Le disjoncteur n'est sans doute pas en cause. Vous devez trop consommer. Faites venir un professionnel qui fera le bilan de consommation, et qui ajustera le calibre des protections ou vous conseillera le bon abonnement auprès de votre fournisseur d'énergie.

Si vous implantez une nouvelle ligne, elle part de votre tableau d'abonné. Il serait plus judicieux de protéger cette ligne au niveau du tableau plutôt que de multiplier les tableaux en différents endroits de votre habitation. Séparez les circuits lumière et PC.

Merci à vous. Nous allons suggérer à Patrice de Bricovidéo qu'il organise un voyage d'études du côté de Chicoutimi ou Trois Rivières. On emmènera nos voltmètres.

Vous ne dites pas quel est le disjoncteur qui déclenche, un 16 ou 20 A ou le disjoncteur d'abonné. Ce qui fait qu'il y a un doute sur le déclenchement d'un différentiel éventuel (par défaut d'isolement). Il faut brancher la cuisinière sur la sortie 32 A de votre cuisine. S'il n'y a pas de prise, vous l'utilisez en sortie de câble avec dominos. Vous raccordez la terre évidemment. Le testeur ne sera d'aucun secours si le raccordement à la terre est bon. De 2 choses l'une : si tout fonctionne, RAS ; si un différentiel déclenche, il y a un défaut d'isolement. Faites déjà ces branchements, et dites nous ce que vous constatez pour la suite du dépannage. Si possible, remplacez le fusible par un disjoncteur 32 A.

Si vous ne pouvez vraiment pas repérer quelques circuits complets phase + neutre, pour les traiter à part, il ne vous reste que la solution d'un inter différentiel 30 mA en amont des disjoncteurs utilisés en unipolaires. Voir question 3427 le schéma proposé par CMT. Pas de danger. Inconvénient, en cas de problème, c'est le noir complet, mais les personnes seront protégées.

Une table à induction comprend une électronique qui se doit d'être refroidie, et doit pour cela pouvoir "respirer". Bien que le four soit isolé thermiquement, il faut un espace suffisant entre les deux. Consultez la notice de montage de la table ; elle précise les côtés d'encastrement et d'espace.

Tout est possible sur le papier. Commencez par faire le schéma de votre installation actuelle afin d'envisager les modifications de câblage. Inspirez vous des schémas proposés à l'accueil de la rubrique électricité, plus particulièrement les montages simple allumage va et vient et télérupteur. Il faudra forcément tirer du câble pour rendre les points lumineux indépendants. Mais c'est peut-être beaucoup de travail pour un intérêt minime.

A part faire des mesures précises au cm près afin de localiser l'aplomb de la prise dans le sous sol, je ne vois pas d'autre moyen. Vous ne pouvez pas profiter de la gaine présente (s'il y en a une) pour tirer un fil de terre ? Vous ne pourrez pas percer la poutre béton elle même, il faudra viser entre 2 poutres. Pas facile.

Ce problème a été évoqué à la question 3343. Regardez ce que dit la notice en cas de coupure secteur alors que le programme a commencé ; s'il reprend au même endroit après réapparition du secteur, c'est bon.

Il y a une coupure quelque part. Il faut repérer la phase, le neutre et la phase coupée. Un bon exercice de dépannage. Outils : tournevis testeur isolé, lampe témoin, éventuellement voltmètre (et le schéma du montage simple allumage dans la tête). Aux bornes de la lampe, il y a 100 V avec ou sans lampe ? Utilisez vous un voltmètre numérique ?

C'est simple à dire, plus délicat à réaliser. Il faut que vous puissiez effectuer un montage parallèle de vos spots sur la lampe actuelle : amener le neutre lumière sur les spots, et la phase coupée par le va et vient également.

Pour réponse 1. La solution du fusible 20 A pour protéger une ligne en 2,5 mm2 n'est pas conforme à la norme (même si cela fonctionnera). D'une façon générale, il faut privilégier l'usage de disjoncteurs, ce qui permet un courant assigné plus important pour la même section de conducteur. La réponse de CMT est conforme à la C15-100, et adaptée à l'installation envisagée.

Régulateur HS, circuit d'excitation coupé. Mais il faut l'avoir devant soi pour faire le diagnostic.

Il faut préciser si c'est un disjoncteur qui déclenche suite à une surintensité, ou si c'est un différentiel 30 mA (s'il y en a un) qui tombe. Dans le premier cas, il y a peut-être un court-circuit, dans le deuxième, un défaut d'isolement à la terre.

Un primaire se protège avec des fusibles temporisés, le secondaire avec des rapides, les fusibles étant bien calibrés. Mais on ne sait pas la cause exacte. S'il était confiné, il a pu chauffer de façon minime mais continue.

Votre question est traitée à la question 2753, ma réponse 2 entre autres. Les sections de fils en sortie sont anormalement petites. A partir du connecteur interne du four et de la plaque, vous mettez du 2,5 mm2 et du 6. Vous ne pourrez pas faire fonctionner vos 2 récepteurs en même temps.

On va aller vite et vous direz que vous avez trouvé tout seul. Mais avant il faut préciser si vous avez un montage avec télérupteur ou simplement un va et vient. Attention néanmoins. Le montage va et vient avec 3 commandes nécessite deux inter va et vient et un permutateur. D'où l'intérêt du télérupteur, plus facile à câbler.

Il sera beaucoup plus simple de câbler un télérupteur. Voir le schéma proposé à l'accueil de la rubrique électricité ou ici : telerupteur.com.

Voir question 3398 réponse 1 pour la commande d'un variateur en plusieurs points. Mais ce n'est peut-être pas cela que vous voulez faire.

Faute de ligne dédiée, vous faites comme cela vous arrange, un repiquage derrière la prise.

C'est un travail de patience. Le problème est bien celui des repiquages de neutre ou de phase. On peut tenter d'identifier les départs avec la section des fils, leur couleur, et le tube dans lesquel ils partent. Ensuite, on peut identifier qui conduit le courant de neutre pour une phase active donnée. Pour cela, il faut une pince ampèremétrique (par exemple CM 605 Multimetrix, très pratique pour identifier les lignes) et les outils habituels, lampe témoin et testeur. Une fois que l'on a fait cela (et c'est très long), on fait son schéma avec les départs phase neutre sur disjoncteurs bipolaires, et l'on essaye de grouper les circuits sur un même interrupteur différentiel. Le montage pratique est long également, surtout s'il faut remettre un peu d'ordre dans les couleurs et les sections. Si vous pouviez sous-traiter à un retraité de votre entourage issu de la profession ou bien expérimenté, ce serait parfait.

Est-ce que la ligne arrive au mileu du plafond ? Vous pouvez essayer de cheviller à condition que vous soyez chez vous et qu'il n'y ait pas de conduits noyés dans le béton. Si c'est un plafond avec placo ou autre, c'est plus simple. Il faut chercher la solive par tatonnement avec une aiguille fine, ainsi vous pourrez visser un piton.

Je vous joins la notice disponible ici, téléchargée depuis le site Legrand. C'est un variateur commandable d'un ou plusieurs points. Vous suivez les schémas.

Tapez SL ou aérateur dans le moteur de recherche ou allez directement à la question 714.

Un klixon est un thermostat bimétallique dont le contact s'ouvre à une température t1, et se ferme tout seul à t2, avec t2 inférieure à t1 (hystérésis). Il ne se réarme pas. La résistance de chauffe est peut-être coupée.

Voir si cette notice au format pdf disponible ici, téléchargée depuis le site Whirlpool, vous convient.

Il faut tester la continuité de la ligne depuis le tableau d'abonné et le bon état des connexions. Outils nécessaires : un voltmètre, une lampe témoin, un tournevis bien isolé. Travaillez hors tension dans un premier temps.

Rentrez alors directement en contact avec Chauvin, courriel ou téléphone. Si c'est déjà fait et qu'il n'y a pas eu de solution, attendons qu'un internaute vous réponde. Apparemment, ce n'est pas joué. Mais que fait cet appareil ?

Finalement grâce à vous LDB75, la documentation que vous avez trouvée nous a permis d'en savoir beaucoup plus sur le réseau québecois. Il y a donc deux réseaux distincts, le résidentiel et le commercial. Le réseau "résidentiel" délivre du 120 V ou du 240 V comme décrit précédemment. Pour le "commercial" on retrouve le "résidentiel" précédent, du triphasé classique avec 3 phases (fils vivants) et un neutre = terre en 347/600 V, et un triphasé qui mériterait un approfondissement avec deux phases et la terre = neutre (?) 120/208 V (une tension composée et deux simples, les deux simples étant déphasées de 120°). J'imagine les problèmes que doivent se poser les fabricants de matériels en Europe, et destinés au marché nord américain. Nous pouvons espérer que l'internaute ayant posé la question aura trouvé sa réponse.

Si vous mettez une lampe à incandescence le phénomène disparaît-il ? La lampe à économie brille-t-elle seulement un peu ou à fond quand vous éteignez ?

Ce n'est pas adapté du tout. C'est un moteur universel qui tourne très vite et seulement dans un sens. On ne peut rien faire avec ce type de récupération. Mais il existe des stores à commande électrique. Peut-être existe-t-il même un kit d'adaptation pour le vôtre.

Apparemment, vous n'avez pas d'autre DDR que celui du disjoncteur d'abonné. S'il déclenche seulement maintenant, c'est qu'il y a un défaut d'isolement important et aléatoire sur votre nouvelle installation. Qu'y a-t-il de branché en permanence sur les PC ? Il faudrait étudier quelle partie de votre installation peut présenter une fuite à la terre. Dans un avenir proche, il serait souhaitable d'envisager une rénovation de votre tableau d'abonné et d'adjoindre des protections différentielles (DDR) 30 mA par groupe de circuits.

Vous n'avez que des fonctions simples : simple allumage, va et vient, prises, et un variateur. Pour ce dernier il est équivalent à un inter simple, il se branche en série avec les lampes. Les couleurs des câbles sont significatives pour quelqu'un du métier. Comme vous n'êtes pas spécialiste, votre problème devrait être vite résolu par quelqu'un d'expérimenté. A distance, on ne peut tester les lignes.

S'il vient des USA ou du Québec, voir question 3400. Vérifiez à l'ohmmètre que la borne neutre de l'appareil est reliée au boîtier métallique, et qu'il n'y a aucune liaison entre les bornes phase et neutre. Si c'est cela et que vous résidez en France, vous branchez les phase et neutre habituels de votre distribution sur les deux plots marqués phase du bornier, et vous reliez la terre de votre distribution à la borne marquée neutre. Mais attention, vous faites bien les vérifications indiquées plus haut ; si l'une des conditions n'est pas remplie, vous ne faites rien sans en savoir davantage.

Quelle est la fonction de cet appareil ? Avez vous cherché sur le site Chauvin Arnoux ?

Ce type de convertisseur doit débiter au moins une dizaine de watts pour fonctionner, sinon, il se met en sécurité.

Voir ma réponse à la question 3364. Utilisez un convertisseur électronique ; c'est très facile à mettre en oeuvre.

On pourrait mettre un inverseur intérieur à 3 positions fixes : montée, neutre, descente. Le fin de course stopperait la montée ou la descente sans problème. Mais si vous oubliez de remettre l'inverseur en position centrale, il n'est pas certain que la commande extérieure fugitive à clef fonctionne. Vous pouvez faire l'essai avec une autre personne qui actionnerait l'inverseur intérieur en permanence. Regardez sur le site Somfy s'il y a des solutions.

C'est un montage simple, mais il y a un piège. Si c'est un transformateur, un vrai avec du fer bien lourd et deux bobinages, il n'y a aucune difficulté à le tester avec des appareils de mesure (tension de sortie à vide puis en charge). Mais si c'est un convertisseur électronique pour alimentation de lampes à incandescence (on en trouve maintenant dans les GSB, 150 VA dans un volume de 12x3x2 cm), le test à la maison ne peut se faire qu'en charge avec une lampe 12 V. En effet, ce type de convertisseur se met en sécurité dès lors qu'il est à vide. Quant à la tension de sortie, elle est périodique non sinusoïdale, et sa valeur efficace est régulée à 11,6 V environ, mesurable qu'avec des appareils RMS.

Bien reçu. Il faut : un voltmètre, une pince ampèremétrique, et un bloc notes pour les relevés. Et un peu de patience. A bientôt, pour des nouvelles rassurantes.

Il faudrait préciser le type du moteur (aimant permanent) et l'utilisation envisagée.

Eh oui, un gradateur à réglage de phase fait du bruit à réglage moitié et de la pollution harmonique sur le réseau ; il est moins bruyant en plein feu. Le bruit vient principalement de l'inductance série (antiparasitage), mais sur un projecteur de théâtre gradué à moitié, la lampe également fait du bruit. Voir questions 3369,2539 et 3270.

Le document est intéressant, et la solution du transfo tri délivrant du mono nouvelle. Néanmoins (page 28) l'opération est en phase d'expérimentation semble-t-il. Mais avant d'en arriver là, votre installation risque d'être triphasée. Bien équilibré il n'y a pas de problème.

La puissance de la lampe détermine le bon fonctionnement du triac sur les 2 alternances du secteur. Si la charge n'est pas suffisante, le montage gradateur fonctionne en redresseur mono alternace contrôle. La lampe est alors parcourue par un courant unidirectionnel et scintille, et le convertisseur grésille. Pour éviter cela, il faut que le triac commute une intensité suffisante d'oû la puissance minimum de la lampe. Donc vous avez 2 solutions : augmenter la puissance de la lampe (mais vous aurez quand même un grésillement à mi réglage comme dans tout gradateur), ou remplacer le variateur par un interrupteur. Je préfèrerais la 2ème solution, un variateur domestique étant soit à fond soit à zéro (finalement, un interrupteur fait le même travail et en silence, surtout dans une chambre).

22 kW est la puissance utile. Compte tenu du rendement et du facteur de puissance en charge, votre abonnement 36 kVA doit suffire. Par contre, vu la puissance, il sera sans doute nécessaire de prévoir un démarreur pour votre moteur. Mais je suppose que vous n'êtes pas novice et que vous connaissez bien votre machine et ses conditions électriques de fonctionnement. Par curiosité, est-ce un moteur à cage d'écureuil (d'où démarreur statorique), ou à rotor bobiné (d'où démarreur rotorique)?

On ne vous en veut pas, mais vous êtes blagueur. La réponse est non. Le réglage de l'intensité sonore est effectuée avec la commande de volume de l'amplificateur.

Normalement, c'est indiqué sur la notice. Allez dans une grande surface et mesurez.

Le four est généralement bien isolé. L'arrière de la gazinière est normalement ventilé. Il n'y a donc pas de danger a priori. Mais dans le doute, vous faites un essai pour vous rassurer.

La hotte n'est pas forcément en défaut. Une hotte comprend un éclairage et un moteur asynchrone. Si la vitesse du moteur est variable, c'est peut-être que ce dernier est raccordé sur un gradateur (comme une lampe halogène). Un gradateur peut comporter comme antiparasite, outre une inductance en série, des condensateurs reliés entre phase et terre et neutre et terre. Si la terre n'est pas raccordée, il est normal de ressentir un léger picotement. Vous examinez comment est fait votre hotte pour voir si c'est ainsi qu'elle fonctionne. Le plus urgent est donc de raccorder la prise de terre, la ligne de la hotte étant reliée à un dispositif différentiel (interrupteur ou disjoncteur) 30 mA. Si ce dispositif "tient" quand la hotte fonctionne, c'est que tout est normal.