr !

L'(les) électrovanne(s) des engins laveurs de linge terrien sont en règle générales situées directement à l'entrée d'eau de la machine. La pièce comportant le filet sur lequel vient se brancher le tuyau souple en fait partie.
Le remplacement est facile.

La pièce (Réf 00263330) est commune à beaucoup de modèle du Groupe BSH (Bosh Siemens Hausgeräte) et est disponible notamment ici (aucune publicité ) :
https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/pieces_detachees_lave-linge/electrovanne/bosch_electrovanne_2_voies_00263330_pour_lave_linge_bosch__MK1471571294.html

https://www.adepem.com/dpm033586/electrovanne-2-voies-00263330

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
il fait bien du froid

D'accord mais quelle est la température à l'intérieur lorsque l'appareil n'est pas en alarme et lorsqu'il l'est ?
(température de l'air et non des aliments).

De l'extérieur de l'appareil entendez-vous tourner le ventilateur ? Il ne tourne pas en permanence.
Lorsque le compresseur démarre ; celui démarre t'il franchement ou semble t'il y avoir des a-coups ?
Lors du démarrage du compresseur l'afficheur de température reste t'il bien visible ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A vous lire, il n'y a pas grand monde pour vous aider.
Rien ne m'empêche moi aussi de ne pas vous répondre ... je cherche une solution et n'ai rien à y gagner !
C'est dit !

A la page 40 ...
"Affichage de l'activation des fonctions automatiques defrost et antifreeze"
Il n'est question que d'affichage il n'est pas possible de débrayer ces fonctions.
Ne pas dégivrer l'évaporateur serait nuisible au fonctionnement et dangereux pour la vie de l'appareil de même qu'un coup de gel.
Pour arrêter l'appareil totalement, rien n'empêche de le débrancher mais attention au gel (p 39).

"Keep" est la signification que l'appareil est en standby. ~ à l'arrêt.

Cordialement, Martien-071
Activation defrost et antifreeze

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce matériel.

Citation :
J'aimerais savoir si c'est uniquement un problème de réglage ou un problème technique.

Désolé de vous dire cela mais avant d'évoquer d'éventuels problèmes ... il me semble qu'il faudrait lire le mode d'emploi. (ci-joint une portion de la notice avec les points principaux).

Hot Water est un mode qui chauffe l'eau à l'aide de résistances électriques.
Antifreeze est un mode d'arrêt qui maintient une température suffisante pour être hors gel.
Keep est un mode privilégiant le tarif de nuit.

Cordialement, Martien-071

Chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS

Bonjour Terrien !

Une lampe à incandescence ? Encore ? Pas de Led ?

Si c'est bien le filament qui se rompt votre problème ne peut ni provenir de l'interrupteur ni de la douille.
L'ampoule a t'elle subi des chocs lorsqu'elle était allumée ou chaude ?
La tension secteur n'est-elle pas trop élevée ?
ou ...
La loi de la malchance.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Pas spécialiste en poussièrivores terriens non plus ...

Le bouton de réglage ne commande pas un potentiomètre ? Ne serait-il pas simplement en cause ?
(je pense à un montage du potentiomètre en résistance variable et non en pot ... vous savez ... quand on ne relie pas le curseur à une extrémité ... et quand le curseur perd contact ... R infinie !).

Personnellement je re-testerais le potentiomètre.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose ni au courant de la législation ou des règlements en vigueur au niveau des immeubles.

Il me semble qu'aucune intervention d'un propriétaire ou locataire n'est permise dans les parties communes des immeubles sans l'accord du syndic.
La pose de câbles peut présenter un danger voire des problèmes de sécurité : ce câble sera alimenté par votre appartement (du haut vers le bas) alors que tous les autres câbles en principe sont alimentés depuis le bas vers le haut.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Il semble qu'il y ait un mauvais contacts quelque part ...

Quelques idées :
Avez-vous contrôlé le câble d'alimentation et notamment au niveau de l'entrée dans la machine. C'est un endroit sensible ... on "croque" fréquemment le câble à cet endroit.
Avez-vous vérifié les connexions à l'intérieur de la machine ? Une connexion lâche ou mal faite.
Vous dites avoir changé les "charbons" (balais), était-ce pour résoudre le problème ou parce qu'ils avaient atteint leur limite d'usure ?
Lors du remplacement des balais, avez-vous vérifié que ceux-ci coulissaient bien dans leur logement ? Pas d'entrée en force et pas de jeu latéral non plus. La petite tresse en cuivre du balais n'est elle pas coincée et permet elle bien aux balais d'avancer ?

Cordialement.
Martien-071

Oups ... oublié de joindre l'éclaté et la liste des pièces ...
Les voici !
Martien-071


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
L'éclaté de la machine ainsi que la liste des pièces pourrait peut être aider ...

Si les axes des poulies sont lisses (pas de cale) et les poulies métalliques, il est possible que celles-ci aient été montées par frettage : on chauffe les poulies puis on les emmanche sur les axes. Pour démonter, il faut procéder inversement en chauffant la poulie assez rapidement de façon à ne pas faire chauffer l'axe.
Pour les petites pièces un décapeur thermique avec ses buses de réduction fonctionne en général.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne !
Éléments de réponse.

En règle générale le cas du gaz est un peu spécial.
Le gaz distribué change sans cesse de qualité ... son pouvoir calorifique varie de jours en jours et même d' heures en heures.
En principe le distributeur devrait pouvoir vous communiquer la valeur moyenne du PCS ( Pouvoir Calorifique Supérieur ). C'est grâce à cette valeur que la conversion du volume en m3 (celui de votre compteur) en kWh (énergie) est possible.
Le PCS du gaz peut avoir une valeur comprise entre 9 et 12.

Le calcul de l'énergie est : Volume de gaz consommé (nombre de m3) x PCS = Énergie en kWh.

A type de chauffe égal, si le PCS est bas il faudra un plus grand volume de gaz que lorsque le PCS est haut.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Des traces de brûlure sur les fils allant au transformateur (pas le bobinage) et surtout au niveau des connexions indiquent un mauvais contact au niveau de celles-ci ... un mauvais serrage des vis ?
Ceci peut expliquer aussi le clignotement constaté.
Si seuls les fils de raccordement ont chauffé sur leur extrémités, le transformateur n'est peut-être pas mort.
Peut-être est-il possible de raccourcir les fils afin de retrouver du cuivre qui n'a pas chauffé et refaire des connexions à cet endroit.

Cordialement, Martien-071

N.B. : J'ai un système d'éclairage de ce type ici (ampoules 20W et 50W pour un total de 300 W - transformateur toroïdal 350 VA) depuis près de 30 ans et n'ai jamais eu de problème.
Depuis environ 6 ans je l'ai modifié pour passer en Led.

Bonjour Terrien !

Eléments de réponse :
Que s'est-il passé pour que votre transformateur toroïdal soit HS ? Une absence de protection (fusible) et un court-circuit ? Une erreur de choix d'ampoules : des 50W à la place DE 20W ?
Vérifiez la puissance de vos ampoules ... que ce soit bien des 12V / 20W.

4 spots de 20W = 80W. Avec une marge de manœuvre => transformateur de 100 VA

Le premier appareil que vous présentez est appelé à tort "transformateur" il s'agit en fait d'un convertisseur électronique.
Le deuxième est bien un transformateur toroïdal, il vous faut une puissance d'au moins 100VA. Celui illustré est un modèle à 2 enroulements de 12V et 80 VA ... trop faible.
Un 100 VA de ce modèle pourrait convenir à la condition que l'on puisse coupler les secondaires en parallèle afin d'obtenir la puissance nécessaire. Pour effectuer ce couplage il faut que les enroulements aient rigoureusement les mêmes caractéristiques !
Aucune information n'est donnée sur le site concernant ceci sur le site.

Le plus simple est de chercher / trouver un modèle à une seule sortie 12V.

Par exemple :
https://www.conrad.fr/p/sedlbauer-859757-transformateur-torique-1-x-230-v-1-x-1150-vac-105-va-550341
https://composant-electronique.fr/transformateur-12v-100va-trafo12v-100t
https://www.transfo-shop.fr/Discount?categ=10-30&p-pro=MTO25307

Les installateurs de matériel de piscine utilisent ce genre de transformateur pour l'éclairage.
https://www.bricolagedirect.com/accessoires-coffret-piscine/2565-product-3551697140205.html

https://www.piscinesoleilservice.com/fr/catalogue/nos-produits/filtration-local/coffret-électricité/transformateurs/transformateur-torique-220-12v-100va

Pour le choix du modèle, pensez à vérifier les dimensions s'il doit être intégré dans un boitier.
Il peut être aussi intéressant de monter un fusible sur le primaire du transformateur (en général il est prévu par le fabricant du luminaire) ET une protection par fusible au secondaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Au niveau électrique le schéma semble correct à part qu'il faudrait une liaison entre A1 et Y1 (borne de démarrage de la tempo).
Je suppose que BP désigne un interrupteur de forçage et non réellement un bouton poussoir dont l'action est fugitive.
Au niveau du fonctionnement cela ne répondra sans doute pas à vos attentes.
Au niveau des appareils utilisés le constructeur ne paraît pas d'accord avec votre schéma.

Avec la tempo choisie et le montage vous ne pourrez que réduire le temps d'allumage prévu dans l'automate (60s). La tempo est alimentée par les bornes OGI et celles-ci ne sont sous tension que max 60s donc après max 60s l'alimentation de la tempo se coupe et la lumière aussi ! Je suppose que vous désirez maintenir l'éclairage pendant plus de 60s.
Le constructeur, dans la notice (que je joins) indique que son appareil si alimenté en basse tension (de sécurité) n'est pas prévu pour commuter des charges en 230V et vice versa. Il semble qu'il n'y ait pas d'isolation galvanique ou que celle-ci ne soit pas suffisante entre l'alimentation de l'appareil et les sorties.

Il conviendrait de choisir un autre modèle de temporisation : pas temporisée à la mise sous tension mais temporisée à la mise hors tension.

Une solution : une minuterie d'escalier alimentée en 230V le bouton poussoir est remplacé par le contact NO (prévus pour 230V) d'un micro-relais 24V connecté sur la sortie OGI.

Étant donnée la puissance assez faible des luminaires Led il n'est peut-être pas obligatoire de placer un contacteur de puissance. Les lampes de nombreuses cages d'escalier sont commandées directement par le contact de la minuterie.
Relais temporisé modulaire 0047 45 Legrand
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans le manuel joint (Point 9.1.1.de la p23 du manuel) la sortie OGI du module est dite "programmable".
Le choix est laissé pour :
- Programmée d'usine : clignotement rapide ou lent suivant le mouvement du portail. Lent en ouverture, rapide en fermeture.
- Lampe d'accueil.
- Serrure électrique (gâche).
- Lampe d'accueil utilisée lors du mouvement et lorsque le faisceau des cellules est interrompu.

Il s'agirait de configurer la sortie en "lampe d'accueil" d'y adjoindre un contacteur pour commander l'éclairage (voir tableau p24 du manuel)
L'éclairage subsiste pendant 1 minute après le mouvement du portail.
Si vous désiriez une plus longue illumination que celle prévue dans l'automate, il faudrait alors utiliser une temporisation / minuterie commandée par la sortie OGI et commandant elle-même un contacteur (selon la puissance nécessaire pour l'éclairage). Suivant la temporisation/minuterie utilisée, la temporisation pourrait commencer avant ou après les 60 secondes prévues par le constructeur (déclenchement sur front montant ou descendant).

Cordialement, Martien-071
maestro 200 .pdf

Bonjour Terrien / Terrienne !

Vous avez une taque à induction.
Ce n'est pas la plaque qui chauffe réellement mais la casserole dont la semelle doit contenir du fer (acier, acier inox, fonte).
C'est un champ magnétique intense qui provoque le chauffe de la casserole.
La taque ne chauffe que par contact avec la casserole chaude.

Les taques à induction réagissent à peu près comme les taques au gaz (peu d'inertie) qui n'aurait qu'un robinet soit fermé soit ouvert.
Pour réguler la température on utilise un "thermostat"/ doseur de puissance qui va allumer et éteindre la plaque de façon cyclique. (comme pour un fer à repasser, un gaufrier, ... ) => le fonctionnement par intermittence que vous constatez et qui est tout à fait normal !
Au delà de 7 la taque fonctionne de façon continue => feu fort.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'affectionne aussi la marque Liebherr ... entre autres parce que je connais des appareils de cette marque qui fonctionnement depuis ... 50 ans. Bien entendu les appareils ancien sont plus énergivore que les modèles actuels mais ils fonctionnent !
Les modèles des 20 dernières années souffrent de temps en temps de panne dite de module électronique : en fait il s'agit d'une alimentation à condensateur série et ce condensateur en général 275V perce ...
Problème très connu sur ce forum. Nul besoin de remplacer le module comme préconisé, juste un condensateur à quelques € et c'est reparti pour de très nombreuses années.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
La solution pourrait passer par l'utilisation d'un relais et d'une minuterie/temporisation d'escalier.

Un relais 24V sur la sortie gâche de l'automate, le contact NO de celui-ci servant à commander la minuterie/temporisation réglée sur ... 4 - 5 minutes suivant votre choix.
Le contact du relais remplacerait le bouton poussoir habituel du montage d'escalier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les services de renseignements martiens m'ont fourni un éclaté des pièces et la liste de celles-ci pour le modèle destiné aux USA.
En principe seule la partie électrique et notamment le moteur sont différents car adapté à une autre tension de service (115 V).
Je joins le document à ce message.

Cordialement, Martien-071

Perforateur Hilti TE74

Bonjour Terrien !

Cet appareil était équipé de piles 9V capacité 8A de référence AP95 (bien connues chez les martiens) et apparemment encore sur Terre aussi :
https://www.piles-et-plus.fr/piles-alcalines-industrielles/776-pile-ap95-alcaline-9v-parallelipedique-55-l-x65-h-x36-5-l-mm

A noter que l'appareil peut aussi être alimenté via un bloc secteur de 18V : petite fiche en dessous du logement pour les piles.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Il semble qu'il s'agisse d'un coude en cuivre femelle-femelle.

Renforcer ? Cela ne me semble pas une bonne idée ...
Couper et tout refaire ? Pas nécessaire je pense ...

Personnellement je décaperais bien le coude, le scierais transversalement, dessouderais les 2 morceaux et placerais un nouveau coude après avoir bien entendu nettoyé correctement les deux bouts de tuyau à la toile émeri.
Pensez à protéger le mur de la flamme ainsi que toute matière pouvant être détériorée par la chaleur ou le feu.
Suivant la place un raccord coudé à bicônes pourrait aussi être une solution.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
Il semble que la notice de ces luminaires ne soit pas très explicite (source internet).

Je pense (avec toutes réserves) que vous devez connecter votre fil brun en 1 et non en 2.
La borne 2 irait à la lampe et entre 1 et 2 serait connectée le "contact" du détecteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les terriens !

Juste une suggestion ... assez facile à installer et à enlever, à placer sur la sortie du robinet existant.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !
Bonjour Mamigas !

... La lanterne branchée entre phase et neutre ? ... Pas nécessairement ici dans ce petit pays avec son roi, ses trois langues nationales, son Atomium, son Manneken-Pis et ses compromis célèbres.

Citation :
Vu du sol terrestre si on distribue entre 2 phases 230 v on a du 400v entre les 2 fils (c'est du triphasé).
Mais bon peut être que sur Mars ce n'est pas pareil ??

Je constate que sur Terre ce n'est pas pareil non plus !

"si on distribue entre 2 phases 230 v on a du 400v entre les 2 fils" ben non ... Terrien ! Je suppose que vous vouliez dire ... si on distribue 230 V entre 2 fils (monophasé => phase et neutre) on a du 400 V entre phases (triphasé).

Ici (dans le petit royaume) il existe 2 distributions électriques domestiques différentes :
(Je ne détaille pas les régimes du neutre où là aussi on a un peut de tout ... TT, TN avec ses variantes C et S ni la variante "biphasé" où l'une des phases du transfo de distribution couplé en triangle est mise à la terre et les 2 autres distribuées pour donner 230V entre phases).

- Triphasé 3 x 400 V + N
- Triphasé 3 x 230V Neutre impédant non distribué. Entre terre et phases on trouve ~130 - 140 V mais le courant est très limité (R terre + Impédance de mise à la terre du neutre du transfo).

En distribution 3 x 400 V on branche la lanterne entre une phase et le neutre => 230 V
En distribution 3 x 230 V on branche la lanterne entre 2 phases => 230 V *

* avec un interrupteur unipolaire, un seule phase est coupée donc entre l'autre et la terre ça fait gouzi gouzi quand même quand on y met ses petits doigts boudinés !
J'espère avoir pu éclairer la lanterne ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce qui suit ne sont que mes considérations, mes idées ... mes délires (?) en attendant d'autre réponses.

Bricoler, modifier un appareil conçu par un fabricant ne me semble pas la meilleure idée ... "Shunter" l'interrupteur principal prévu pour la coupure de tension sur l'appareil non plus.
Mieux vaut remplacer l'interrupteur et peut-être les conducteurs qui s'y raccordent (s'il sont trop endommagés), en tous cas il faut éliminer la partie des fils qui a chauffé.
Comme vous êtes parvenu à ouvrir le capot et à voir l'état et les fils de l'interrupteur, il ne devrait pas être trop compliqué de le remplacer.

Des fils brulés au niveau de l'interrupteur indiquent qu'il a eu mauvais contact et que cela a chauffé.
Les cosses étaient-elles trop lâches, les contacts de l'interrupteur étaient-ils fatigués ?

Si après bricolage de l'appareil un malheur survenait (je ne le souhaite pas) et qu'une assurance devait intervenir, un appareil bricolé pourrait rendre l'intervention financière très difficile. L'appareil suite à la modification de son interrupteur ne répondrait plus aux prescriptions de sécurité établies par le constructeur.

4 fils sur l'interrupteur font penser à une coupure bipolaire. Intéressant sur un appareil car là on est sûr de couper la/les phases. Avec un interrupteur unipolaire ... on a une chance sur deux de couper la phase et si la distribution se fait sur 2 phases (comme dans ma région : 3 x 230V) avec un unipolaire on ne coupe qu'une phase, l'autre est toujours branchée !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
journée porte ouverte ?
La masse ne nettoie pas et remet rarement les choses en place sauf parfois au niveau du crâne.

Avez-vous bien mis les petites leviers des charnières dans la position "démontage" ? Il se peut qu'ils aient bougé lors du nettoyage.
Replacez-vous bien la porte mi-ouverte (dans la position ouverte au premier cran) donc ni à l'horizontale ni à la verticale ?
Voir les pages du manuel joint : Retrait installation porte de four Electrolux

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Peu de contributeurs vous ont répondu ... alors j'essaie !
Je précise que je ne suis pas spécialiste.

Qu'est-ce qui vous fait dire que l'appareil redémarre trop tard ? Est-ce la température de 9°C constatée ?
De quel type de réfrigérateur disposez-vous ? Froid ventilé, no frost, ... ? Quelle marque et type ?

Comment prenez-vous la température ? Température de l'air ambiant dans le frigo ?
Idéalement la température d'un réfrigérateur est prise en plaçant la sonde de l'appareil de mesure dans un récipient contenant 1L d'eau. Il faut bien entendu attendre que l'eau se refroidisse.

Un hystérésis de 6° au niveau de l'air n'est pas vraiment alarmant. L'inertie thermique des aliments contenue dans l'appareil leur assure une température moyenne dans les normes.

Les thermostats sont calibrés en usine lors de leur fabrication, on ne modifie pas les réglages.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Vous ne précisez pas le type du four.

L'erreur 15 sur la plupart des fours de cette marque correspond à "four trop chaud".
Cela peut venir d'un des relais commandant la chauffe.

Le mieux serait de mesurer la température à l'intérieur à l'aide d'un appareil de mesure et d'un thermocouple.
Placer un thermomètre de four classique peut donner une idée de la température atteinte.

Vous pourriez ... pour test ... afin de déterminer quel élément ne s'arrête pas de chauffer :
- placer un thermomètre pour four dans la cavité,
- utiliser une température de fonctionnement faible histoire de ne pas faire surchauffer l'appareil inutilement et devoir attendre un temps fou pour qu'il refroidisse.
- vérifier la température en ne faisant chauffer que la sole du four,
- vérifier la température en ne faisant chauffer que la partie supérieure (grill).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Afin de mieux comprendre pourriez-vous apporter quelques précisions ?

Citation :
il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture

Comment se manifeste ce retard et de combien de temps est-il ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et le relâchez et quelques temps après le mécanisme se met en marche ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et devez le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le mécanisme se mette en marche?

Une des premières choses dont il faut s'assurer est le bon état des piles de la radiocommande ... je suppose que vous l'avez fait.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ... juste des observations ... enfin ce que je pense ... ce qui suit ne sont que mes délires !

Les 2 devis concernent des installations tellement différentes ... c'est un peu comme comparer une Dacia avec une Maserati.
Je ne dis pas que l'une est meilleur ou plus fiable que l'autre.
Tenter de comparer des choses qui ne sont pas comparables est fort ardu !

Il me semble qu'il faudrait établir un cahier des charges détaillé avant de demander les devis afin que ceux-ci "collent" à la demande.
Je ne réside pas en France mais je trouve bizarre les 2 taux de TVA différents : dans un cas 5,5%, dans l'autre 10%. ???

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas trop votre question ... et ne vois pas le pourquoi.

Le modèle SU213 de Hager est une sonnerie modulaire de tableau (ronfleur) pour fonctionnement intermittent (5s de fonctionnement et 15s de repos nécessaires) alimentée en 230V.
La photo de la documentation est erronée, elle montre un modèle 8-12V.

Le faible volume de l'appareil exclu quasiment immédiatement la présence d'un transformateur et le fonctionnement intermittent semble indiqué qu'un élément chauffe et doit refroidir est-ce un bobinage ? une résistance ? (chauffe en ~5s et refroidissement en ~15s).

Si vous aviez dans l'idée de modifier cet appareil ... ce n'est pas une bonne idée ! Mieux vaut vous orienter vers une solution plus adaptée. Sonnette Hager SU213

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de la gamme Aritech mais les centrales sont similaires à d'autres qui ne me sont pas étrangères.
D'autres contributeurs aideront certainement.

Citation :
Puis-je ne mettre en route que les contacteurs pour la surveillance nocturne quand je suis présent dans la maison ?

Généralités :
Ce type de centrale possède différents modes de fonctionnement dont des armements partiels par groupe. Il est donc possible d'armer certaines parties et en laisser d'autre non armées, dans votre cas : activer la protection périmétrique sans la volumétrique pour la nuit.

Dans votre cas :
Tout dépend de la façon dont a été câblée l'installation (choix du/des détecteurs par entrée) et de la programmation. Bref si l'installation a été conçue pour pouvoir armer/désarmer des portions de façon logique.*

A mes yeux, sans plus de détails sur votre installation il n'est pas aisé voire impossible de vous aider.
* exemple de "chose illogique" mais rencontrée : hall d'entrée, un détecteur volumétrique IR et un contact magnétique sur la porte, les 2 câblés sur la même entrée => impossible d'armer/désarmer l'un sans l'autre. C'était très courant sur d'anciennes centrales qui n'avaient qu'une seule entrée temporisée et où l'on voulait et une protection périmétrique et une protection volumétrique.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

J'arrive bien après la bataille ...

Je pensais à un débit d'eau chaude trop faible dans le chauffe-eau lorsque EF et EC sont ouvertes.
Par exemple si le mousseur du robinet/mitigeur/mélangeur est entartré.
Dévisser le bout du robinet et essayer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Suivant les modèles il ne faut pas toujours remplacer l'évaporateur, les résistances de dégivrage sont livrables séparément.
Les bouchons colorés sont bien des bouchons mais sont situés sur les conduites de fluide frigorigène ! Ce ne sont absolument pas les résistances !
A regarder à nouveau l'image, je ne saurais dire où se situent ces résistances.

Le démontage du panneau arrière intérieur n'est pas vraiment compliqué ... quelques vis peut-être masquées par de petits bouchons et quelques clips.

J'ai à plusieurs reprises démonté ce type de panneau pour accéder à l'évaporateur sur le combiné réfrigérateur-congélateur d'une voisine pour le dégivrer rapidement car la vieille personne avait laissé la porte de l'appareil trop longtemps ouverte et l'évaporateur ressemblait à un glaçon géant. (Le rajout d'un petit contact magnétique et d'une sonnette qui se déclenche après 3 minutes semble éviter d'avoir le problème.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en électroménager ni frigoriste !

L'évaporateur n'est pas visible sur les photos que vous avez jointes.
En général sur les combinés congélateurs/réfrigérateur il se trouve derrière le panneau arrière de la cavité inférieure (la partie congélateur).
Pour y avoir accès il faut donc extraire tous les tiroirs et démonter la paroi arrière.
Vous trouverez alors une bêbête similaire à la photo jointe.
Suivant les modèle le nombre de bornes du connecteur électrique peut différer ... en général il y a 2 bornes d'alimentation pour la résistance et 2 bornes pour une sonde de température. ( pas la peine de transformer le congélateur en four à pyrolyse )

Le défaut d'isolement au niveau de la résistance de dégivrage peut se manifester à froid ou ... à chaud.
A froid, une mesure à l'Ohmmètre non infinie entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse de celle-ci indique un défaut.
A chaud ... c'est beaucoup plus difficile à détecter.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !
Vous ne donnez ps beaucoup d'informations concernant la marque et le type de votre appareil ...
S'agit-il d'un frigo ou congélateur à froid ventilé (No Frost) ? Si oui, le problème pourrait se situer au niveau de la résistance de dégivrage de l'évaporateur (radiateur de froid). Celle-ci est mise en service à intervalle régulier pour dégivrer.

Le fait que ce soit un différentiel ou l'autre montre un défaut d'isolement et c'est la plus rapide des deux protections qui déclenche.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La prise avec 3 trous et une vis de fixation du cache me fait penser à une prise de courant suisse ...
Était-elle destinée au branchement d'un appareil d'origine suisse ?
Comme l'a dit GL précédemment, il s'agit de vérifier l'entraxe des orifices et mesurer si une tension est présente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Tout se trouve dans le manuel d'installation joint ... "Installer une carte SIM".
Cordialement, Martien-071

Manuel d'installation Diapason NeXT

Bonjour les Terriens !

Serait-ce une cellule crépusculaire ? Au dessus la led rouge et en dessous le capteur.
Quant à son utilité ... de l'éclairage ? la fermeture de la porte d'un poulailler ? ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Certains projecteurs extérieurs doté de détecteurs ont 2 modes de fonctionnement :

- Mode avec détection de mouvement et cellule crépusculaire (mode "normal")
- Mode avec éclairage permanent qui ne tient ni compte de mouvement ni de luminosité (mode " forcé")

Pour passer en mode "forcé" il faut établir le courant une première fois, le couper et le rétablir dans un certain laps de temps. Le projecteur fonctionne alors de façon continue jusqu'à une nouvelle interruption du courant.
Des mauvais contacts ou des contacts hésitants peuvent faire passer le projecteur dans ce mode.

Si vous ne l'avez déjà fait, je vous propose de couper l'arrivée de courant au projecteur, d'attendre quelques minutes (5-10 )puis de rétablir le courant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si c'est sur la platine que cela se passe, cela ne doit pas être bien grave et devrait se situer dans le cercle rouge de la photo jointe.
Vous avez compris ... je voudrais dépanner la carte.
Il faudrait voir la platine de plus près côté composant et côté pistes pour déterminer si l'ampoule est commandée par un triac (composant électronique à 3 pattes et en général avec un petit dissipateur) ou par relais.
S'il s'agit d'un triac, celui-ci peut être HS et son remplacement n'est pas très coûteux ... 5€ maximum ! => suivre les pistes depuis les cosses de branchement de la lampe jusqu'à trouver soit un composant à 3 pattes, soit le contact d'un relais.

Quelques photos précises de la carte pourrait éventuellement aider à essayer de cerner le problème.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien/ne !
Pourquoi ne pas tenter une réparation de votre cuisinière avant de bricoler un dispositif qui ne sera plus conforme à ce que le fabricant avait décidé ?

Peut-être peut-on vous aider à réparer ici ou sur le forum "Électroménager" mais sans marque, sans modèle et sans illustration de l'appareil et de la carte ce n'est pas évident.

Cordialement.
Martien-071