Bonjour Terrien !

Juste en analysant les documents et les photos fournies ...
- Modèle avec bouton => modèle 162bis.
- Industrielle des Téléphones 2 rue des Entrepreneurs Paris.
https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=7333

Ces téléphones étaient livré sans fiches, la fiche T a été rajoutée pour permettre son raccordement à la ligne.
Branché à une ligne téléphonique ce poste doit encore sonner et permettre de répondre à un appel.

Le petit document imprimé explique le réglage du courant de ligne ajout/retrait de résistance.
Selon la longueur du câble entre le poste et le central on adaptait l'impédance du téléphone de façon à obtenir le courant de ligne optimal pour une détection de décrochage et permettre la conversation.
Une ligne téléphonique est en principe bouclée sur 600 Ohms. A l'époque les centraux n'adaptaient pas automatiquement l'impédance des lignes et cela se faisait manuellement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le constructeur de ce four (Framtid de Ikea) est Whirpool.
Sans aucune publicité de ma part, il semble que les résistances soient disponible auprès de plusieurs fournisseurs dont :

https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/four-cuisiniere/ikea/70142751-857922201500
https://www.semboutique.com/modele/70142751
https://www.sos-accessoire.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ikea-whirlpool/70142751/
https://www.electromenager-express.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ikea/70142751-857922201500

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Les arguments de Philippe sont parfaits.

Le mieux est de remplacer cette vanne par un modèle adapté et l'orienter de façon à ce que le tuyau de la machine se place bien verticalement, cela évitera bien des efforts mécaniques et sur la vanne et sur les raccords.

Actuellement j'ai constaté une baisse de qualité au niveau des robinets et des vannes destinées à recevoir des raccords pour tuyau. (bas de gamme et +)
L'épaisseur du "métal" est réduite et l'état de la surface qui vient poser sur le joint est déplorable, cela ressemble plus à une lame de couteau qu'à une surface de pose pour joint.
Résultat ... des fuites, un joint qui rentre dans le nez du robinet, un joint qui n'est pas pressé sur tout le pourtour ou encore un joint cassé/découpé par le mauvais état de surface.
Société de consommation et appât du gain ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'avez pas décrit les accessoires de votre système.

Je suppose qu'il y a des photocellules qui sont configurées pour agir lors de la fermeture du portail.

Si celles-ci voient un obstacle elles bloquent l'action de fermeture du portail.
- Vérifier le fonctionnement des cellules,
- Vérifier qu'elles sont propres, qu'il n'y a pas de végétation qui pourrait interrompre le faisceau.
- Vérifier que des petits squatters n'ont pas élu domicile dans les boitiers à votre insu. (insectes, arachnides, ... )

- Éventuellement désactiver les cellules pour test MAIS attention si le portail se ferme sur un objet rien ne l'arrêtera !

Cordialement, Martien-071
Automatisation portail Mhouse WS2

Bonjour Terrien !

S'il s'agit d'un bouchon ayant l'allure de celui que je mets en illustration qu'il faut dévisser ...
(il est possible qu'il n'y ait pas)

- une clé plate de 21,
- une clé à molette,
- éventuellement une pince Stillson. Celle-ci risque d'abimer le carré mâle.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Stef !
Quelques questions ...

Quel est le nom, la marque, la référence ... de votre commande de porte de garage ?
Quelle est la tension de service du feu orange de signalisation ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le relais de démarrage peut être en cause. Mauvais contact => pas de bobine de démarrage et gros "Buzz".

Il s'agit peut-être d'un léger grippage du compresseur.

Fichu pour fichu ...
Lors du "Buzz" donner quelque petits coups de maillet sur la coque du compresseur. (pas au point de déformer la coque !) ou secouer un peu le compresseur (laisser l'appareil vertical).
Ceci ne coûte rien et si ça fonctionne, c'est gagné ... Ici un congélateur a eu ce traitement il y a plus de 10 ans et ... il n'a jamais plus bloqué depuis.

Cordialement, Martien-071

Oups ... correction !
"des câbles vont être parcourus par des courants d'au moins 10A".

Non ! Il y aura 5A pour chaque moteur, pas 10A !
10000 excuses !
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je comprends bien l'idée de vouloir protéger le coffret de commande en le plaçant à l'intérieur d'un bâtiments ainsi que le côté esthétique.
MAIS à mes yeux pas ce n'est pas une bonne idée ...

- Lors des réglages du portail il faut à la fois accéder au coffret de gestion et contrôler les mouvements du portail.
Difficile à 40m de distance.
- Les entrées des capteurs (cellules) peuvent être sensibles à des parasites, des surtensions.

- La puissance des moteurs (2 x 120W) et la faible tension (24V) font que des câbles vont être parcouru par des courants d'au moins 10A et ce sur une distance de 40m. Il faudra employer une section de câble importante.

- le nombre de fils nécessaires est conséquent :
- 2 fils de grosse section pour chaque moteur.
- 4 voire 6 fils pour la connexion des cellules ( 4 pour le récepteur, 2 pour l'émetteur )
- 2 fils pour l'indicateur lumineux
( - 2 fils pour une serrure ) ???
- 2 fils pour la commande d'ouverture venant du portier.
- X fils pour le visiophone

- Enfin ... la portée de l'émetteur de radiocommande sera t'elle suffisante ? L'antenne est située près du coffret de gestion et celui-ci va se trouver à 40m du portail ... L'antenne sera situé à l'intérieur d'un bâtiment ...

Bref il faudra bien réfléchir avant de ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hugo !

Je suppose que vous désirez démonter le flexible de la douchette et non ceux d'alimentation en eau froide et chaude.

Qu'avez-vous commencé à dévisser ? Est-ce l'écrou allongé 6 pans ?
Pour démonter le flexible il faut laisser l'écrou allongé à sa place et serré (celui-ci sert à fixer le mélangeur / mitigeur) et dévisser la bague en laiton située en dessous. D'après son aspect, il semble qu'il est prévu de le serrer/dé-serrer à la main (un petit coup de pince bien placé peut aider).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Florence !

Citation :
interrupteurs leviers

Je pense qu'il ne s'agit pas d'interrupteur pour installation électrique domestique mais plutôt d'interrupteurs pour un montage, une maquette, une réalisation.

16A ou 10A est l'intensité maximale que les contacts des interrupteurs sont capable de supporter lorsqu'ils sont fermés (ce qui ne correspond pas à l'intensité du courant qu'ils sont capables d'interrompre).

Permutateur, commutateurs, 2 positions stables, 2 positions instables, avec position "0", 1 position stable 1 position instable, 3 positions, unipolaire, tripolaire, quadripolaire, ... sont toutes des caractéristiques de ces interrupteurs à levier. Les propositions sont nombreuses selon le nombre de contacts, le nombre de positions, les positions elles-même (stable instable) et parfois le brochage ou les possibilités de raccordement.

Pour mieux vous aider :
A quoi sont destinés ceux que vous comptez acheter ?
Quel est le montage envisagé ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Citation :
Je viens d'entendre un léger bruit au niveau de son moteur, à l'allumage.

Pourriez-vous décrire ce bruit ? Bruit électrique ? mécanique ? Grésillement, grondement, claquement ...

Un condensateur ne se "mesure" pas à l'Ohmmètre (sauf pour détecter un court-circuit à l'intérieur de celui-ci).
On mesure sa capacité à l'aide d'un capacimètre. L'unité de mesure est le Farad (F).
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
en shuntant l'enrouleur

Oulà ! Shunter ! ??? Shunter, ponter ... ces mot chez moi évoque Danger !
Que voulez-vous dire par là ? Remplacer le câble enroulé par un simple câble qui ne s'enroule pas ?

Citation :
le fusible de la prise avait grillé.

Pour qu'un fusible "grille" il faut qu'il y ait eu surintensité. Quel est le calibre de ce "fusible" ?
La surintensité peut avoir plusieurs origines dont :
- Moteur surchargé mécaniquement, dur mécanique, roulements usés/cassés, ... le moteur peine, sa consommation augmente et la protection déclenche.
- Court-circuit pur et simple : 2 conducteurs sont mis en contact.
- Cette dernière chose peut se produire dans le câble d'alimentation.

Citation :
le moteur s'est arrêté subitement

Au vu des photos vous avez démonté l'appareil.

Le câble
Puisque le "fusible" a grillé, dans un premier temps ne rebranchez pas l'appareil.
Débrancher le câble aux deux extrémités.
Tester la continuité du câble d'alimentation de préférence à l'Ohmmètre de façon à en vérifier la résistance. (Bien des contrôleurs de continuité "chantent" pour une résistance inférieure à 200 Ohms ... pour un câble une telle résistance est EEEEéééénorme !)
Vérifier aussi à l'Ohmmètre (à défaut de contrôleur d'isolement ) qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les 2 fils du câble.

Si la continuité est bonne et qu'il n'y a pas de court-circuit ... tenter de rebrancher prudemment.
Y a t'il une tension de 230V aux bornes des frotteurs de l'enrouleur ?
Si oui ... le problème se situe ailleurs !
Si non le problème est bien situé au niveau du câble. Bien souvent la coupure se situe coté fiche (recouper le câble de 10cm et placer une nouvelle fiche) ou du côté aspirateur au niveau de la bobine d'enroulement à proximité de l'endroit où le câble pénètre dans l'enrouleur.

Il est possible de remplacer le câble sans remplacer tout le dispositif enrouleur.
Choisir un câble assez résistant à la traction : Il faut tirer pour dérouler, assez souple pour pouvoir s'enrouler.

Rappel :
Lors de l'utilisation d'un appareil poussièrivore terrien (aspirateur) il FAUT dérouler l'entièreté du câble !
Cet appareil contient un moteur assez puissant > 1000W et le câble d'alimentation est de faible section.
Ceci est fréquemment oublié.
Le câble enroulé, au niveau physique comme électrique est une bobine et placé de cette façon ( câble enroulé en spires jointives et en couches bien serrées ) ne peut dissiper de la chaleur => le câble chauffe voire fond !
Prenez un enrouleur de chantier ... l'enrouleur pour la tondeuse électrique ... il y est bien indiqué que pour une puissance supérieure à X000W il convient de dérouler l'entièreté du câble. Pour l'aspirateur, la même règle s'applique.

Le moteur
- Dans quel état est-il ? Traces de couleur, odeur de brûlé, ...
- Tourne t'il facilement à la main ?
- Dans quel état sont les balais du moteur ? Des balais usés peuvent provoque l'arrêt d'un moteur.
- Dans quel état se trouve le collecteur du moteur ? (partie composée de lamelles de cuivre là où viennent poser les balais)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je viens d'envoyer le RTA en ma possession (2005) aux administrateurs/modérateurs du forum afin qu'ils/elles vous le transmettent.
Celui-ci risque de ne pas correspondre à 100% à votre modèle mais les principes de réparation sont très similaires.
Ceci pourrait vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Oui je crois aussi qu'il faut dévisser la vis ...

Idée ...
Si rien de visible au dessus ... placer écrou contre-écrou en dessous et tenter prudemment de dévisser en observant ce qu'il se passe au dessus.
Étant donné la position de la tige, pour dévisser il faudra placer l'outil sur l'écrou du haut et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (ou de l'horloge de l'église ...)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Une idée ? Les martiens en regorgent !

25 minutes, fin de cycle... un différentiel qui déclenche (=> défaut d'isolement) ...
La résistance qui sert au séchage de la vaisselle qui présente un défaut d'isolement ?
Ce défaut peut n'apparaître que lorsque la résistance est chaude, pas à froid.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en réfrigérateur mais en ai dépanné quelques uns...

Thermostat :
Il est possible que le contact de celui-ci ne s'ouvre pas car la température ambiante est hors de la plage d'action de celui-ci.
Si le thermostat en sa position extrême est prévu pour s'ouvrir à 15° et qu'il fait 20°, il ne s'ouvrira jamais.
Pour tester l' ouverture du contact, il faudrait refroidir le thermostat (le placer dans le congélateur quelques minutes ???)

Froid ventilé => ventilateur et clapet de distribution d'air froid venant du congélateur vers la cavité réfrigérateur.

Le dispositif de "production de froid" (oui ... je sais on ne produit pas des calories négatives ... on retire du chaud) se trouve dans la partie congélateur.
En général le fond de la cavité de la partie congélateur est démontable* et donne accès à l'évaporateur (radiateur de froid), au ventilateur et parfois au clapet permettant à l'air froid du congélateur de monter dans la partie réfrigérateur.
Le clapet est parfois accessible par la cavité réfrigérateur (en général à l'arrière dans le bas).

Démontable donc vis et ou clips ... Attention aux clips en matière plastiques qui lorsqu'il sont bien froid ont la fâcheuse habitude de se briser. Agir avec prudence.

Dans votre cas, je pense que le thermostat n'est pas en cause, il faudrait vérifier que le ventilateur tourne et/ou que le clapet s'ouvre bien.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Apparemment il s'agit d'un véhicule DACIA dont le petit nom plus connu que MCV II 1.2 16V est LOGAN.

Je possède un manuel d'atelier pour Logan édité en 2005 ( le véhicule évoqué est de 2016 ).
Je peux fournir ce document. Malheureusement son poids est lourd : 45 MB. Sur demande je peux l'envoyer aux administrateurs/modérateurs du forum (en 4 parties) qui le transmettront à MCVII ( de chiffres romains en chiffres "arabes" cela donne 1107 ).

Je ne suis pas "mécanicien confirmé" mais suis passionné par les véhicules anciens et leur restauration.
J'en possède plusieurs que j'ai entièrement restauré ( y compris révision moteurs, boites et ponts), que j'entretiens et dépanne si besoin. Je pense connaître les grands principes.

J'ignore ce que signifie le défaut P0351.

Les Symptômes constatés :

Citation :
moteur chaud, j'accélérais mais il y avait un décalage entre le moment ou j'appuyais sur la pédale d'accélération et la réponse effective à l'action faite.

Citation :
Le ralenti toujours entre 800-1000 trs/mn

Citation :
j'ai appuyé à fond plusieurs fois sur la pédale de frein et le moteur a calé !
Je l'avais fait parfois et j'avais remarqué que cette action avait un effet moindre sur le ralenti

A l'ancienne ...
Tous ces symptômes me font penser à un problème au niveau de l'amenée d'air
- le filtre a air est-il en bon état et propre ?
- une entrée d'air entre parasite le débitmètre et le collecteur d'admission ?
Le tuyau d'air venant du filtre et qui va à l'injection et au collecteur n'est-il pas endommagé ?
Dans ce cas, en général le ralenti est irrégulier à chaud.
- le clapet de réchauffement d'air pour l'hiver ne reste t'il pas fermé ?

Lorsque l'on sollicite la pédale de frein, le servo-frein se met en marche et pour fonctionner celui-ci se sert de la dépression d'air créée au niveau du collecteur d'admission du moteur (moteur à essence).
Lorsque l'on appuie de nombreuses fois sur la pédale de frein, après avoir vidé la petite réserve de "vide", le servo-frein aspire de l'air au niveau du collecteur => le moteur reçoit moins d'air => le régime diminue.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Le module wifi ne fait que simuler l'action sur un bouton poussoir d'ouverture du portail.

Je vois plutôt un problème de perturbation RF ou HF (Radio Fréquence - Haute Fréquence).
Votre module Wifi doit comporter un récepteur et un émetteur, c'est peut-être ce dernier qui dérange la réception par le récepteur de radiocommandes.
L'antenne du module Wifi est-elle bien éloignée de celle de l'automate ?

Lorsque vous coupez l'alimentation du module Wifi en laissant le contact connecté, les télécommandes fonctionnent-elles ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Si j'ai bien compris, le Terrien Sébastien veut remonter le bloc de 4 prises à 1m de hauteur.
Le bloc existant est/était alimenté par la gauche ou la droite et des câbles partent de l'autre extrémité vers d'autre prises.

Je ne comprends pas pourquoi Sébastien a prévu 2 saignées ... faire une boucle à partir des socles existants, pourquoi ?

Une idée de martien :
- Placer 2 boites d'encastrement dans le trou prévu pour 4 une à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite.
- Faire une liaison horizontale ( en principe à éviter mais étant donnée la faible distance ... ) entre les fils venant de gauche et de droite dans les boites d'encastrement.
- Reboucher entre les 2 boites d'encastrement.
- Ne pratiquer qu'une saignée verticale à gauche ou à droite et placer une gaine câblée pour alimenter le nouveau bloc de 4 à 1m de haut.
- Connecter les fils au niveau de la boite d'encastrement basse.
- Sur les blocs d'encastrement du bas placer au choix des prises ( attention au nombre maximal par circuit ) ou des plaques d'obturation. (les connexions restent accessible en démontant ces plaques).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour dévisser la vis ... il faut utiliser un tournevis !
Placer une clé plate de la bonne dimension sur les méplats de l'axe juste en dessous de la vis pour empêcher celui-ci de tourner et débloquer la vis avec le tournevis (largeur de lame correspondant au diamètre de la vis).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Voici le fruit de nombreuses recherches :
- Il s'agit d'un ventilateur sur pied oscillant diamètre 40cm. Prix approximatif 60€.
- Modèle 3 vitesses + Timer.
- L'appareil est muni d'une télécommande infrarouge.
- Le moteur (voir photos) est bien un moteur asynchrone monophasé

- Sur la carte électronique on peut voir les inscriptions :
" L " => Low = petite vitesse - fil gris
" M " => Medium = vitesse moyenne - fil orange
" H " => High = grande vitesse - fil rouge
=> Moteur comportant 3 bobines.
On peut en déduire que le fil bleu du moteur est un commun

- Pas de photo du côté pistes du circuit imprimé, chaque vitesse semble être commandée par le µP (circuit intégré à 18 pattes muni de son résonateur) via un T... (T3, T2, T1) Triac ? sans référence impossible de savoir.
Les 3 "T" détruits ??? Que se serait-il donc passé ?

Je propose :
Puisque le moteur est démonté ...
- déconnecter le moteur de la platine en prenant note de la couleur et de l'emplacement des fils.
- vérifier le fusible présent au niveau des enroulements (Ohmmètre ou testeur de continuité)
- mesurer la résistance de chaque enroulement (Ohmmètre)
Si les enroulements sont corrects, remonter le moteur et le raccorder à la platine.

Moteur remonté
Attention les mains et les doigts !

- en vitesse L mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil gris (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse M mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil orange (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse H mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil rouge (Multimètre - voltmètre AC)

Une petite photo de l'envers de la platine serait appréciable.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
Sur la photo du stator on distingue un petit élément qui doit être un fusible (thermique), l'avez-vous vérifié à l'ohmmètre ?
A distance son aspect ne semble pas correct : trace blanche-grise.

Voir photo jointe.
Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien Pascalou59 !

(La Pascalou ... c'était une fabrique de gaufres et de galettes pas loin de là où je réside. Miamm !)

Le site du fabricant : https://www.urfog.com/fogging-systems/

Et un manuel pris au hasard ... mais en général les raccordements et fonctionnements de tous ces appareils sont fort similaires :
Générateur de fumée modular ur fog

Comme évoqué plus haut, je trouve que retarder un peu l'émission de la fumée ou du brouillard (quelques secondes) peut être une bonne chose surtout en cas d'erreur, de mauvaise manipulation et a fortiori si le clavier se trouve dans la zone d'action du générateur. Après usage du générateur il faut faire l'appoint en liquide et il y a des € à mettre. Introduire un code correct sur un clavier dans une purée de pois n'est pas aisé !

Cordialement.
Martien-071

Oups ... j'ai oublié de préciser que je réside aussi dans ce petit royaume au 3 régions, 3 communautés, 3 langues nationales, ses compromis célèbres et ... un nombre incalculable de politiciens !

Martien-071

Bonjour Terrien André !

Citation :
Les compteurs électriques mécaniques seront tous remplacés par des compteurs communicants, c'est obligatoire par suite d'une décision au niveau Européen, vous y passerez tous, chez moi (en Belgique) c'est fait.

Tôt ou tard ... c'est vrai mais il subsiste de nombreux problèmes ... suivant le gestionnaires de réseau de la région, suivant que la région est bien couverte par la 4G ou que les sociétés de télédistribution sont à même de transmettre les informations. Ben oui ... ces compteurs se servent des services d'autres sociétés pour véhiculer les informations. Les modèles de compteur sont différents suivant qu'ils communiquent par 4G ou par la télédistribution. (SAGEMCOM séries S210/T210 pour 4G, LANDIS & GYR E350 pour télédis)

... Ou très tard suite à des recours en justice : https://www.stopcompteurscommunicants.be/

Par ici, on n'est pas près de l'avoir le bidule intelligent/communicant ! Les compteurs ont tous été remplacés par des modèles électromécaniques ! Ce qui change ? La capot est translucide et on voit le mécanisme au travers.

Commencement de réponse à votre question :
Je suppose que vous avez un "SAGEMCOM".

Avant de connecter quelque chose à votre compteur, il faut vous assurer que les ports sont activés : sur l'écran LCD doit figurer une flèche (triangle) au dessus des lettres GP.
S'il n'y a pas de flèche, pas de port et il vous faudra contacter le gestionnaire de réseau pour les activer.

Sous le capot jaune, il y a 2 prises RJ45 => 2 ports ! Ceux-ci n'ont pas la même fonction et sont complémentaires.
A gauche "S1" gravé ce port est dit "rapide" et véhicule des données brutes destinées à 'une "application intelligente" ou un thermostat.
Les données brutes y transitent à une fréquence particulièrement élevée.

A droite " P1" gravé ce port envoie les données d'électricité par seconde et les données de gaz directement toutes les 5 minutes. Le compteur de gaz numérique transmet les données de gaz via le compteur d'électricité numérique.
La consommation (kWh), la puissance active (kW) et certaines données de qualité.

Vous reliez le compteur (normalement P1) à un port libre d'un switch/router de votre réseau informatique.
Un câble est préférable à une solution wifi du moins entre le compteur et le réseau.
N'oubliez pas que le compteur transmet et reçoit des informations en 4G. 2 émetteurs et deux antennes très proches peuvent se perturber l'un l'autre !

Pour récolter les données dans un tableur il vous faut acquérir un logiciel CEMS (customer energy management system) ou HEMS (Home Energy Management System). Il existe des versions gratuites.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai rien d'autre à proposer qu'un éclaté de la machine... Cela peut-il vous aider ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Malgré tous les radars, satellites et autres bidules, je ne vois ni la marque, ni le modèle, ni la carte électronique de votre ventilateur.
Pas facile de vous aider avec si peu d'informations !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Si les sertissages sont bien effectués, il est fort possible que ce soit le coupe batterie qui soit en cause.
Bien souvent il ne s'agit que d'une lame de cuivre pressée contre 2 plots en cuivre eux aussi. Si les surfaces ne sont pas correctes ou si la pression n'est pas suffisante, il y a échauffement. Les modèles avec une lame rotative et des "pinces" posent moins de problèmes.

Rappel ! On parle de coupe batterie et même à tort d'interrupteur de batterie, le dispositif est en fait en langage électrique un SECTIONNEUR et n'a pas de "pouvoir de coupure" sauf autre indication du fabricant. IL NE FAUT DONC JAMAIS S'EN SERVIR POUR UNE COUPURE EN CHARGE sinon les contacts seront détériorés ! Une rupture à 140 A pourrait être explosive ... (pensez aux postes à souder avec 140 A ...).

Pour vérifier la résistance interne du coupe batterie, je vous suggère de mesurer la tension à ses bornes, ce sera plus aisé que de la relever à l'aide d'un Ohmmètre.
A partir du moment où vous connaissez l'intensité qui traverse le circuit :
Rint = U (tension relevée aux bornes du coupe circuit) / I (intensité qui circule).

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre entièrement à la question ... je ne connais pas bien la "Flex" (surtout les anciennes Galaxy : 8, 16, ... 500, 504).

En général les générateurs de fumée/brouillard nécessitent 2 sorties sur la centrale :
- une sortie pour l'armement : chauffage (lorsque le système est désarmé, il n'est pas nécessaire de maintenir le chauffage et de consommer inutilement de l'énergie).
- une sortie pour la production de fumée/brouillard lors d'une alarme.

La sortie pour l'armement devrait être en "MES / MHS". Attention à ma polarité de cette sortie, un relayage peut être utile.
Sur certaines centrales il est possible d'utiliser la sortie "video", celle-ci s'active à la MHS du système
La sortie pour la production de fumée est-elle en "intrusion" ou "sir ext" ?
Un retard sur la production de fumée/brouillard peut être appréciable en cas de fausse manipulation... le temps de désarmer.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Un four au gaz ... c'est bien vague ... Il en existe des milliers !

Un peu comme si vous disiez que vous possédiez une voiture et que vous désiriez remplacer la pompe à eau !
(il y en a encore qui cherchent désespérément la pompe à eau sur les 2CV, Dyane, Ami, VW cox et anciennes Fiat 500, ... )

Quel est le fabricant, le type, le modèle de ce four ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Ben !

Vous ne précisez pas le modèle de friteuse dont vous disposez.
Sur le site du fabricant on trouve de nombreuses notices d'emploi et des idées de dépannage. Par exemple ici : https://www.modular.it/fr/modello/emotion-cuisson-em-90-80-fre13/

Votre détendeur est-il bien adapté à l'appareil et au gaz utilisé, est-il en bon état ? Il arrive que des détendeurs se bloquent. La durée de vie d'un détendeur butane ou propane est de 10 ans.
S'agit-il d'une bonbonne "neuve" ?

Dans les notices on trouve :
[i]"FRITEUSES A GAZ
LA VEILLEUSE NE S'ALLUME PAS.
Causes possibles :
- La pression d'alimentation du gaz est insuffisante.
- La conduite ou l'injecteur est obstrué (e).
- Le robinet de gaz ou la valve de gaz est en panne.
- La bougie d'allumage est mal reliée ou défectueuse.
- L'allumeur ou le câble de la bougie est en panne.
- Le thermostat de sécurité est défectueux.
LA VEILLEUSE NE RESTE PAS ALLUMÉE OU S'ÉTEINT PENDANT L'UTILISATION.
Causes possibles:
- La pression d'alimentation du gaz est insuffisante.
- Le robinet de gaz ou la valve de gaz est en panne.
- Le thermocouple est défectueux ou n'est pas suffisamment chauffé.
- Le thermocouple est mal relié au robinet ou à la valve de gaz.
- La manette du robinet de gaz et/ou de la soupape à gaz n’est pas suffisamment pressée.
- Le thermostat de sécurité est défectueux.
LE BRÛLEUR PRINCIPAL NE S'ALLUME PAS (MÊME SI LA VEILLEUSE EST ALLUMÉE).
Causes possibles:
- La pression d'alimentation du gaz est insuffisante.
- La conduite ou l'injecteur est obstrué (e).
- Le robinet de gaz ou la valve de gaz est en panne.
- Le brûleur est défectueux (orifices de sortie du gaz
bouchés).

LE CHAUFFAGE NE SE RÈGLE PAS.
Causes possibles:
- Le robinet de gaz ou la valve de gaz est en panne.
- Le thermostat de réglage de la température est défectueux.

- Vérifiez le détendeur ou remplacez-le,
- Vérifiez que la vanne de la bonbonne est bien ouverte (ouvrez à fond et revenez d' 1/2 tour.)
- Vérifiez la propreté et la position du thermocouple au niveau de la veilleuse.
- Vérifiez la connexion du thermocouple au bloc gaz.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Si l'installation a été correctement dimensionnée (section des éléments, âbles, connexions...), lorsque des connexions électriques chauffent il s'agit de mauvais contacts :
- matériaux mis en contacts présentant de l'oxydation, des résidus de peinture, matériaux mal nettoyés...
- vis des connecteurs insuffisamment serrées.
- cosses/souliers mal sertis.

Vérifier, voire refaire le sertissage des cosses ou souliers de câbles, vérifier le serrage des connexions.

Avec quel appareil prenez-vous les mesures de température ?
S'il s'agit de mesures avec un appareils infrarouge attention ! La plupart des appareils grand public ne tiennent pas compte de l'émissivité de la surface du matériau sur laquelle est faite la mesure.
Des surfaces de couleurs différentes se trouvant à la même température donnent des mesures différentes.
(Ici vous avez du noir, du bleu et du jaune ...)

55° sur la connexion et 31° sur le câble, il est clair que la connexion pose problème.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront ...

Aie aie aie ! Cet appareil est destiné à fonctionner uniquement en triphasé 3x400V il n'est pas prévu de le câbler en triphasé 3x230V ni en monophasé.

En 230V le circuit électronique doit être sous-alimenté et ne doit pas fonctionner de manière optimale.
Les résistances de chauffe sont câblées en triangle dans l'appareil. Ces résistances sont prévues chacune pour du 400V.
Le câblage que vous avez fait permet d'alimenter 2 résistances sur 3 en 230V (au lieu de 400V). La troisième ayant le même potentiel à ses deux bornes ne chauffe pas.

Au niveau des résistances, en branchant l'appareil en triphasé 3 x 230V vous n'auriez que 1/3 de la puissance de chauffe. En monophasé avec votre câblage et une résistance qui ne chauffe pas vous avez 2/3 (2 résistances sur 3) de 1/3 (tension de 230 au lieu de 400 V) de la puissance soit 22,2 % de la capacité de chauffe normale de l'appareil.
L'appareil ayant une puissance de chauffe de 24-27 kW en 3x400V vous ne disposez que de 5,28 - 5,94 kW en monophasé 230V.

La seule solution, si vous ne pouvez brancher l'appareil en triphasé 3 x 400 V est de le remplacer par un modèle monophasé 230 V.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
L'expérience de martien, le grain de sel ...

Dans un passé industriel j'ai vu à maintes reprises des personnes enclencher ou déclencher des disjoncteurs de petits formats (à manette).
Si le boitier du disjoncteur est visible (pas comme dans un coffret où juste la face avant est accessible) j'ai vu bien souvent manipuler la manette avec appui des autres doigts sur le haut du disjoncteur pour enclencher ou sur le bas pour déclencher !* Ceci est très dangereux surtout lorsque des bornes ne sont pas protégées.
Il a fallu répéter et répéter que seule la manette devait être touchée.

* les humains ont la particularité de pouvoir placer le pouce en opposition aux autres doigts.

Une supposition pour le cas présent : le malheureux avait pour intention de manipuler la manette avec le pouce et a mis d'autres doigts en appui sur le bornier => il n'a qu'effleuré la manette.

Parenthèse :
Des électriciens d'un autre temps peut-être ... qui ont vécu beaucoup de choses m'ont expliqué que pour déclencher ou enclencher un disjoncteur il ne fallait jamais se mettre face à celui-ci (surtout non munis des EPI ... qui met un casque, des chaussures isolantes, un écran et des gants pour réarmer un disjoncteur domestique ?). Ils disaient de se placer à gauche ou à droite de celui-ci et de manipuler le levier bras quasi tendu et de tourner la tête dans la direction opposée lorsque de la manipulation de la manette... Celui qui insistait le plus avait de curieuses marques sur le visage et le crâne, je n'ai pas posé de question.
J'ai en règle générale appliqué la "procédure" ... et elle m'a sauvé ! J'ai un jour enclenché le disjoncteur alimentant le primaire d'un petit transformateur ~4000 VA après une opération de maintenance effectuée par des collègues... le disjoncteur a explosé ! J'étais sur le côté, ma main a été légèrement blessée par des éclats d'isolant projetés mais rien de plus. Si j'avais fait face au disjoncteur ... dans le meilleur des cas un martien défiguré.
Fin de parenthèse.

Je souhaite un bon rétablissement au conjoint de CCG0705.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Wiegand est aussi un protocole de communication utilisé ou qui a été utilisé en contrôle d'accès pour les lecteurs de badges (lecture piste magnétique et RFID).
Les tensions sont 0V et +5V pour les niveaux logiques "0" et "1".
3 fils sont nécessaires : 2 fils de data ( data 0 et data1 ) et un GND.
Au repos les deux datas sont à "1". En transmission de données lorsque data 0 est à "1", data 1 est à "0"

Le protocole de communication Wiegand comporte 26 bits : 1 bit de parité, 8 bits de code site, 16 bits de code d'identification, et un bit d'arrêt.

D'après la notice (partie en français jointe) le lecteur fonctionne avec le protocole Wiegand.

Cordialement, Martien-071

ATS1190 Smart Card Readers

Bonjour Terrien André !

Citation :
Je mets le NO du portier sur 2B.
Le COM du portier sur GND (en laissant le pont)

Je suppose que vous suivez bien le schéma en bas à gauche "commande portail" les indications "2B" et " GND" n'y apparaissent pas. Le pont reste en place.

Je n'avais pas compris que vous désiriez alimenter le portier à partir de l'automatisme.
Les bornes 12V et GND que vous désignez sont réservées à l'alimentation des cellules. Les cellules ne sont pas alimentées en permanence, elle ne le sont que lorsque qu'il y a commande et mouvement du portail ( voir p27 du manuel ). Ce n'est donc pas utilisable pour alimenter le portier.
Il vous faudra placer une alimentation 12V séparée pour le portier.
avidsen styrka 300 p27.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que votre luminaire est le QUBO fabriqué par LUTEC :
https://www.lutec.com/fr_FR/products/product/5193002118-qubo-6991?category=4&order=sequence+asc

Ce luminaire n'est pas être prévu pour fonctionner autrement qu'avec son détecteur infrarouge intégré.
(détecteur infrarouge + cellule crépusculaire + temporisation)
=> Pas de "marche forcée possible"

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Ceci n'est pas une réponse juste une observation !

Citation :
Il est prévu de plus d’installer au niveau de la jonction entre le tube galvanisé et le multicouche une série d’accessoires en laiton (filtre à tamis, vanne, clapet anti-retour…).

ATTENTION !

Jamais de cuivre au contact avec du zinc ! sinon cela provoque un couple électrolytique et la partie en zinc se corrode rapidement. http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr/IMG/pdf/oxydored.pdf
Ce principe est utilisé dans la "Pile de Volta" (première pile électrique)
Le phénomène d'oxydation est de plus renforcé avec l'eau de distribution car celle-ci véhicule de l'oxygène,
OXY-gène => OXY-dation.

Le "galvanisé" n'est autre que de l'acier recouvert d'une pellicule de zinc, le laiton est un alliage de cuivre ( Cu + Zn ).

En reliant galvanisé et laiton => couple électrolytique.

C'est une erreur TRÈS fréquente.
Rien ne se voit tout de suite ... tout va bien ... et après quelques temps ( mois, années ) la catastrophe arrive.

Pensez aux chauffe-eau dont la cuve est en galvanisé et pour lesquels des "raccords diélectriques" sont installés entre les conduites le reliant.

( Chez moi, j'ai eu l'occasion d'analyser le phénomène en réel :
En 1991 un plombier a installé des culasses de robinet en prévision de ... et les a bouchées avec des bouchons en galva, en 2006 (oui je sais 15 ans après ... le temps d'oublier qu'on a fait une bêtise ) le bouchon entièrement rongé a lâché.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Rien de bien compliqué !
Utilisez les bornes COM et NO du portier et connectez-les à la place du poussoir du schéma de l'automate AVIDSEN en bas à gauche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais laisser la réponse à l'équipe !
Car
S'il s'agit bien d'une alimentation en triphasé 3 x 400V, que si la bobine du contacteur est bien prévue pour du 400V (ceci est visible dans une petite fenêtre sur une des faces latérales du contacteur, côté bornes) et si le presscontrol est bien celui évoqué il y a incompatibilité entre la sortie 230V du presscontrol et la bobine du contacteur ( 400V~ d'après les données techniques du coffret ... à moins que le contacteur ou sa bobine ait été remplacé(e) par un modèle 230V~

Le presscontrol évoqué ne peut pas fonctionner en 400V~ Il serait détruit !

Citation :
l'ensemble a fonctionné pendant plusieurs années sans problème

Désolé mais là j'ai des doutes ...

La pompe en commande manuelle (bouton marche et arrêt) c'est possible avec le presscontrol évoqué et le boitier de commande dans son état d'origine... Non !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre d'appareil.

Il semble que ce soit un code d'erreur 12 ... lr lave vaisselle se vide et se remplit en même temps.
=> Vérifier l'évacuation. Le tuyau de l'appareil n'est pas plié, croqué ou bouché ? L'évacuation se fait elle bien ?

Cordialement, Martien-071

Oups ... oublié !
Le boitier semble alimenté en triphasé 400V~ Est-ce bien le cas ?
La référence du boitier correspond à un ensemble avec contacteur dont la bobine doit être alimentée en 400V~

Le "pressostat Watertech presscontrol" ... quelle est cet engin ? Est-il bien prévu pour 400V~ ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre à votre question.

La référence indiquée sur le document joint : LE1D09V7 renvoie à un " Démarreur en coffret " avec bobine en 400V~
https://www.se.com/fr/fr/product/LE1D09V7/tesys-le1d-d%C3%A9marreur-en-coffret-9a-bobine-400vca/

Ce boitier comporte deux boutons poussoirs : un "Marche" et un "Arrêt". Sur le schéma de la commande fourni, la protection thermique est visible mais on ne distingue pas le bouton arrêt.
Le câblage d'origine utilise un contact de maintien.

Que désirez-vous réellement faire avec ce boitier ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les couleurs des fils dans le câblage des interphones n'est pas imposée et l'installateur fait comme il l'entend.

Vous aviez un URMET 1131 et voulez placer un UNY 3 :

Le fil de la borne 1 du 1131 va sur la borne 2 de l' UNY Micro
Le fil de la borne 2 du 1131 va sur la borne 1 de l' UNY Haut-parleur/Ecouteur
Le fil de la borne 3 du 1131 va sur la borne 6 de l' UNY Masse
Le fil de la borne 5 du 1131 va sur la borne 9 de l' UNY Gâche/Serrure
Le fil de la borne CA du 1131 va sur la borne 6 de l' UNY Sonnette
Attention le sélecteur J1 doit être en position " E "

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Les céramiques enrobant les résistances tubulaires sont poreuses et si l'appareil a été entreposé en milieu humide, celles-ci peuvent s'être imprégnées d'eau, il existe alors un passage de courant entre la résistance et son enveloppe métallique. => Problème d'isolement et interrupteur différentiel qui déclenche.

Le taux d'humidité de l'appartement aurait-il atteint des valeurs importantes ?
Aurait-on plafonné tout ou partie de l'appartement alors que la cuisine était déjà installée ?

L'extraction de l'humidité logée dans les résistances tubulaires n'est pas aisé et si l'on laisse faire la nature prend énormément de temps.
Il y a a dans les questions du forum électroménager un terrien qui a eu un problème d'inondation :
Thermostat gazinière Brandt KTB6345

Si une résistance chauffe sans rien faire déclencher, je propose de faire comme le Terrien Angelorenzo de la question 21284 : faire chauffer le four avec une résistance en espérant sécher les autres résistances.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourquoi chercher un équivalent à cet IGBT ?
Un équivalent a rarement exactement les mêmes caractéristiques que celles du composant original.
Pour le choix d'un équivalent bien souvent on se limite à quelques paramètres ... tension, courant, gain ( si c'est le cas ) et brochage.

Sous le marquage H20PR5 se cache une référence bien plus longue* :
Désignation complète : IHW20N135R5
Marquage : H20PR5
IGBT canal N
Pmax dissipée : 288 W
Vce max : 1350 V
Vce sat : 1,65 V
Veg max : 20 V
Ic max : 40A
Tj max : 175°C
Cc (capacité collecteur) max : 43 pF
Boitier TO247

- Un peu comme pour les transistors asiatiques avec la notation abrégée A... B... C... et dont les références sont en fait 2SA... 2SB ... 2SC ...

Datasheet du composant jointe.
Une recherche avec la référence complète mène par exemple ( pas de publicité de ma part svp ) à :

https://www.mouser.fr/ProductDetail/Infineon-Technologies/IHW20N135R5?qs=y2kkmE52mdPpM1rRzAovPA%3D%3D

Cordialement, Martien-071
ihw20n135r5 datasheet.pdf

Bonjour Terrien Rocky.

Première étape avant de rentrer dans le schéma ...

Où connectez-vous chacune des batterie ? Je suppose entre le "-" et le "+" ... mais quelle batterie est connectée au "+" venant de la cathode de D7 et quelle est la batterie connectée à la cathode de D8 ?

Où et entre quelles bornes mesurez-vous les 14-18V et le 6V ?

Citation :
Or toutes les diodes,transistors et condensateurs visibles sur le schéma me font penser le contraire avec une priorisation de charge sur la batterie principale puis seulement quand celle ci est chargée complètement, la charge de la batterie auxiliaire serait amorcée.

Bein non ... les deux batteries sont mises en charge simultanément, pas l'une à la suite de l'autre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce frigo mais cela ressemble à unepanne courante sur d'autres modèles et sur d'autres appareils.

Et si on commençait par la platine ... puisque vous pouvez l'extraire facilement ?
Pourriez-vous fournir une photo assez précise de cette platine ?

Cordialement, Martien-071