Bonjour les Terriens !
Juste 2 photos et un document concernant les télérupteurs Legrand ... si cela peut aider.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


leg004163 fiche 1.pdf

Bonjour les Terriens !

Juste un partage d'expérience de non spécialiste ...

J'ai été confronté plusieurs fois à des bruits d'eau ( "glouglou" et "pschuit poc" ) dans des radiateurs.

Avec le temps, le plancher peut bouger, des fesses de terriens, des pieds de petits terriens ont pu se poser sur le radiateur ou une tablette destinée à supporter toutes sortes d'objets y a été installée ( et bien entendu on a un peu surchargé ) et celui-ci n'est plus de "niveau".
Le côté où se trouve le purgeur se trouve à présent plus bas que l'orifice d'arrivée du radiateur. L'air s'accumule donc du côté de la vanne et ne peut être évacué par le purgeur. Place au concert de glouglou
et autres instruments.

=> Poser un niveau à bulle sur le radiateur et vérifier que le côté purgeur est bien plus haut et rectifier l'assiette si nécessaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

C'est vrai qu'avec le couvercle tout est différent !

Bob doit être sur le bon chemin ... ce que j'ai pris pour des restes de fils arrachés est sans doute le composant sensible à la température.
Pour une sonde de température je trouve que la section des câbles (rouge et bleu) est conséquente.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Domaine électrique / électronique.

En général les informations sont indiquées sur le boitier du relais. Il arrive qu'il ne soit fait mention que des caractéristiques électriques des contacts.
La référence imprimée sur le boitier permet de connaître toutes les caractéristiques du composant.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Suivant l'emplacement ... je me demande s'il ne s'agit pas d'un morceau de support de luminaire démonté à la va-vite !

Après avoir coupé le courant (au général c'est plus prudent) il conviendrait de dégager les morceaux de fils restant dans le domino.
Une mesure au multimètre sur les bornes du domino pour vérifier la présence ou non de 230V - penser à manipuler les différents interrupteurs.
Brancher une lampe témoin et chercher l'interrupteur qui la commande.

Mais comme c'est une maison de vacances, je suppose que vous n'en n'êtes pas le propriétaire donc vous ne touchez à rien mais vous faites en sorte que personne n'y touche non plus.
Le domino ne devrait pas être accessible sans enlever/démonter un cache.
Un petit mot au propriétaire peut être utile ou une remarque dans l'état des lieux s'il y en a un.

Cordialement, Martien-071

Oups ... oublié un détail.

Sur la deuxième photo les câbles sont connectés entre eux (utilisation en allonge), ce n'est pas la bonne configuration !
La fiche de la lampe se branche à l'endroit où il est indiqué 6V 15W.
L'autre câble est celui pour l'arrivée du secteur donc le connecteur femelle vient se placer sur les deux broches du boitier et le connecteur mâle à la prise de courant.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Bel objet ! Je me serais aussi laissé tenté !

Premiers éléments de réponse :
Je pense qu'il s'agit d'une lampe/projecteur de laboratoire (illustration de lampe similaire du fabricant Nachet jointe).

L'ampoule présente un filament fait de fil de fort diamètre => ampoule basse tension.
Une indication de la tension et de la puissance de l'ampoule est peut-être disponible sur le culot.

Avec cette ampoule le "transformateur"* est absolument nécessaire : celui-ci permet d'abaisser la tension secteur pour alimenter l'ampoule (le pontet sera à placer en position 220V par prudence et pour éviter des mauvaises surprises par contact il serait bon de placer des fiches isolantes dans les orifices inutilisés car ceux-ci sont sous tension) et dispose d'un réglage de la tension de sortie (bouton rotatif).
Il faudrait actionner le bouton pour constater s'il s'agit d'un système de potentiomètre / rhéostat (résistance variable) ou d'un système à plots.

* "transformateur" car il s'agit en fait d'une alimentation à tension variable destinée à alimenter la lampe.

D'après les indications l'alimentation peut délivrer une tension de 6V et une puissance de 15W.

Un contrôle à l'ohmmètre des enroulements du transformateur peut donner une idée de l'état des bobinages mais ne donnera pas d'information sur la qualité des isolants.
Peut-être s'agit-il d'un autotransformateur ? (A l'époque on se souciait assez peu de l'isolation galvanique et même de l'isolation en général : bornes accessibles aux petits doigts boudinés de l'opérateur).

La filerie est à revoir, l'isolant a vécu.

Sur la photo 2 on voit qu'il manque un élément en avant de la douille ... un réflecteur ? un système à découpe ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
La référence "Vitotronic 150 Typ KB1" est uniquement celle du module régulation installé sur votre chaudière.
Il n'y a pas d'information concernant le modèle de chaudière, du brûleur installé ou e ainsi que du carburant utilisé. ( gaz, fioul, ... )
La régulation permet d'afficher des défauts ( voir manuel joint ). Le défaut apparait-il ?
Lors du pianotage sur la régulation ATTENTION à ne pas modifier les paramètres de configuration de la machine !

Cordialement, Martien-071
maintenance vitotronic 150.pdf

Bonjour les Terriens !

... et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de joindre l'illustration ...
La voici !
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne / Terrien !
J'ai bien une idée ...

Se procurer un gobelet du diamètre et de la couleur de votre choix (comme c'est la période de Noël cela doit être disponible en doré) y percer un trou pour y installer un serre-fil pour douille (voir illustration) avec son écrou.
S'il s'agit d'un gobelet en métal, il conviendra de le relier à la terre, en matière plastique rien à faire.

Pour le placement : Enfiler le gobelet customisé sur le fil du luminaire et arrivé au contact du plafond serrer le serre-fil.
Terminé, fini sans colle ni clou ni vis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Tout cela n'est vraiment pas clair ... surtout à distance, sans savoir de quel appareil il s'agit et sans rien voir !
Une petite photo de l'appareil défectueux branché et du nouveau ?

Citation :
Il recevait un câble rouge et un autre noir se réunissant au-dessus de la bobine.

Que comprendre ? Les deux fils ( noir et rouge ) se rejoignaient pour être connectés à la même borne ?

Il y aurait donc 3 fils (noir, rouge et blanc) mais 2 bornes.

Si le rouge et le noir étaient raccordés ensemble, il faut les maintenir dans cet état et les connecter ensemble à une des bornes du moteur de remplacement, le fil blanc ira se connecter sur l'autre borne.
Il se peut aussi qu'il y ait une connexion de terre à effectuer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Juste une idée ...

N'auriez-vous pas oublié de placer / remplacer la tresse céramique qui sert de joint entre la porte et la vitre ?
Pièce n°6 sur la vue jointe. Le n°4 désigne le joint de la porte en tresse lui aussi.

La tresse est souvent vendue au mètre et se fixe à l'aide d'un peu de colle réfractaire.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Citation :
les batteries sont OK 15,6 total

Bizarre ... je pense le contraire.

Est-ce seulement une mesure de la tension aux bornes de la batterie qui vous fait dire cela ?
Il s'agit certainement d'une mesure de tension à vide donc sans charge.

Pour tester correctement une batterie il faut la tester en charge !
Quand une batterie vieillit sa résistance interne augmente résultat la mesure de tension à vide est correcte mais en charge elle s'écrase. Je pense que c'est comme ça ici.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Diego !

Je ne connais pas ce poêle ...

Il me semble qu'il s'agit d'une thermistance qui est fixée en dessous de la chambre de combustion.
Il devrait être possible de la contrôler à l'aide d'un ohmmètre.
Il s'agit d'un organe de sécurité destiné à détecter les surchauffes.
Si celui-ci est défectueux il FAUT le remplacer par le même modèle.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Francky !

Citation :
Comment rajouter de l'eau ?

Il faudra certainement ouvrir un robinet ou une vanne pour y parvenir ...
La page 4 de la notice jointe devrait vous aider.
Cordialement, Martien-071
Chaudière Ariston Nimbus

Bonjour Terrien !

Concernant la vanne thermostatique.
Ne modifiez rien à l'installation d'origine. Adaptez plutôt les nouvelles "extensions".

J'ai eu ce genre de problème avec d'autre systèmes de commande de vanne et la solution que j'ai trouvée est de placer un joint fibre dans la bague à visser sur la vanne (choisir l'épaisseur ou en placer plusieurs). Le joint sert d'entretoise.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un petit retour d'expérience ...
Il arrive que des disjoncteurs semblent ne pas avoir déclenché et pourtant ils le sont !

J'ai eu à plusieurs reprises le cas où le disjoncteur a bien déclenché mais son levier est resté dans la position "enclenché".
Donc en regardant tout a l'air normal ...

Pour vérifier, je propose de déclencher manuellement le disjoncteur et le réenclencher.
Sur un appareil déclenché, lorsque l'on abaisse le levier on ne ressent aucune action mécanique et cela ne fait pas de bruit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien McGoo !

Le bouton de réarmement se trouve sur le brûleur à côté du voyant rouge de défaut.
Un orifice est présent sur la face avant de la chaudière permettant de voir le voyant et d'accéder au bouton.
Manuel joint.
Cordialement, Martien-071
Brûleur chaudière Viessmann

Bonjour les Terriens !

Petit complément d'information (grain de NaCL ...) :

L'unité de puissance est le W.
Wc est de plus en plus employé dans le domaine des panneaux solaires dont la puissance délivrée dépend de l'éclairement, il désigne la puissance crête => Wc = Watts crête.

Le câblage des panneaux se fait rarement par mise en parallèle de ceux-ci mais plutôt en série.
Pour une puissance égale on travaille ainsi avec des courants ( intensités ) plus faibles permettant d'utiliser des câbles de moindre section et des tensions plus élevées permettant de limiter les pertes dans les câbles. Il y a aussi moins de risque d'échauffement des connexions.
montage parallèle : 1600W en 48V => 33,33 A
montage série : 1600W en 4 x 48V = 192V => 8,33 A
Les onduleurs fixes pour panneaux solaires acceptent généralement une tension maximale en entrée de l'ordre de 500V DC.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Si c'est une protection différentielle qui déclenche, c'est qu'il y a un problème d'isolement. ( "une perte à la terre" )
Le disjoncteur de branchement est bien un disjoncteur différentiel : il déclenche par surintensité ET pour les défauts d'isolement. Voir sur la plaque du disjoncteur pour les valeurs ( protection surintensité en A et isolement en mA ).
Il y a fort à parier qu'il n'y a pas de disjoncteur différentiel dans votre installation ( autre que celui de branchement ) mais bien un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. (GL du forum électricité s'évertue à l'expliquer).

Dans votre cas que l'interrupteur différentiel déclenche ( même de temps en temps ... c'est la protection différentielle la plus rapide qui déclenche ) indique bien uniquement un défaut d'isolement donc une liaison entre phase et terre ou neutre et terre lorsque le thermostat* déclenche.

D'après la référence, il ne s'agit pas d'un thermostat d'ambiance mais plutôt d'un aquastat qui régule la température de l'eau de chauffage.

Citation :
Il est à noter, que lorsque j'éteins la chaudière

Comment éteignez-vous la chaudière ? En coupant le courant ou en manœuvrant l'aquastat ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste ...

Je proposais de faire une réinitialisation des défauts comme décrite sur la deuxième feuille du document joint ci-avant.
Si le défaut réapparaît, ne pas refaire la manipulation mais vous adresser à du personnel compétent.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

D'après la documentation E4 correspond à une absence de flamme au démarrage du brûleur.
(Extrait de la notice joint. La notice entière est trop volumineuse pour le site >5MB)
Ceci peut avoir plusieurs origines dont :
- problème d'alimentation en carburant, (cuve vide, présence d'air dans l'arrivée, pompe HS ...)
- problème d'électrodes HT / transformateur HT
- problème du système de détection de flamme (cellule, sonde d'ionisation, ...)
- ...

Vous pourriez tenter de reseter l'erreur et voir si elle revient.
(Si elle revient, il faudra faire appel à un spécialiste, pas la peine de passer son temps à reseter la machine à tout bout de champ).

Cordialement.
Martien-071

fa a1bo fr installation manuals french 53 54.pdf

Bonjour Terrien Olivier !
D'autres contributeurs complèteront mes délires ...

Je ne fais que passer déposer la documentions concernant vos deux appareils.
Les 2 appareils ne sont vraiment pas similaires ... pour installer le Legrand il y aura des modifications au câblage ! Seront-elles possibles ?

Cordialement.
Martien-071

rv5 rv10 rv15 variateurs ft13 fr.pdf
le08218ad.pdf

Bonjour les Terriens !

Compléments d'information sur le coffret mentionné (dommage que lelocky n'ait pas donné ces informations) :

- Il s'agit d'un coffret de distribution électrique mobile Tri 400V+N => monophasé 230V utilisé pour des activités photographique / vidéo. Le coffret a peut-être été conçu pour cette application bien particulière.

https://www.direct-digital.com/fr-fr/louer/63a-3o-mcb3x63a-singlephase-rccb?pos=16

Le coffret comporte un test de présence de terre et un système de protection.
De quelle protection s'agit-il ???
Protection différentielle qui commande le déclenchement d'un(des) disjoncteur(s) monophasé(s) ?
Contrôle permanent d'isolement ? pour un fonctionnement en régime de neutre IT ?
Protection contre les surcharges ?
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien ! ou Terrienne ? Plumber's daughter = Fille de plombier

Je n'apporte pas de solution au fait que la fixation n'a pas duré longtemps ...
L'abattant est fixé à la cuvette par un système à expansion, à l'image des chevilles murales : En vissant la cheville s'écarte et serre dans le trou de la cuvette => trou borgne.

J'ai eu un problème similaire au vôtre avec un abattant d'un autre fabricant et ai pu m'en tirer pour quelques € en cherchant auprès d'un autre fabricant. (Allibert).
Le filet du cône en matière plastique avait été arraché par la vis en acier. J'ai pu récupérer la vis et utiliser le système à expansion.

Dans votre cas, il convient peut-être de faire un mélange de l'existant avec des pièces d'une autre provenance : garder ou remplacer la vis ...

Je ne fais pas de publicité ni ne recommande le site évoqué ci-après mais ...
Sur le site des "Guerrières de l'Illiade" sans "e" ni "s" au bout, pléthore de systèmes de fixation pour abattant sont disponibles.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne fais qu'un passage éclair (pas explosif) pour déposer le manuel du brûleur.
Voir p20
Il s'agit bien d'un brûleur "flamme bleue".

Cordialement, Martien-071
Brûleur Buderus

Bonjour les Terriens !

Si la production d'eau chaude se fait par une chaudière et s'il n'y a que deux tuyaux au mitigeur alors il ne s'agit pas d'un système à basse pression. Je m'incline.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un mitigeur, un mélangeur qui goutte ... pour moi la première question à se poser c'est :
Comment est produite l'eau chaude ? ou Combien de tuyaux arrivent à ce mitigeur/mélangeur ?

S'il s'agit d'un chauffe-eau basse pression, le surplus de pression dû à la chauffe de l'eau est évacué par le mitigeur/mélangeur.
Il est donc normal que de l'eau s'en échappe lors de la chauffe.
Il y a 3 tuyaux d'alimentation et non 2.

La gamme "Grohe Eurodisc" comporte des modèles "basse pression".
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je ne suis pas spécialiste en poêle.

Le fabricant a rédigé un mode d'emploi (que vous avez consulté et que je joins ici).
(Internet peut être bien mais malheureusement on y trouve de tout ...)

P7 et 8 description du fonctionnement.

Le réglage d'air secondaire est à placer en position médiane et sert à résoudre d'éventuels problèmes de tirage. => une fois réglé, on n'y touche plus.
Le réglage d'allure ( air primaire ) se fait par le registre au dessus du cendrier.

Pour le réglage ... la notice est un peu nébuleuse ...
Comme je le comprends, le registre air primaire ouvert à fond correspond à la position "Allumage". L'appareil ne peut être maintenu dans cette position qu'un temps restreint : 30 minutes.
Le réglage "Puissance nominale" = position maximale en permanence consiste à laisser l'air primaire ouvert avec une ouverture de 5 millimètres.
Réduire l'ouverture en dessous de 5 mm diminue la puissance.

Comme pour tout appareil de chauffage à combustion il est très déconseillé de fermer l'entrée d'air.
Avec trop peu d'air le feu étouffe, la combustion incomplète produit énormément de monoxyde de carbone (CO) aussi appelé "tueur sournois et silencieux" car il est inodore et avec une faible concentration dans l'air peut vous faire passer de vie à trépas. => importance de ventiler correctement les pièces.

Cordialement, Martien-071

p916644 2021 12 2.pdf

Bonjour Terrien GC

Pololo se trouve en Afrique ...

Je pense que dans le bâtiment où il se trouve il y a 2 circuits d'eau : un circuit "eau de ville" = eau potable et un circuit avec réservoir sur le toit "eau de pluie".
L'eau du réservoir situé sur le toit descend par gravité, l'eau de ville étant donnée la faible pression de réseau doit être relevée à l'aide de pompes/surpresseurs.

Parfois le débit d'eau de ville est tellement faible qu'il faut placer un réservoir au niveau du sol ( quelques m3 ) qui se remplit lentement ( avec un système du genre des flotteurs de chasse de wc ) et dans lequel est puisée l'eau à l'aide d'une pompe pour la distribuer dans les habitations.

(J'ai vu à plusieurs reprises sur ce continent que le réservoir en toiture servait à la fois de conteneur et de "rafraichisseur".
Le volume d'eau à réchauffer par les rayons solaires, l'évaporation et la stratification font que le bas du réservoir reste plus frais.Quand le réservoir couvre l'entièreté du bâtiment, celui-ci agit comme une climatisation).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Le bâtiment n'aurait-il pas été construit en béton cellulaire ... les "blocs blancs".
Le béton cellulaire est fortement chargé en poudre d'aluminium ce qui le rend "imperméable" aux ondes hertziennes et particulièrement aux hautes fréquences celles utilisées par le WiFi des box, téléphones, gsm, alarmes ...

Une solution passerait par déplacer non pas la box ( reliée par fibre optique ) mais la base de vos téléphone Gigaset (reliée elle par fil à la box) dans un lieu où la réception par chaque combiné sera satisfaisante.

En ce qui concerne le réseau mobile, l'hypothèse de la construction en béton cellulaire peut expliquer le phénomène. Il faudrait tester intérieur - extérieur ... si à l'extérieur cela fonctionne et à l'intérieur pas, c'est bien le bâtiment qui pose problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GC (qui oublie régulièrement de s'identifier ... )

D'après le schéma, il n'y a pas de réservoir en hauteur, il s'agit de remonter l'eau provenant du compteur 20 m au dessus de celui-ci.

Dès que le tuyau dans son entièreté, c'est ici la portion verticale qui joue, est rempli d'eau, à sortie du surpresseur, donc l'endroit où est placé le pressostat/presscontrol il y a une pression de ~2 bars en permanence. ( 20m de colonne H2O => ~2 bars P = Rhô x g x h )
=> si la pression mini pour démarrer la pompe est réglée à moins de 2 bars la pompe ne démarrera jamais.

Si il est possible de régler la pression mini du pressostat (pression de démarrage de la pompe) à une valeur supérieure à 2 bars, par exemple 2,5 ... la conduite sera en permanence soumise à 2,5 bars, le surpresseur sera à l'arrêt. l'ouverture d'un robinet provoquera une baisse de pression qui passera en dessous de 2,5 bars qui permettra au surpresseur de démarrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La longueur des tuyaux ne pose pas de problème ici mais bien la hauteur.
20 m de colonne d'eau donnent une pression au bas de ~2 bars.

Si le pressostat du surpresseur est réglé sur une pression inférieure à 2 bars pour la mise en marche, la pompe ne démarrera jamais. Le tuyau plein, il y aura toujours une colonne d'eau de 20m, donc une pression de ~2 bars au niveau de la pompe.
=> si possible régler le pressostat à une valeur supérieure à 2 bars.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai écouté la vidéo ( ). Fort sensible aux hautes fréquences du spectre audio, j'y perçoit en effet un bruit strident qui me fait penser au bruit que certaines alimentation à découpage ou convertisseurs produisent.
Ne serait-ce pas un bloc d'alimentation secteur, une alimentation de pc portable, un convertisseur pour éclairage Led qui est la source de ce bruit ?

Petite astuce pour déterminer la provenance d'un bruit : utiliser un morceau de tuyau que l'on place au niveau du pavillon d'une oreille et qui permet d'avoir une ouïe plus directive ... un stéthoscope "maison".

Si le problème est d'origine électrique, il est possible de couper les différents circuits électrique et de traquer la disparition du bruit. Une fois le circuit détecté la recherche du coupable devrait être plus simple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Didier !

Schlum désigne certainement Schlumberger *

La documentation ci-jointe devrait vous être utile, elle concerne à la fois la conception de l'appareil de comptage ainsi que son utilisation. P11 du pdf, un schéma de câblage est disponible suivant le modèle (mono ou triphasé).

* (Personnellement j'en ai marre de tous ces diminutifs et abréviations qui viennent "polluer" la langue de Molière ... on voit tellement souvent des choses comme : " J'ai un ACBT que le TTP a validé mais j'ai un E12 sur le QUA123 " ... du Charabia ! J'aime la précision et la clarté. Ce forum accueille tout le monde et j'estime que les informations qui y transitent doivent être accessible au plus grand nombre).

Cordialement.
Martien-071

a10c2.pdf

Bonjour les Terriens !

Encore une fois je suggère de consulter les notices ou modes d'emplois des appareils.
Je joins ici un manuel pour ce chauffe-eau.
A la page 15 point 8 : Le chauffe-eau s'éteint en période de fonctionnement

=> problème d'évacuation des fumées.
ATTENTION TRES DANGEREUX LES TUEURS SILENCIEUX : GAZ CO ET CO2 RESULTANT DE LA COMBUSTION SONT DIFFUSES DANS LA PIECE.
Pour des temps d'exposition courts :
0,1 % de CO dans l'air et les risques sérieux pour la vie commencent ...
1,2 % de CO dans l'air perte de connaissance immédiate et décès dans les 3 minutes !
Faire vérifier l'évacuation des fumées.

=> problème de surchauffe de l'appareil.

A la page 14 point 7 : Maintenance.
Il est bien écrit que la maintenance est à réserver à du personnel qualifié.
Comme le dit très bien GL le gaz, c'est TPACPC* on n'y touche pas !

* Grand classique du cinéma : Touche Pas A Ca P'tit Con
https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

A l'aide du manuel, vérifiez que votre installation semble conforme et même si vous avez installé l'appareil vous-même tentez de faire appel à un professionnel.
Étant données les périodes de crises, tous ne sont pas opposés et sont compréhensifs lorsque l'on essaie de s'en sortir seul.
o178437v51 6720646179 1 20.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Citation :
je précise que je suis une fille donc pardon pour la naïveté de mes questions.

Il y a des questions bien plus ... hum hum

Citation :
J’ai pris la photo des fils sur les bornes avant de l’enlever.

Vous n'êtes donc pas "blonde" ... Plus que souvent rien n'a été photographié, identifié ou relevé ! Ici bien !

Citation :
Si un homme fort costaud, gentil courtois et bienveillant, peut m’aider, ce serait vraiment formidable.

Oups ... un ET bedonnant pas trop méchant ça peut convenir aussi ?

Si mes informations sur les modèles que vous citez vous désirez remplacer un interphone ou plutôt un visiophone par un interphone simple dit "universel". Est-ce exact ?
La compatibilité entre les 2 systèmes n'est pas certaine du tout !

Pourriez-vous donner plus d'informations sur le modèle à remplacer ?
Merci.
Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est bizarre ... j'ai l'impression qu'il s'agit d'une fiche d'alimentation basse tension dan laquelle est restée une pièce : une tige. Celle-ci proviendrait-elle du connecteur mâle ? Est-il possible de l'extraire ?

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

N'habitant pas dans vos contrées et n'étant pas familiarisé avec les règlements locaux au niveau électrique, je ne vais pas répondre à votre question, je suis certain que d'autres contributeurs le feront.

Juste quelques considérations pratiques qui à mes yeux ont leur importance (penser à l'accès et l'éclairage) :

- Une armoire ou un tableau électrique doit/devrait se trouver dans un lieu le plus facilement accessible tout comme le disjoncteur général ( compteur ) et ce à tout moment. Une urgence peut survenir ...
Il ne s'agit pas de devoir s'habiller en spéléologue ou en déménageur pour avoir accès ! ( situations fréquemment vécues )

- Dans l'idéal le local où est situé l'armoire ou le tableau électrique doit être éclairé par la lumière naturelle.*
C'est beaucoup plus confortable lors d'un déclenchement ou de travaux sur le tableau en journée de ne pas devoir s'équiper d'une lampe torche ( d'ailleurs où est-elle celle-là ? )

- Il ne doit pas y avoir d'objets, de choses encombrantes en dessous du tableau de manière à ce qu'un adulte puisse s'approcher facilement. La discipline est à conserver même après l'installation bien entendu !
Situation vécue : tableau électrique fixé au mur avec un lave-linge posé au sol en dessous... Pas très facile pour accéder ... Déplacer le lave-linge pour réenclencher un disjoncteur ? Meuh non ... pas le moment => les deux jambes contre le lave-linge le dos un peu penché et enfin la main vers le tableau.

* Ici cela n'était pas possible (pas d'ouverture vers l'extérieur), j'ai alors placé un petit éclairage de secours au plafond au dessus du tableau et raccordé au circuit lumière du local contenant le tableau.
Je ne le regrette pas !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le câblage n'est a priori pas compliqué :
le contact NO du canal 1 (A3, A4) ou 2 (A5, A6) au choix à connecter aux bornes "OPEN" de l'automatisme.

MAIS ... ah oui ... il y a un "mais"...
Il faut alimenter le module récepteur avec une tension de 12 à 24 V ... qui n'est pas disponible sur l'automate ( pas de bornes délivrant cette tension.
La seule solution serait de placer une petite alimentation 12V pour le module récepteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques indications ...
L'électronique est sensible aux pics de tension. Beaucoup d'appareils électroménager ( Mamigas du forum electro vous le confirmera ) initialement prévus pour du 220V présentent des pannes dues à l'augmentation en 230V. (+/-10% en 220V : 208 V --- 242 V)*
Vos ampoules affichent 240V donc en principe la raison n'est pas là.

Citation :

Le compteur Linky n’a relevé aucune anomalie (apparemment un compteur Linky mémorise lorsque la tension baisse en dessous de 207 volts ou au-dessus de 253 V ce qui correspond à une variation de 10 % autour de 230 V).

Je ne connais pas le compteur Linky.
Oui d'accord, le compteur mémorise les valeurs mini et maxi de la tension qui vous est distribuée mais il n'enregistre certainement pas les pics de tension ! La tension instantanée au moment d'un pic peut monter très haut, plus de 300 V. ( raison pour laquelle certains composants -condensateurs à tension max de service de 275V tirent leur révérence )
Les pics viennent se "rajouter" à la sinusoïde de la tension secteur. La sinusoïde est hérissée de pics dont les plus dangereux sont ceux qui se produisent au minima et maxima de celle-ci => 230V + pic !

Une solution pour déceler les pics de tension est d'utiliser un oscillographe, un appareil capable d'enregistrer la forme de l'onde secteur suffisamment précisément pour voir les anomalies.
Nous vivons dans une société de (sur-)consommation et les fabricants calculent les frais de fabrication au plus juste ... souvent au détriment du choix et de la qualité des composants.
(Où est l'électronique d'antan où on calculait un circuit à 60-70% de la capacité des composants ...)
Fin des délires de Martien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Au vu de la marque et des quelques photos bien incomplètes du compresseur, je pense qu'il s'agit d'un compresseur "industriel" ou médical : un compresseur de laboratoire, de dentiste, ... qui a la particularité de ne faire qu'un bruit très réduit.

Le compresseur est du même type que ceux des réfrigérateurs/congélateur. Il s'agit d'un moteur-compresseur enfermé dans une enceinte étanche. Il n'y a pas possibilité de modifier la tension de service du moteur.
Un témoin de niveau d'huile est présent et il est prévu de faire l'appoint.
La calotte du moteur-compresseur est équipée d'ailettes de refroidissement. Le prix de vente de ce genre de matériel est assez élevé et peut justifier l'utilisation d'un transformateur abaisseur 230 V => 115 V voire un autotransformateur.

Si vous utilisez un transformateur ou un autotransformateur, je vous suggère de remplacer la fiche du compresseur par un modèle différent de ceux utilisés pour le 230 V afin qu'une erreur de branchement ne puisse se produire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre explication quant à l'utilité, le fonctionnement et la conception n'est pas claire pour moi ...

Pourriez-vous fournir un schéma de l'installation ?
Des diodes qui "tiennent" une tension inverse de l'ordre de 60-70 V sont très courantes notamment dans les séries 1N40xx et 1N5xxx :

1N4002 tension inverse max 100 V
1N4003 ..................................... 200 V
1N4005 ..................................... 600 V
1N4006 ..................................... 800 V
1N4007 ..................................... 1000 V

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne réside certainement pas dans vos contrée et la marque ne m'est pas familière.
Je n'ai pas été victime d'un éclatement mais ...
J'entends fréquemment autour de moi des problèmes d'éclatement de bols.

Le fabricant du modèle que vous présentez a prévu ses bols pour un fonctionnement continu sous 4 bars de pression avec une pression maximale de 8 bars ! (je suppose pression avant éclatement). Ces valeurs sont très faibles par rapport aux pressions trouvées sur les réseaux de distribution.
Elles imposent de placer un réducteur de pression taré à maximum 4 bars à l'entrée de l'installation et que ce réducteur fonctionne correctement.

https://www.aquawater.fr/produits/station-antitatre-duplex-onephos-pro/

Un réducteur de pression est-il installé chez vous ?
S'il s'agit d'une filtration après un groupe pompe/surpresseur pour de l'eau de pluie, attention aux à-coups de pression, aux coups de bélier lors des démarrages et arrêts de la pompe. Les variations de pression provoquent des dilatations et rétraction des bols et en favorisent la rupture.

Ici j'ai un système de filtration à 3 cartouches ( donc 3 bols ) d'une marque belge monté il y a 18 ans... voici les caractéristiques : Pression nominale 10 bars, pression d'éclatement 32 bars.
La pression en entrée du système est d'environ 6 bars et réduite à 4 bars par un réducteur.
Jamais eu aucun problème.
Même avec des à-coups, des coups de bélier, il serait étonnant d'arriver à une pression de plus de 30 bars.
Je ne saurais vous conseiller de choisir un fabricant "correct" et de bien examiner les caractéristiques des appareils.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre solution est une des seules applicables ...

La meilleure est d'utiliser un HP d'impédance compatible avec la sortie de l'amplificateur, idéalement la même impédance que celle de la sortie de l'ampli. ( encore faudrait-il connaître l'impédance de sortie de l'amplificateur ... de 8 à 16 Ohms => on suppose que l'impédance de sortie est de 8 Ohms mais ... ).
L'adaptation ( concordance ) des impédances permet le meilleur transfert de puissance. En HiFi on en parle sous le nom de Damping Factor ou Facteur d'Amortissement.*

Avec une résistance en série, l'amplificateur ne craint rien, cela va fonctionner.

Citation :
s'il y a mieux comme solution

et

Citation :
est ce que le haut parleur ne va pas perdre de sa qualité sonore ?

A quoi est destiné ce haut-parleur ? Au fait, est-ce un haut-parleur (une seule membrane) ou une enceinte ?

Il y a la solution du transformateur d'impédance ... mais il y a risque de détériorer la linéarité de la bande passante et de perdre certaines fréquences ( fréquences hautes notamment ).
(*)
La mise en série de résistance avec des haut-parleurs entraine aussi une modification du facteur d'amortissement.
"Le facteur d’amortissement (Damping Factor - DF) désigne le ratio d’impédance interne de l’amplificateur vers le système de hauts-parleurs. Autrement dit, le DF est la capacité de l’amplificateur pour permettre au cône diffuseur de revenir à son état statique moyen aussi tôt que possible, à partir de l’impulsion maximale produite par une pulsion déterminée. Ainsi, si le facteur des amplificateurs était très faible, le cône diffuseur oscillerait autour de sa position statique moyenne avant de revenir à l'arrêt. Cela ajoute donc de la coloration au champ sonore, ce qui n’est pas souhaitable.

D’autre part, si l’impédance interne de l’amplificateur est élevée, le cône diffuseur va rencontrer une certaine résistance au rebond et va continuer à osciller autour de sa position statique moyenne jusqu’à son arrêt définitif. L’amplificateur agit ainsi comme un trampoline pour le cône diffuseur... ce qui peut-être souhaitable pour ceux qui apprécient les basses tonitruantes, mais est moins agréable pour ceux qui veulent de la précision. Un amplificateur avec un facteur d’amortissement élevé (supérieur à 20 DF) est capable d’absorber l’énergie générée par le rebond du cône et permet ainsi au haut-parleur de revenir à sa position statique moyenne plus rapidement que la conception même du haut-parleur ne le permettrait." Source Rotel

Mais la qualité d'une installation audio est quelque chose d'assez subjectif ... ce sont nos/vos oreilles qui décident !
Petite remarque en passant ...

Une installation de 25W de puissance va t'elle moins fort qu'une installation de 50W ?

Niveau puissance électrique pas de problème, c'est le double ...
Mais au niveau des oreilles, la différence est quasi imperceptible ! hé oui ! L'impression sonore c'est la pression acoustique, c'est cette pression qui s'appliquer sur les tympans des Terriens.
La "puissance acoustique" s'exprime en dB ! ( échelle logarithmique )
Pour "entendre deux fois plus fort" il ne faut pas doubler la puissance mais la décupler ! Oui oui x10 !
Installation de 25W ... "2 fois plus fort" au niveau son => installation de 250W.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
L'eau était verte claire donc j'ai isolé mes deux nourrices de ma chaudière en fermant les robinets situés sur la partie froide et chaude de chaque nourrice et changé mon eau.

C'est là que des choses m'interpellent ...
La couleur de l'eau n'indiquait-elle pas tout simplement qu'elle contenait un produit de protection ? Pourquoi la vider ?

Citation :
J'ai attendu que l'eau soit bien claire et remis en conformité mon installation.

L'eau est claire, là on est sûr qu'il n'y a plus de liquide protecteur !
"Conformité de l'installation" Aie ! peu de chance que l'installation sans produit de protection contre entres autres la corrosion soit conforme.

Il me semble que pour la pérennité de l'installation il convient de remettre un produit de protection de toute urgence.
Encore une fois je précise que je ne suis pas spécialiste !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une petite remarque en passant ...

En Belgique l'utilisation de dominos (sucre) n'est autorisée par le R.G.I.E. ( Règlement Général pour les Iinstallations Eélectriques) équivalent belge à la norme NF 15-100 que pour le raccordement de luminaires ou comme terminaison à des fils non utilisés.
Aucune autre utilisation n'est permise.

Le domino (sucre) placé sur le fil de terre en bas du tableau devrait être remplacé par un "Wago" ou un connecteur "bouchon".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien (?) ou ET (?) Pixo !

https://pixoworld.com/fr/origines/

Vous ne donnez pas les références du matériel que vous désirez utiliser, soit je vais tenter de vous aider.

- La gâche dont vous disposez est-elle du type à sécurité positive ou à sécurité négative ?
Sécurité positive ou système à rupture : la fermeture est maintenue tant que la gâche est alimentée, c'est par coupure de courant qu'il y a ouverture. Ce système est utilisé pour les sorties de secours et les endroits où une panne de courant risquerait d'enfermer des Terriens.
Sécurité négative ou système à émission : l'ouverture est déclenchée par la mise sous tension de la gâche.
En absence de courant la porte reste fermée.

S'il s'agit d'un système domestique d'ouverture de portail je suppose que vous êtes en présence d'une gâche à sécurité négative ( donc il faut que la gâche soit mise sous tension pour ouvrir ).

- Utilisez-vous un bouton d'ouverture ?

Je comprends que le bouton d'ouverture doit être de type NO ( contact normalement ouvert ... qui se ferme à l'action ). Si vous n'utilisez pas de bouton, il ne faut pas raccorder le fil jaune au "-" et le laisser déconnecté. Connecté au "-" la demande d'ouverture est toujours présente et donc c'est "Porte Ouverte".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Georges !

Citation :
Les 4 vis retirées je n'arrive pas à ouvrir un niveau laser Bosch PLL 360

Hé oui ... et c'est tout à fait normal car il y a 5 vis !

La 5éme vis est cachée sous l'étiquette jaune d'avertissement de danger laser ...
Juste dans l'angle droit (de droite pas 90° bien sûr) du triangle d'avertissement.

Concernant l'alimentation de l'appareil ...

Cordialement. Martien-071

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