Bonjour,
Latex ou pas cela restera un habillage composé d'une couche fine donc fragile.
Si ce n'est les motifs proposés qui sont sympa, je ne suis pas persuadé que le jeu vaille la chandelle.
Pourquoi pas une toile de verre il y a aussi des motifs sympa, et ça ne coûte pas une fortune.
Quand c'est abimé, un coup de ponçage, et on recolle par dessus.
A voir.
Ci-joint un petit PDF.
Cordialement, M37.

papier peint latex.pdf

Bonjour,

Les rouleaux de toile de verre sont vendus en 1m de large. Faites le développé de vos pièce, multipliez par la hauteur. Vous saurez quelle longueur il vous faudra. Sachant qu'il existe des rouleaux de 20m et de 50m.
Pour le prix ??? Voir suivant magasin il y a des variantes importantes.
Ne pas oublier le prix de la colle et cela ne double pas le prix de la toile mais presque.
Pour la réalisation :
1° Mettre le chat en cage.
2° Couper au cutter tout ce qui est délabré.
3° Poncer tout l'ensemble pour avoir une bonne accroche et particulièrement aux endroits que vous aurez découpé au cutter pour éviter la petite surépaisseur qui ne manquera pas de se voir une fois la toile tendue et sèche.
Ensuite viendra la peinture, 2 couches obligatoire. Et son prix ???
Ne comptez pas trop décoller une toile de verre bien collée, c'est une vraie galère. Seuls les chats y arrivent et encore ils ne finissent pas le boulot.

Bien qu'il soit difficile d'estimer le coût pour moi cela correspondra environ à votre caution, à condition de le faire vous-même.
Si le proprio vous facture au prix entreprise, mutiliez par 3 si ce n'est par 4. Désolé...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si vous voulez être sûr de votre coup, poncer le rectangle noir pour faire un accroche, passer une bonne couche de blanc.
Recoller une toile de verre sur tout le panneau, une sous-couche blanche et enfin 2 couches de votre choix.
Merci Mr. Le Locataire pour cet écran noir pour nuit blanche.
Il n'y a rien de plus difficile à couvrir que du noir du bleu foncé ou un rouge vif.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Mais pourquoi fabriquer ce produit vous-même ?
Il existe des peintures actuellement parfaitement adaptées suivant les différents supports.
Dont des peintures au silicate (Où et comment se les procurer ???).
Voyez dans les peintures acryliques pour façade dans tous les grands magasins de bricolage.
Le terme badigeon implique un produit très liquide, à l'eau et en général adapté à l'intérieur plus qu'à l'extérieur.
Dans le temps on passait des badigeons au plafond pour les blanchir, on badigeonnait aussi les murs à la chaux pour les blanchir et les assainir...
Dans votre cas, sur des balustres je ne comprends pas bien ce que vous voulez obtenir.
A lire aussi ce PDF joint.
Cordialement, M37.

peintures aux silicates.pdf

Dans ce cas il y a vice au niveau de la construction. Manque d'étaiement durant les 21 jours de prise et dureté de l'ouvrage, ou bien un travail décoffré trop tôt.
Dans votre cas cela devient un combat entre votre garantie décanale et l'assurance du constructeur.
Bien souvent c'est le combat du pot de fer contre le pot de fer et vous, pot de terre vous êtes au milieu.
J'ai envie de vous dire : Pourquoi ne vous vous réveillez-vous que maintenant ???
Désolé je suis cruel, mais vous n'avez plus de temps à perdre vis a vis de ces gens là.
3 expertises, contactez vos assurances, constat d'huissiers... Dans le meilleur des cas si vous obtenez gain de cause, attendez vous à quitter votre maison le temps des travaux.
Maintenant, que ces "braves" ne viennent pas vous parler d’esthétique de votre carrelage, ou vous dire que le risque n'existe pas... D'après ce que vous énoncez, votre plancher semble ne tenir que par la tension des ferrailles des poutrelles.
Que se passera-t-il quand ces ferrailles seront oxydées ???
Vous avez déjà remarqué des fissures (je n'en doute pas). Donc l'air passe dans ces fissures et nourrit l'oxydation du ferraillage des poutrelles.
M37

Bonjour,

1ère chose : Plancher bois ou plancher béton.
2ème : Vous m'étonnez que la décanale ne veuille pas marcher. Ce n'est pas leur habitude de tout faire pour reculer l'échéance, allez patientez encore 2 ans et ils ne risqueront plus rien. Tout bénef pour eux ... C'est une honte !!!
3ème : Y a-t-il un risque. Sans connaitre la cause ??? Personnellement je pense que oui. S'il n'y a que ce plancher qui bouge et pas les murs, à mon sens cela n'a rien à voir avec un problème de terrain mais vraiment un vice de construction.
4ème : Remuez ciel et terre rapidement, huissiers, votre assurance perso, constat sur constat de façon à faire pression sur la décanale. Préparez-vous à un "combat", et dans votre cas il faudra faire vite.
Tenez-nous au courant, et dans ce même forum, reposez votre question dans la rubrique LITIGES TRAVAUX, vous y rencontrerez sûrement des gens plus qualifiés pour votre problème.
Cordialement, M37

Bonsoir,
ATTENTION A NE PAS METTRE ENTRE TOUTES LES MAINS.
GANTS MASQUE LUNETTES DE PROTECTION.
A FAIRE EN EXTÉRIEUR IMPÉRATIVEMENT.
NE PAS UTILISER SI FRAGILITÉ RESPIRATOIRE

Pour blanchir un bois, eau oxygénée et alcali 50/50.
Un bain d'une heure environ puis rinçage à l'eau claire +++, et ensuite vous pouvez passer un vernis acrylique mat ou brillant au choix.
J'ai retapé ma cuisine de cette façon, le résultat est bon pour moi.
A voir suivant votre goût, cela ne coûte pas cher, mais l'alcali c'est quand même un peu hard.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

A l'ancienne pas de problème. Donc chape maigre, saupoudrage ciment pure, carreaux bien mouillés et posés là dessus.
Par pitié, vous avez la chance d'avoir des joints de dilatation, respectez-les.
Sinon quelque soit le matériau utilisé il RE-fissurera au même endroit que votre carrelage.
Un joint de dilatation est fait pour dissocier de trop grandes surfaces ou longueurs dans le cas de votre carrelage ils ont joué leur rôle.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Par principe, sans plus d'infos, impossible de vous répondre.
5 cm pour de l'extérieur c'est non d'avance, 15 sinon rien (question d'isolation).
Mais à partir de là le problème du poids entre en ligne de compte. Qui dit balcon dit appartement.
Qu'est-ce qu'il y a en dessous, au dessus, etc.
S'il vous plait, dessins et photos s'imposent.
Bonne soirée, M37.

Bien entendu, mais c'est à Micka 17.... de nous donner cette info pour une aide complémentaire.
Toujours très pertinente Marie !!!
Bon Dimanche, M37.

Bonjour,
Un béton de ciment blanc est tout à fait identique à un béton "ordinaire" en dosage.
Pour votre trottoir 300 kg de ciment pour 800 litres de gravier et 400 litres de sable. Pour la couleur, vous prendrez du ciment blanc au lieu de ciment gris "ordinaire. ATTENTION LE PRIX n'a plus rien à voir.
La largeur, si c'est juste pour circuler autour de la maison 1 mètre suffit. Si vous considérez que cela deviendra tôt ou tard des allées, avec roulage de brouettes, installation de bancs, jardinières de fleurs... prévoyez plutôt 1,50 m.
Pour ce qui est de l'efficacité, soyez certains que ces trottoirs éviteront bien les remontées d'humidité.
Cette humidité ne remonte-t-elle pas dans les murs par capillarité. Dans ce cas les travaux ne serviront à rien.
Si vous décidez de faire ces trottoirs, n'oubliez pas de mettre une pente de 2cm par mètre, pour évacuer l'eau vers le terrain. Joints de dilatation tous les 4 mètres. Épaisseur 15cm minimum si vous ne vibrez pas votre béton.
Qualité du béton : plastique, c'est à dire pas trop liquide sinon il faïencera.
Cordialement, M37.

Je viens de regarder les 2 sites, les mélanges sont bien spécifiés.

Bonjour,
Merci pour les liens.
Bien entendu toutes les informations figurent sur les sacs. Donc vous ne devriez pas rencontrer de problème.
Bon WE, M37.

Bonsoir,

Non les sables ne sont pas traités. Un sable est un sable. Il en existe à ma connaissance de deux sortes :
1° Les sables roulés : Ce sont des sables de rivière qui sont dragués et seulement lavés à l'eau de cette dite rivière pour enlever bois, vase et impureté diverses.
2° Les sables de concassage, qui sont obtenus à partir du concassage et broyage de roches dures de régions montagneuses.
- Les premiers sont en général jaunes, les seconds plutôt grisâtres.
- Les premiers sont aussi plus chers que les seconds.
Ensuite, quand ils sont mis en sac pour la vente, il n'est pas impossible que certaines "boites" fassent leur tambouille ?????
Dans votre cas, prenez des poubelles, une remorque... Et allez directement chez un marchand de matériaux type Brico-Pipo, Castograva, ou Leroy Malin.
Pour plus de 3 m3, voyez si vous le faire livrer ne serait pas plus rentable... Il existe plusieurs grosseurs (granulométrie).
Je n'y entends rien en jardinage , voyez ce que vous pouvez trouver comme conseils là dessus.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,

Cette cave a l'air saine ? Quelques retouches d'enduit si nécessaire (1 volume de chaux pour 3 de sable).
De là à en faire un dressing... S'il y a une pompe (fonctionnelle ou pas) il y a de l'eau dans les parages.
Les taches marrons seraient bien annonciatrices de quelques points humides.
Si vous avez le temps, mettez une vieille armoire en bois dans cette cave, vous pourrez y ranger vos vêtements, et observez comment se comporte le bois sur une année. S'il n'y a que de la poussière et des toiles d'araignées c'est gagné. Si aux changements de temps ou aux intersaisons (printemps ou automne) des champignons se développent sur l'extérieur de l'armoire, n'insistez pas.
Il faudra isoler votre meuble du sol et faire attention qu'il ne touche pas les murs.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Si le placo est en bon état et puisque vous peignez plutôt que repapiéter, je tenterais le coup directement.
Bien sûr j'y mettrais les conditions suivantes, une sous-couche d’excellente qualité c'est à dire pas trop liquide pour ne pas détremper le carton, puis une couche d'acrylique mat.
Ensuite vous appliquerez la couleur si vous voulez teinter ou repasser une ou deux couches de blanc satin si vous voulez rester en blanc.
Ceci pour la peinture, ce que je ne comprends pas, c'est comment ont été faits les joints avant que le papier ne soit posé ??? Les plaques ont une dépouille de chaque côté de la plaque permettant de faire ces joints. Ou alors les joints n'ont pas été faits ???
Revenez nous expliquer cela, SVP. Ceci est très curieux.
Bonne soirée, M37.

Rien ne sera efficace tant que le pont thermique ne sera pas enlevé. Oui il y aura des dégâts, mais si ce n'est pas maintenant ce sera plus tard et voire pire. Ensuite vous pourrez envisager la pose de briquettes.
Bonne soirée, M37.

Pour mieux comprendre il faudrait au moins une photo.
Si le phénomène est en rapport avec le chauffage, c'est bien une question de condensation, donc de pont thermique, entre l'ext. et l'int. Et ce problème est un échange de température aux environs de 16° C.
Il faut savoir pourquoi. Vous devez penser à tous les cas de figures possibles.
Appui de fenêtre traversant le mur de part et d'autre sans rupture, manque d'isolation sous la fenêtre, fenêtre posée sans compribande entre le châssis et le support....
Cordialement, M37.

Bonsoir,

A première vue, je n'en pense pas grand chose. Si vous dites condensation sous ce type de fenêtre, je pense à un pont thermique dans un premier temps. Il faudrait être sur place pour pouvoir définir cela.
2° Vous parlez aussi de fenêtres en PVC, êtes-vous certain, qu'il n'y a pas de fuite dans cette menuiserie. Est-elle placée côté ouest ? Vérifiez qu'il n'y a pas d'infiltrations d'eau de par l'extérieur. Renseignez-vous également sur le modèle de fenêtres, certaines (à une époque) condensaient à l'intérieur du profilé PVC lui-même, ce qui fait que parfois cela ressuait, voire coulait à l'intérieur.
Vérifiez tout cela.
Voir avec les garanties car ce type de matériel est garanti un certain nombre d'année.
Si vous le pouvez, joignez des photos du dégât et un bas de fenêtre ouverte pour voir de quel profilé il s'agit.
Bonne soirée, M37.

Autre idée qui me passe par la tète, pourquoi ne pas cacher la misère avec une bande de placo bien collée et peinte.
En profiter pour faire un décor dessus (un tableau vertical ou autre). Dans ce cas laisser un vide d'air de 2 à 3 cm entre le mur et le placo. Je pense que vous en aurez pour une 50 d'€, en attendant des jours meilleurs côté finances.

Urgence, non.
Péril, aucunement.
Absorbeur d'humidité dans ce cas j'ai du mal à y croire.
Ce qui peut être pénible d'ici quelques temps c'est l'odeur de suie qui risque de ressortir. Rien de malsain mais cela finit par prendre à la gorge.
Vérifiez que tout est bien bouché en toiture et qu'il n'y a pas d'infiltrations, car dans ce cas vous pourrez toujours faire, ça ne sera jamais efficace.
Bonne soirée, M37

Bonjour,
Il s'agit donc de l'apparition de "bistre". Et là, j'avoue que je ne vois pas beaucoup de solution.
Il y a de la condensation dans ce conduit et cette condensation, par capillarité pénètre les joints.....
Sachant d'où vient le mal, voyez un pro qui pose des cheminées, des poêles... J'espère qu' il saura vous conseiller.
Je doute qu'il y ait des produits miracle. Si on vous les promet, méfiez-vous.
A mon sens il faut surement casser pour nettoyer le conduit et refaire. Tenez-nous au courant !!!
Bonne journée, M37.

Autre question à se poser, pourquoi ces pierres ont-elles été scellées au plâtre ??? Ce n'est pas normal dans le cas d'un mur porteur.
De plus, la fuite que vous avez eu il y a quelques mois n'a pas pu pourrir les pierres de cette façon.
Renseignez-vous précisément sur le type de pierre (calcaire, meulière...) et repassez par-là.
Bonne soirée. M37.

Bonsoir,
Dans un premier temps :
Y a t-il ou y a t-il eu a une époque une cheminée qui aurait été bouchée ?
Cordialement, M37.

BA : Béton Armé. Désolé ancienne déformation pro.
Bon dimanche à vous, M37

Bravo Marie vous trouvez toujours les mots justes. C'est exactement ce que je pensais mais n'ayant aucune connaissance du contexte environnant.....???
La question est de savoir pourquoi ces pierres de fondation sont pourries à ce point. Même il y a X années on ne mettait pas les pierres de faible résistance dans les fouilles...
J'avoue avoir du mal à comprendre l’étendue des dégâts. On a l’impression en voyant les photos de pierres calcaires ayant séjourné dans des sources acides !!!!
Bon dimanche à tous. M37

Voir toutes les fuites d'eau possible.
Voir s'il n'y a pas de canalisation d'eau de ville dans les parages qui fuirait ???

Bonsoir,
Il s'agit de reprise de travaux en sous œuvre. Dans ce cas je ne peux que vous conseiller de faire appel à un professionnel.
Ce local semble de plus très insalubre.
Il faudrait travailler de façon verticale par bandes d'environ 1m et refaire tout le sous sol sur tout le pourtour.
Un travail de Titan. Pour reboucher les trous, chaux et sable, mais sur des murs pourris ???????
Il vous faut savoir pourquoi la pierre est dans cet état, avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Cordialement, M37.

Les fissures partent dans tous les sens et tous les parpaings semblent désolidarisés les uns par rapport aux autres. Comment un mur se tient-il, s'il n'y a plus de liaison entre les éléments ? Comment réparer tous ces joints jusqu'au cœur du mur ? C'est pour cette raison que je pense à une reconstruction. Sinon je crois que ce sera du "cache misère".
Cordialement, M37

Il y a 2 types de témoins, ceux en plastique gradués, que posent les experts aujourd'hui.
On leur fait dire ce que l'on veut. Les témoins plâtre sont indiscutables car le plâtre est un matériau inerte une fois sec et dur. Donc si le plâtre craque c'est que l' ouvrage continue à bouger. Donc témoins au plâtre. De préférence posés par un pro et sous constat d'huissier.
Temps d'attente 1 an.
Pour la porte de garage, bien entendu qui peut le plus peut le moins si vous avez la possibilité de mettre une agrafe, pourquoi vous en priver.
Pour le mur du fond, attendez le résultat des témoins, mais je pencherais déjà pour une reconstruction.
Bon WE. Cordialement, M37

Bonjour,
Pour des fissures, ce sont des fissures.
Celle côté porte de garage m’inquiète moins. Il faut la creuser en V et la garnir de mortier.
Pour l'autre photo, c'est à mon sens plus inquiétant, même si cela semble plus superficiel.
Il faudrait connaitre l'histoire du problème. Si des injections ont été faites, une assurance a dû prendre ces travaux en charge, pourquoi ne prend-elle pas en charge la reconstruction.
Je suis surpris de voir que nul part il n'y a de témoins pour observer la stabilisation de l'ouvrage.
Que se passe-t-il au niveau du terrain. Il est difficile d'apporter une aide sans plus de connaissance du désordre.
Dans tous les cas de figure il faut être sure à100% que ce terrain et cet ouvrage sont parfaitement stable.
En attendant des détails, bonne journée; M37.

Bonjour,
Voir aussi côté ventilation des locaux....
M37

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec "Invité". Cela ne présente aucun risque sur 10 cm de diamètre à condition de ne pas tout éventrer.
Bonne journée, M37.

Bonjour,

Surtout ne pas souder un ferraillage pour du BA. Ce sont des aciers que vous utilisez, si vous les chauffez ils vont perdre leurs propriétés résistives.
Vous devez impérativement ligaturer. Pour mémoire, le recouvrement de deux diamètre identiques est de 60 fois le diamètre. A savoir pour des ronds de 10 mm vous devez avoir 60 cm de recouvrement.
Parfois on est obligé de souder pour maintenir des platines de fixation ou autre matériel, quand on a pas la possibilité d'utiliser le coffrage pour fixer le dit matériel. Mais là encore il faut être méfiant car quand on met le béton en œuvre bien souvent ces pièces bougent et quand on a besoin de précision....
Bonne journée, M37.

Bonjour,
A priori la réponse précédente n'est pas passée ???
Si tous les tuyaux sont bien protégés par des gaines, vous pouvez reboucher au béton maigre.
Bonne journée, M37

En souhaitant que vous n'ayez pas les pieds dans l'eau, je ne vous donnerai pas de conseils sur les isolations extérieures. Certes pour moi c'est ce qu'il y a de mieux (arrêter le froid avant qu'il n'entre) mais avec tous les produits actuels, il vaut mieux faire appel à un spécialiste. Et toujours plusieurs devis, 3 c'est un minimum.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,

Il faut traiter ces remontées capillaires. Vous y trouverez votre compte pour la suite. Il existe des produits qui empêchent l'humidité de remonter. On procède à des petits trous et on injecte. Je crois que c'est SIKA qui fait ce type de produit qui semble efficace (voyez avec votre maçon sur place, ou des boites comme CHAUSSON ou POINT P) voyez aussi sur internet. Personnellement, j'ai du mal avec ces produits je suis de la vieille école et je ne les ai pas employés, donc je ne peux pas conseiller.
Ensuite vous pourrez isoler par l'extérieur. C'est vrai que vous aurez un gain de place. Un enduit à la chaux comme au bon vieux temps a l'intérieur., pourquoi pas.
Si vous isolez par l'extérieur. Pourquoi ne pas enlever ce fameux enduit. Si vous conservez une lame d'air entre l'isolation et le mur cela devrait le faire respirer.
Pour ce qui est du sable, d'après la photo, je pense que c'est du sable obtenu à partir de granit concassé. Donc un bon matériaux.
Bonne journée, M37

De retour, bonsoir,
Vous apportez ici un détail très important qui ne figurait pas ci-dessus. A savoir que cet enduit est à l'intérieur et non pas à l'extérieur.
Là je comprends mieux. Le sel attire l'eau. Mettez une pierre a sel parfaitement sèche posée dans une assiette en verre, dans un milieu humide vous constaterez que le fond de l’assiette se garnit d'eau et que la pierre se désagrège.
Mangez trop salé, vous grossirez. Dans ces 2 cas on sait que le sel fixe l'eau, et avant de la fixer, il l'attire.
J'espère que je suis clair dans mes explications.
Donc bien entendu, il faut impérativement enlever cet enduit ignoble qui devait être là pour la déco....
Ensuite ce sera à vous de juger pour l'isolation, int. ou ext.
J'espère que vos joints ne sont pas garnis avec ce mortier. Seule solution, creuser et refaire.
Une astuce d'ancien, ne riez pas s'il vous plait: Prenez un peu de ce mortier des joints, broyez-le, et posez-en un peu sur votre langue. S'il y a du sel, vous le saurez immédiatement.
Bien entendu vous avez le droit de recracher et de boire un coup de guenru pour faire passer le goût. C'est ainsi que les anciens procédaient pour bien définir qu'il s'agissait de salpêtre sur certains murs.
Encore une fois cela n'évitera pas les remontées d'humidité par capillarité dans vos murs s'il doit y en avoir.
Si vous avez le temps envoyez une ou deux photos SVP.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,

Je suppose que l'humidité vient surtout du sol, donc faites ce qu'il y a à faire à ce niveau, mais je garde quelques doutes.
Ces maisons n'ont pas de fondations, ce sont de larges murs posés sur un sol creusé de 30 à 50 cm de profondeur pour "asseoir" la masse du mur.
Drainer ne peut pas faire de mal mais par capillarité vos murs pomperont toujours. Isoler par l'extérieur dans ce cas risque à mon humble avis d’emprisonner l'humidité dans vos murs.
Je resterais classique et ferais l'isolation depuis l'intérieur si cela n'est pas trop contraignant question surface.
Bien entendu il faudra laisser cette lame d'air, et j'utiliserais des panneaux plutôt que des rouleaux pour cette isolation.
Meilleure tenue dans le temps et plus facile à mettre en œuvre.
Par contre je suis surpris par cette maçonnerie en sable de mer.... Ce sable et les liants traditionnels du bâtiment sont incompatibles.
Pour être utilisé en construction, le sable de mer doit être lavé, puis lavé et relavé dans tous les sens, à l'eau douce.
Vous voyez ce que je veux dire.... Je ne pense pas que les anciens s'amusaient à ça.
Donc je gratterais les joints et je me contenterais de les refaire si cela est nécessaire, avec un mortier bâtard 3/4 chaux, 1/4 ciment (voir ciment blanc) et sable de rivière ou de concassage.
C'est vrai qu'en général dans ce forum, je défends l'isolation par l'extérieur qui est logique.
Mais dans votre cas cette humidité me gêne et je préfèrerais que les murs évacuent par l'extérieur.
Vous êtes en Bretagne sud, il y pleut, mais il y fait aussi très beau et si cette maison est ensoleillée, pourquoi enfermer cette humidité du sol qui remontera toujours à mon sens.
Ce n'est qu'un avis, attendons d'autres idées. Bon courage, M37

Bonjour,

J'avoue que je ne comprends mal votre question. Sur les sacs, il y a soit une date de péremption soit de fabrication.
A partir du moment ou un produit (ou une denrée) est périssable, c'est au vendeur de retirer ce produit de la vente.
Certes un fournisseur ne doit pas se permettre de vous livrer du ciment (ou de la farine) qui ne sera plus utilisable dans un minimum de temps. Rappelons aussi que tout produit doit être conservé suivant des règles qui lui sont strictes.
Si les dates des produits sont dépassées vous devez enlever ces produits de la vente cela va de soi.
Question embarrassante: "Gérez-vous bien vos stocks ?".
Je pense que ce problème est une question de bon sens du côté du fournisseur comme du vendeur, et au niveau législation vous ne trouverez que des lois concernant les dates où les produit ne seront plus vendables.
Pour le reste c'est plutôt à vous d'exiger de votre fournisseur des dates plus "élastiques".
Voyez aussi en posant la même question dans ce forum, rubrique litiges.
Bonne journée, M37.

Voir aussi ce document : huile de lin.pdf
Bonne soirée, M37

Bonsoir,

La section que vous envisagez est tout à fait correcte 6,5 x 16, c'est du bastaings, 8 x 20 c'est du madrier.
Pourquoi cette section de 16 x 16: Sûrement qu'à l'époque ils avaient cela sous la main ???
Par contre je vous conseille 60 cm entre axe.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Vous pouvez reboucher avec un mortier maigre le plus gros des trous, cela n'a pas l'air bien méchant.
Et ensuite vous pouvez repasser avec un ragréage fibré, ce qui justement vous évitera de refaire la totalité de la chape.
Par contre je vous conseille de mettre un peu d'épaisseur. Environ 10 mm.
Bonne soirée, M37

Placer le Stiro... plutôt sous les bastaings et le visser directement sur ces bastings. L'idéal serait 2 couches croisées.
20 cm c'est plus qu'il ne faut, une lame d'air, c'est environ 3 cm.
Bonne soirée, M37

STOP !!!!!!
Le mal est fait. Vu votre problème c'est du tout ou rien. Vous pouvez bricoler mais cela restera du bricolage.
Si vous mettez un matériau semi souple sous le lino ce sera certes agréable sous des pieds nus mais le lino sera plus fragile et question efficacité ???????
Comme j'ai déjà eu le "déplaisir" de le dire dans ce forum, il y a un moment où il faut partir. Hélas ce n'est pas toujours possible et il faut donc se résigner. Toujours se résigner...
Je suis désolé mais je ne peux pas vous proposer de solution miracle sans gros travaux et gros investissements. Cordialement, M37.

Bonsoir,
Si j'ai bien lu vous êtes en train de faire ces travaux d'isolation. Isolation des murs, 7,5 de laine + OSB, c'est un peu léger, j'aurais préféré 10 + OSB ou placo BA13.
Pour la toiture, oui toujours un vide d'air. Laissez tomber le polystyrène (trop dangereux en cas d'incendie). Le stirodur est un bon matériau mais cher. Je placerais de la laine de roche, je fixerais des rails à placo et un placo. C'est propre et sécurisant.
MAIS ATTENTION ! Dans tous les cas ce n'est pas parce que l'on isole qu'il fait plus chaud. Pour qu'il fasse + chaud, il faut chauffer. Quand le froid est rentré dans une bâtisse, il y reste isolation ou pas. Si on isole une maison, c'est pour empêcher la chaleur de sortir.
Si vous isolez votre garage, ce n'est pas pour faire des économies d'énergie, à moins que vous n'ayez l'intention de travailler dedans, et là il faudra chauffer...
Dans votre projet, ce qu'il faut surtout camoufler c'est les entrées d'air qu'il y a souvent dans les garages.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Votre projet tient la route pour la mise à niveau, c'est même parfait.
En ce qui concerne les bruits ambiants, j'ai des doutes. Les bruits se propagent aussi bien par les planchers que par les murs (+ par les planchers je vous l'accorde).
La laine de roche c'est bien, mais regardez aussi du côté de la VERMICULITE, c'est encore plus facile d'emploi.
Puis il faudrait surtout que ce soit votre voisin du dessous qui isole son plafond car il est toujours préférable que le bruit soit stoppé avant qu'il n'atteigne les éléments conducteurs de la construction.
Cordialement, M37.

Voir ce site :
www.seac-gf.fr/seac-gf-plancher-hourdis-gf-portee-limite.pdt1.p7.php
www.seac-gf.fr/seac-tb-seacbois-limites-de-portees.pdt26.p104.php

Puis le PDF joint. Cordialement, M37.

planchers.pdf

Bonsoir,
8 à 10 mm pour un carré de 30 x 30cm.
Pas facile à trouver mais chez un gros ferrailleur... Pour ce genre de boulot il vaut mieux viser dans la récup.
Cordialement, M37.