Bonjour.

Je possède une cheminée de type foyer avec un tubage en métal. En hiver, lorsque l'on touche les poignées du foyer, on se prend des mini coups de jus (et pire si l'on est pieds nus). Je me demande si ce n'est pas les 7m de tubage qui génèrent de l'électricité statique. J'ai mesuré entre 2 et 4v de courant alternatif qui stagne autour du foyer.

Je précise que le ventilateur de distribution de la chaleur du grenier est bien relié à la terre. J'ai récemment bricolé un câble relié sur la chambre de chauffe en aluminium directement à une prise de terre et le courant tombe bien à zéro (enfin 0.02v donc autant dire zéro). Comme tout semble interconnecté via du métal (foyer, tubage, bouches d'aération, prises d'air, etc. testé au multimètre), je me suis connecté sur la partie non chaude en bas de la chambre de chauffe en aluminium.

Je me demande donc si c'est normal et si quelqu'un a déjà eu ce problème. Car sur internet, personne ne semble parler de devoir relier à la terre ce type d'installation.

Très bonnes fêtes à tous et joyeux Noël. :)

Merci GL :)

Bon, j'ai finalement réussi à réparer le rétro-éclairage d'origine. En suivant des tutoriels, j'ai constaté que le problème venait de 4 LED sur les 80 du très long bandeau qui étaient défectueuses. J'ai alors soigneusement retiré les 4 LED et réalisé une petite soudure pour court-circuiter ces dernières et permettre le passage du courant. J'ai effectué un test simple avec une pile bouton de 3V et 2 fils pour vérifier chaque LED.

Voilà, le problème est résolu :)
Je n'ai pas calculé la nouvelle tension que les LED devront supporter étant donné qu'il y en a 4 de moins, mais les LED sont assez tolérantes à un voltage de quelques % plus élevé.

Sur ce modèle (comme sur beaucoup d'écrans plats), les LED sont montées en série comme une guirlande de Noël, et nous avons tous connu une guirlande qui ne s'allume plus à cause d'une seule ampoule grillée. C'est la même chose pour une télévision !
C'est incroyable que les constructeurs procèdent ainsi, car un montage en parallèle permettrait aux écrans d'avoir une durée de vie bien plus longue !

P. S. modérateur : merci de marquer le problème comme résolu.

Au cas où d'autres liraient ceci et auraient le même problème :

J'ai remplacé la carte mère de l'écran mais le problème persiste. La carte semble détecter le courant consommé par le rétro éclairage LED et se coupe s'il ne correspond pas à ce qu'elle attend.

J'ai donc cherché un kit LED de remplacement mais ça n'existe pas pour ce modèle. Ce sont des barres de 16 LED de 3V soit 48V par barre et il y en a 5 et ça semble introuvable.

Je vais donc tenter un dernier truc même si ça ne dure pas, je vais installer des bandeaux LED 5V USB sur toute la surface de rétro éclairage et faire sortir les fils USB par l'arrière. Si la carte mère diffuse tout de même l'image alors que l'éclairage LED intégré est défectueux alors ce bricolage fera l'affaire.

Bonjour à tous,

Notre TV affiche un écran noir. Il s'agit du modèle 55" LED TV CELED55BFB6 de Continental Edison. Cette TV a moins de 10 ans. Elle s'allume mais l'écran reste noir. Après être restée plusieurs mois dans le garage car elle était en panne, en la rebranchant pour tenter de la réparer, j'ai pu apercevoir une fraction de seconde le logo à l'allumage et depuis plus rien même en débranchant 24h.

J'ai démonté l'arrière et j'ai fait un test avec 2 voltmètres une mesure sur le connecteur entourés sur la photo.
Je ne suis pas du tout certain que ce soit l'alimentation du rétro-éclairage donc si vous pouviez me confirmer cela ?
La mesure commence à 60V puis baisse en quelques secondes jusqu'à tomber et se stabiliser à 0.6V.

Avez-vous une idée sur l'origine de la panne et quelle pièce pourrait être la cause ?
Merci à vous :)

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

J'ai donc mis l'appareil sous tension. Aucun problème, aucun bruit ni la moindre étincelle. L'interrupteur remplit parfaitement sa fonction. Il me reste à n'utiliser qu'un seul disjoncteur, car les deux en série n'étaient qu'une mesure de précaution, dont le plus puissant était en réalité inutile.

Je rencontre maintenant un autre problème concernant l'accélération, mais c'est un sujet différent sur lequel je vais continuer de me creuser la tête :)

Le sujet peut donc être considéré comme clos.
Je vous remercie pour vos réponses précédentes.

Bonjour Christian.

Même si cela semble compliqué, le remplacement de cet interrupteur est en réalité très simple.

Comme l'a dit CMT ci-dessus, il vous faudra reconnecter à l'identique MAIS comme le nouvel interrupteur aura une tête différente, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une apparence.

Pour faire simple :
- L'interrupteur actuel possède sur la gauche, les fils 2 x marrons + 3 fils bleu puis à droite les 1 x 2 fils rouges.
- Sur le nouvel interrupteur, rebranchez les 2 rouges sur les 2 entrées d'un poussoir.
- Sur le nouvel interrupteur, branchez ensuite les 2 marrons et les 3 bleus dans l'autre poussoir.

Vous aurez peut être une petite difficulté à mettre les 3 bleus car il est fort à parier que votre nouvel inter n'ait que 2 connecteurs par entrée.
Si c'est le cas, il vous faudra alors tricher en utilisant par exemple un domino au préalable avec les 3 fils bleu puis sortir de ce domino avec un seul fil pour le connecter dans le poussoir.

Envoyez des photos de ce que vous pensez connecter si vous avez un doute.

Bonjour la communauté.

Voila j'ai réalisé la modification mais je n'ose pas connecter la batterie.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si je peux mettre sous tension avec l'installation en photos ?
Merci à tous car j'ai un peu peur que ça pétarade à nouveau.
+ la photo du connecteur qui avait fondu lors de ma dernière utilisation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Je crois que vous avez la réponse dans votre question:

Citation :
Est-le câble ou le lecteur en cause ?

Dans un 1er temps, remplacer le câble HDMI et si ça fonctionne recycler l'ancien, ne pas le conserver car vous pouvez griller vos appareils avec un câble défectueux.

Si ça ne fonctionne qu'en bidouillant le connecteur alors les soudures de votre connecteur du DVD sont HS et il vous faudra alors soit ressouder le connecteur soit le faire remplacer.

Bonjour.

Si c'est lié à une surchauffe essayez ceci:
Aspirer et bien nettoyer les arrivées d'air tout autour de la TV (avec aspirateur ou bouteille d'air comprimée).
Installer un ventilateur sur une entrée d'air en bas de l'écran.
A tester temporairement afin de déterminer s'il s'agit d'une surchauffe ou non.
Si ça ne s’éteint plus en faisant ça, il faudra prévoir de démonter la TV pour la nettoyer de l'intérieur car si elle date de 2005, une bonne quantité de poussière à dut s'y accumuler.

Ça pourrait aussi être votre source qui ne fonctionne plus correctement.

Certains appareils HDMI envoie un signal "arrêt" lorsqu'on coupe l'un des appareils.
Essayez de redémarrer votre source plutôt que la TV mais sans utiliser la télécommande.
Débranchez l'alimentation de la source puis rebranchez et voyez si l'image revient toute seule.
Si ça revient c'est votre source qui pose problème et non la TV.

Bonjour.

Ça ressemble à une usure d'un composant qui chauffe.
Essayez d'utiliser une autre entrée HDMI.

Et quand ça se produit, voir si vous pouvez afficher le menu de la TV correctement.
Si les couleurs/luminosité du menu est normal, c'est un problème de signal vidéo, si le menu est lui aussi mal affiché, c'est un problème de l'affichage LED et dans ce cas, c'est mal barré.

Bonjour.

Cet écran est celui diffusé par le magnétoscope indépendamment du mode "lecture", c'est le mode TV qui utilise le récepteur antenne d'où TF1 affiché en haut. Il n'y a donc aucun lien avec la tête de lecture.

Si ces interférences s'affichent aussi en mode LECTURE (test a réaliser car ici les barres blanches ne sont que le signal innexistant de l'affichage de la chaine TF1 et que la bande Hertzienne n'existe plus car désormais les signaux sont numériques (TNT)).

Si ces barres s'affichent en mode lecture, vérifier :
- câble péritel avec mauvais contact (défectueux)
- interférences dans le signal de sortie du magnétoscope (voir s'il n'y a pas un appareil proche qui pourrait généré un champ magnétique perturbateur)
- mauvais réglage du signal de sortie : PAL ou SECAM (voir s'il y a la possibilité de changer de mode et voir comment l'affichage change).

Merci beaucoup pour toutes ces informations dont voici des précisions.

Citation :
S'agissant d'un connecteur ... celui-ci n'a aucun pouvoir de coupure et donc ne doit pas être embroché ou débroché lorsqu'une intensité le traverse sinon des arcs peuvent se produire et les contacts sont détruits.
Ce qui apparemment s'est déjà produit.

En effet, c'est en embrochant les connecteurs, que ca a fait un "PAF" et que la broche + à éclaté. Ca me le faisait toujours depuis 3 ans que j'utilise ce moteur mais jamais au point de détériorer le connecteur.

Citation :
Aucune protection de surintensité ni coupure ! et avec une batterie au lithium de surcroit !
Un disjoncteur ou au moins d'un système de fusibles est nécessaire.

En effet, rien de rien, c'était vendu ainsi.
D'ailleurs, le contrôleur a déjà grillé et je viens d'en racheter un nouveau avec les mêmes caractéristiques. (je ne sais pas si je peux/ai le droit de mettre le lien vers le site marchant du produit)

Voici un schéma du montage actuel/avant ci-dessous et du montage "après" que je suis en train d'assembler. J'espère que les valeurs du disjoncteur que j'ai acheté est suffisant et que l'interrupteur supportera son propre déclenchement de mise sous tension sans lui aussi éclater.

Précision : lorsque la mise sous tension du système est faite, l'électronique du contrôleur est alors sous tension mais rien ne s'allume, il faut ensuite allumer le contrôleur par son interrupteur (un simple contact secondaire direct sur le + de la batterie), une fois le système allumé, le voltage s'affiche sur le voltmètre intégré, puis si tout est OK, on peut alors faire tourner le moteur via la manette des gaz (simple variateur 0-4.3V).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques).
À chaque fois que je connecte les connecteurs Anderson, un arc électrique se produit sur les contacteurs.
Cependant, lors de mon dernier branchement, le connecteur a carrément fondu : la partie cuivrée des pattes qui sont en contact a fondu.

Je prévois d'installer un disjoncteur 60V 60A qui servira déjà de protection, mais aussi d'interrupteur pour la mise sous tension.

Cependant, le problème reste entier car lorsque j'enclencherai le disjoncteur, toute la tension ira d'un coup dans le système.
Existe-t-il un moyen, un appareil ou l'ajout d'un composant qui permettrait de connecter "en douceur" le système ?

Données techniques :
- Batterie Lithium 60V 60Ah
- Moteur 60V 50A (max) 2200W
- Contrôleur eBike 48-72V 3000W (max)
- À ce jour, aucune protection, aucun disjoncteur, ni fusible, ni système d'alimentation "progressif".

Merci.

Bonjour.

J'ai le même problème, un chauffe-eau (ballon) de 2 ans et depuis le début, le groupe de sécurité coule de façon plus ou moins importante. J'ai mesuré jusqu'à 2L par nuit.
J'effectuais régulièrement le test de sécurité en activant le groupe mais à ma dernière action, le groupe est carrément resté avec un filet d'eau.
J'imagine que le groupe est HS ou très entartré.
J'ai ré-actionné à plusieurs reprises pour finir par trouver une position qui ne fuyait plus et je ne fais plus ce test de sécurité. Il continue néanmoins à dépressuriser car j'ai toujours de l'eau qui s'écoule lors de la chauffe.
Peut-être que votre groupe est défectueux comme le mien ? Même s'ils sont récents ?
Ou alors c'est normal :/

Cordialement.

Bonjour à tous.

Je possède un chauffe-eau instantané électronique Saniself.
La notice parle d'une température max d'entrée de 20° (dans un tableau de données) mais avec les dizaines de mises en garde, il n'y ai pas noté que l'arrivée d'eau ne doit pas être chaude.
L'appareil est préréglée en usine pour chauffer l'eau à 38° et se coupe lorsque la température est atteinte.
Je me demande donc comment réagirait l'appareil lorsque l'eau chaude de mes 25m de tuyau finie par arriver ?

L'idée est de simplement avoir de l'eau chaude tout de suite pour ne pas gaspiller 10L d'eau en attendant que l'eau chaude arrive (évier de cuisine).

Merci d'avance pour vos conseils.

Bonjour,

Je miserais plus sur le fait qu'en connectant en direct un appareil au projecteur, ceux-ci se comprennent et que l'appareil émetteur règle automatiquement la résolution à celle du projecteur (2K si j'ai bien compris).

J'imagine donc que le splitter lui ne permet plus cette communication entre appareils et qu'il reçoit du 4K, alors il envoie du 4K sauf que le projecteur n'est pas compatible donc écran noir (ou message signal non supporté s'il n'est pas trop stupide).

Les splitters entrée de gamme sont bêtes et méchants et ne font que faire suivre le signal d'entrée vers la sortie. Ils ne permettent pas le retour d'informations du moniteur à la source émettrice. Ce qui peut provoquer le problème ici présent.

Solution : utiliser le splitter mais forcer l'appareil émetteur à diffuser en 1080p.
Cordialement.

Merci, Gad, pour votre réponse.

Je confirme que, s'il s'agit de termites, elles ne sont présentes que sur la partie morte et desséchée. Je couperai au plus court toute cette partie et devrais me débarrasser des insectes au passage.

Ce qui me préoccupe le plus, c'est l'état du reste de l'arbre. Malgré le beau feuillage, les grosses branches se fissurent et se cassent. Je ne comprends pas pourquoi. Les nouvelles petites branches sont en bonne santé et très résistantes.

Je ne sais pas quoi faire pour le sauver car l'arbre perd ses grosses branches trop rapidement (se casse quand il y a trop de vent).
Cordialement,
Pierre.

Bonjour.

Difficile de répondre à votre question sans connaitre le câblage précédent.
Si l'ancienne prise murale est encore en place, le plus simple est de prendre en photo les connexions actuelles et de reproduire le même raccordement sur la nouvelle prise.

De plus, un fil de téléphone est sensé comporter 8 brins et non 5 donc c'est encore plus difficile de dire quelle couleur est sensée être utilisée.
Pas de panique, pour faire fonctionner le téléphone (ou une connexion ADSL), seuls 2 fils sont réellement utilisés.

S'il ne s'agit pas de la prise téléphone principale, essayez de remonter le câble jusqu'à trouver une autre prise de téléphone et comparer les couleurs des fils utilisés.

Cordialement.

Bonjour Harry,

Pas du tout expert en plaques en induction mais je proposerais dans un premier temps d'effectuer un nettoyage parfait de toute la surface de la plaque (bien nettoyer aussi la partie avec les boutons de commandes).
Il se peut qu'il y ait un "court-circuit" ou une sorte de sécurité qui se met en place quand vous posez un récipient.
Cordialement.

Bonjour à tous.

Voilà, je m'adresse à vous car le seul arbre de mon jardin est en train de dépérir pour la deuxième année consécutive.

Il a subi une grosse taille il y a trois ans (réalisée par un professionnel). Il a repris un beau feuillage mais :
- En 2022 : une grosse branche est morte (plus de feuille), et j'ai donc tronçonné la branche ;
- En 2023 : plusieurs grosses branches ont le bois qui se "déchire" et se cassent lorsqu'il y a trop de vent (photos 2, 3 et 7).

L'arbre a également deux champignons (photos 4 et 5) : un à la base du tronc et un autre à la séparation de deux grosses branches, mais ils ne semblent pas le déranger plus que cela (je supprime ces champignons régulièrement avec un couteau).

Dernier point inquiétant, la branche morte en 2022 est trouée et j'ai retrouvé pas mal de sciure de bois sur les feuilles (par des termites probablement ?) (photo 6).
Voici plusieurs photos car je ne sais pas quoi faire pour le sauver. L'arbre a environ trente à quarante ans.

Avez-vous des solutions ?
Merci d'avance à vous tous

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Un appareil Bluetooth non appairé et qui n'est pas en mode recherche, n'émettra pas d'onde.

Pouvez-vous fournir une photo du fusible en question ? et préciser le modèle exact de la chaudière ?
La chaudière est-elle sur un circuit protégé par un différentiel dans le tableau électrique et quelle est la puissance du fusible/disjoncteur du tableau ?

En parallèle, ce que je ferai c'est de tenter d'ouvrir le tableau de câblage et vérifier si tous les fils sont bien enfoncés dans leurs dominos et bien serrés. Ça pourrait être aussi simple que ça (couper l'arrivée électrique avant toute manipulation).

Un fusible qui saute instantanément vient très probablement d'un court-circuit soit dans le câblage, soit dans une des pièces moteur.

L'appairage en WPS nécessite tout de même une validation de la connexion côté appareil.
Sur un pc / smartphone il faut au moins cliquer sur "j'accepte" (ou équivalent).
Parfois c'est côté box qu'il faut valider.

Il doit y avoir la même chose sur cette chaudière.
Voir le manuel avec la manip, il doit falloir appuyer sur un bouton pour valider je pense.

Pour m'être un peu renseigné sur le sujet, il existe a priori 2 types de PAC :
- Les versions devant être installé par des PRO
- lLs version en pose libre pouvant être réalisé par un particulier (ça doit homologué ou un truc du genre)

C'est précisé sur chaque modèle de PAC.

Perso, étant donné qu'une PAC coûte assez cher et que la durée de vie est... (comment le dire sans dénigrer ces produits) "aléatoire". J'aurai tendance à passer par un pro pour avoir une garantie maximum et surtout miser sur une marque qui propose des pièces détachées sur au moins 10 ans.

Sinon bien sûr en fonction de vos revenus, penser à vérifier les aides d'état en passant par un pro RGE car ça peut financer jusqu'à 9000€.

Bonjour Martien-071 et merci pour ces infos.

En effet, je vais surveiller ces points de température si jamais je vais plus loin dans ce projet.

Néanmoins, concernant la diminution du tirage, je pense qu'avec un conduit aussi long, et un tirage déjà super puissant lorsque j'ouvre toutes les prises d'airs du foyer, et ce, même quand la cheminée est en démarrage à froid, je me dis que réduire de quelques degrés le conduit ne devrait pas empêcher un bon tirage ou du moins un tirage suffisant.

Par contre, quelqu'un sait-il si c'est "légal" de faire ça? En effet, la loi étant assez stricte sur les tubages que je me demande s'il n'y aurait pas une interdiction quelconque qui m'empêcherait de réaliser ce projet ?
Peut-on détourner un flux d'air d'une cheminée tubée ? (en flux fermé bien entendu).

Merci d'avance.
Cordialement.

Bonjour.

J'ai une chaudière Chappée à fioul des années 90 aussi avec plus de 250.000 heures au compteur.
J'ai une jauge de pression où je suis dans la zone verte entre 2 et 2.5bars.
Je l'ai réglé a 2.2 depuis des années.

Je n'y connais rien, c'est juste pour info.

Bonjour à tous.

J'ai réfléchi à un système basique pour récupérer les calories qui s'échappent d'un conduit de cheminée tubée.

Dans mon installation, j'ai un conduit de cheminée en pierre qui fait 3 étages (12m) et donc un grand volume d'air dans cette cheminée qui est chaud et qui s'échappe gentiment à l'extérieur.
Les parois sont intégralement en pierre de tuffeau de 20cm et sont tièdes à partir du 1er étage.

J'imagine de faire un circuit d'air fermé au 2éme étage (grenier aménagé qui n'a pas de chauffage) pour récupérer quelques calories depuis le conduit de cheminée. L'air étant puant à cause des suies, impossible de pulser l'air directement dans la pièce et en plus je suppose que ça serait dangereux.

Donc simplement faire 2 trous, un au plafond pour la prise d'air chaude, et un au niveau du sol du grenier pour renvoyer l'air refroidi. L'alu étant un bon conducteur, le tuyau pourra facilement diffuser la chaleur dans la pièce en seulement quelques mètres (entre 5 et 10m).
Un moteur a faible débit suffirait à faire circuler l'air pour chauffer (un peu) le grenier.
Je précise que l'installation actuelle est a été entièrement réalisée par un professionnel agréé RGE.

Le but de ma question n'est pas tant son efficacité mais plutôt si c'est sans danger ou si ça l'est, ce qu'il faudrait faire pour que ce soit sans danger.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.

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Bonsoir.
Je pensais que 2€80 pour réparer ma friteuse n'était pas bien méchant...
Après, j'habite à la cambrousse alors si je peux passer en ville prochainement yes j'irai voir un spécialiste sinon bah ce sera commande sur le web.

En tout cas, merci beaucoup pour l'éclaircissement sur les différents fusibles.

J'ai du mal à trouver le bon fusible. Du moins, pas identique : en verre et avec une filament épais.

J'ai pu trouver ceux-là, pouvez-vous me dire s'ils sont compatibles ?
https://www.ebay.fr/itm/Fusible-Ceramique-5x20-Temporise-200mA-250V/231946920810?hash=item36011d236a:m:mllq0cP7iRkQewNOTPNbgHQ (en céramique)

https://www.ebay.fr/itm/Fusibles-verre-5x20-fusion-Rapide-ou-Tempo-de-100mA-a-10A/251857448100?hash=item3aa3dfaca4:m:mXdkcgkbtM_vrlOhcBsUYgg (en verre 200mA / retardé tempo mais filament fin d'après la photo)

https://fr.aliexpress.com/item/20-pcs-bo-te-5-20mm-0-2A-250-V-Lent-Fusible-5-20-T0-2A/32832598484.html?spm=a2g0w.search0104.3.15.2eb958fcVWgxiB&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_5727215_10843_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=883f45f3-a3e2-4b4f-8873-8622a9742e0f&priceBeautifyAB=0&algo_expid=883f45f3-a3e2-4b4f-8873-8622a9742e0f-2 (vendu par 20...)

Merci.

Bonjour mamigas,
Merci pour le détail du démontage, je vais procéder ainsi. Le fusible testé fait 0 ohm, aucun contact.

Concernant le pourquoi le fusible aurait grillé, depuis presque toujours (4 ans), le moteur du ventilateur fait des bruits étranges.
Je soupçonne SEB d'avoir vendu ce modèle avec un défaut. Et donc, une ou deux fois par an, je mets une goutte de dégrippant sur l'axe du moteur et la friteuse repart.

Quand le fusible a grillé (j'ai vu un flash lumineux provenir de l'intérieur, du côté de la carte électronique et donc potentiellement du fusible), je venais de couper la friteuse pour remuer les frites, et en réappuyant sur le bouton marche, PAF, ça a grillé.
Je mise sur une usure du fusible à cause du moteur qui "force" depuis longtemps, ou sur le fait d'avoir coupé et rallumé rapidement la friteuse... Elle n'a peut-être pas aimé.

Je vais déjà tester avec un nouveau fusible, on verra si ça saute à nouveau ou si ça tient quelques années. :)

Bonjour à tous.

Ma friteuse sans huile SEB ne chauffe plus.
Après avoir démonté le machin, j'ai pu tester un fusible qui semble avoir grillé car je n'ai aucune résistance au test au multimètre.
Le souci c'est que ce fusible semble soudé aux pattes de fixation car je ne parviens pas à séparer le fusible des pattes.
J'ai déjà dessoudé le tout de la plaque électronique mais il me reste encore à séparer le fusible des pattes (voir photo).
J'ai forcé dessus mais les pattes se tordent sans se retirer... C'est fabriqué comme ça ? c'est soudé ? collé ?
Sur le net, on peut trouver le fusible mais sans les pattes alors je dois bien être obligé de les récupérer non ?
Savez-vous comment on démonte ce genre de fusible ?
Difficile à lire mais ce doit être un BEL 5TT 200mA 250V.
Merci à vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste une remarque, voyez avec votre assurance habitation si vous n’êtes pas "couvert" pour ce genre de situation (escroquerie ou simplement problème de garantie sur un produit si celui-ci est défectueux).
Perso, j'opterai pour une panne du produit car si ça a tourné 30 minutes, c'est que le truc a fonctionné correctement suite à l'installation. Il y a peut-être un composant, un capteur, un truc électronique qui a grillé...
S'il y avait eu fuite à l'intérieur, vous l'auriez probablement remarqué ?

Merci AAC pour l'explication.
Je n'avais pas compris que le module extérieur était pour "rejeter" la chaleur. Je pensais qu'il servait à récupérer les calories, or c'est l'inverse.
Je vais voir pour lui donner un peu plus d'air frais alors.
Cordialement.

P. S. : le climatiseur s'est coupé 2 fois aujourd'hui, il a dû se mettre en sécurité à cause d'une surchauffe. Il va falloir que je trouve alors une solution pour aérer le module externe.

Bonjour.

Voilà je me pose une question concernant le principe de fonctionnement d'un climatiseur split.
Peut-être qu'une personne avertie ici pourra m'éclairer...
- Le bloc "extérieur" doit-il de préférence être dans un endroit le plus chaud possible ou le plus froid possible ? (j'ai installé mon bloc dans des combles perdus et la température monte rapidement à 40° et +).

Je me dis que le principe d'une PAC étant de récupérer les calories de l'air pour chauffer le fluide caloporteur, plus l'air ambiant du bloc extérieur est chaud et plus il chauffe facilement le fluide non ?
@ bientôt.

Bonjour.

Et bien j'ai pu remplacer le condo blanc et wahouuuuu la clim a démarré correctement !!!

Merci beaucoup Dom pour votre aide, vous avez sauvé cette vieille clim.

Le gros est un 2µF aussi (malgré sa taille un peu plus grosse et qu'il est en métal).
Il y a encore un autre énorme condo que je n'ai pas testé mais le petit condo blanc étant visiblement HS (si vous supposez bien ) je pourrai tester d'ici quelques jours dès réception du nouveau.

Je viendrai poster le résultat et si ça refonctionne, je ne saurai comment vous remercier Dom !!!

Rebonjour Dom,

1/ oui oui les pointes se touchaient bien et 1 restait affiché, même en faisant la manip plusieurs fois et en court-circuitant le condo.
2/ l'autre condo met moins de 3 secondes pour arriver à "1", valeurs affichées :
- 500
- 900
- 1500
- "1"
En inversant la polarité, il m'affiche les valeurs en négatif puis remonte en positif (4 à 5 secondes).

J'ai commandé un nouveau condensateur mais je n'ai pas trouvé tout à fait le même.
La valeur 5% est de 10% sur le modèle que j'ai trouvé. J'espère que ça ne changera rien...
http://www.numerell.com/condensateur-permanent-moteur-a-cosses/242-condensateur-permanent-moteur-a-cosse-2-f-450-vac-icar-ecofil-wb4020-3701159400020.html

Bonjour Dom.

On va pouvoir parler de la même chose alors car ça y est, je pense avoir compris tout ça.

J'ai donc refait le test du condo sur les "2 bornes" avec le multi a 2000 kOhms :
- sens 1 = 1 reste affiché, aucun changement ni valeur qui s'affiche, rien de rien (~40sec)
- sens 2 = idem (~40sec)

- test du multi en court-circuit à 200 Ohms : valeurs s'affolent 1sec puis affiche 1 Ohm
- test du 2eme condo en métal qu'on voit sur la photo : valeurs qui augmentent très rapidement puis affiche 1

Le multimètre digital est donc OK, mais le condo blanc ne réagit pas du tout aux tests...

Je pense avoir trouvé comment le tester correctement sans tout faire exploser. Il ne fallait pas remettre sous tension la clim.
Du coup le résultat est sans équivoque (enfin vous devriez pouvoir le confirmer) :
- multimètre sur 2000 ohms
- tous les fils débranchés
- condo court-circuité
- Tests des bornes : (voir photo ci-jointe pour les couleurs)
o bleu/vide = rien (1 reste affiché)
o noir/marron = rien (1 affiché)
o bleu/noir = 7 ohms
o vide/marron = 7 ohms

Le condensateur semble complètement HS car je n'ai jamais vu de valeur augmenter quelque soit les bornes testées...
Vous pouvez confirmer où j'ai raté un truc.
Merci beaucoup pour votre précédente réponse car ça pourrait bien sauver cette clim !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Dom,

Merci pour les explications mais avant de manipuler j'aimerai être sûr de mon coup pour ne pas faire de bêtise :
- je débranche la clim,
- je court-circuite les 4 cosses du condo pour le vider et vérifie de lire zéro en testant toutes les bornes,
- je positionne mon multimètre sur 2 cosses (bleu/marron ou marron/noir) je ne sais pas s'il y a un ordre précis ou 2 bornes particulières à choisir,
- multi en position et j'allume la clim et chronomètre le temps qu'il faut pour arriver à 1.
C'est bien ça ?

Bonjour,

Réponse avec 6 ans de retard...
Non la pièce n'avait aucune ventilation.
J'avais donc installé une prise d'air haute qui donnait dans la toiture mais ça n'a pas réglé le problème.
La solution qui a fonctionné a été de calfeutrer la porte de ce placard afin de rendre la zone de la chaudière étanche.
Après ça, plus d'odeur.

Bonjour à tous. :)

Voilà j'ai un climatiseur split Delonghi F450 qui a son ventilateur qui a du mal à démarrer et qui tourne au ralenti.
Du coup, la clim se met en sécurité et se coupe après 5 secondes.

J'ai démonté le tout et isolé le moteur. Il n'est pas grippé, il tourne facilement à la main.

Quand j'allume la clim, j'entends le petit ronflement électrique du moteur mais il ne démarre pas tout seul, il faut que je l'aide à la main.
Il prend de la vitesse mais pas suffisamment en 5 secondes, et paf, clim se coupe en sécurité.

Voici quelques photos car ça pourrait aussi venir du gros condensateur sur lequel il est connecté mais là, j'y connais rien. Je ne serai même pas comment "tester" un condensateur...
Il y a 3 fils d'alimentation sur ce moteur : marron + noir qui arrivent du condensateur / bleu qui arrive d'une sorte de petit transfo.
Et il y a 3 fils de contrôle qui vont vers la carte électronique.

Si quelqu'un peut me donner quelques conseils, je suis grandement preneur.

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Bonjour,

Je possède une vieille chaudière AR Therm équipée d'un vieux brûleur Clima +.
Depuis que nous utilisons cette chaudière, nous avons toujours eu des retours d'odeurs (style odeur de pot d'échappement). Même après l'entretien annuel, elle refoule toujours autant d'odeur.

Dernièrement c'est devenu insupportable et nous ne pouvons plus rester dans la pièce où elle se trouve sans avoir à ouvrir la fenêtre.
J'ai vérifié et isolé avec du scotch alu le tubage entre la sortie de la chaudière et le conduit de cheminée, donc l'odeur ne peut pas provenir d'ici...
Auriez-vous un conseil à nous donner ?
Merci. Cordialement.