Bonjour.

Je rénove une maison achetée depuis peu.
En ce moment je recouvre le revêtement OSB intérieur existant par du placoplâtre.
A certains endroits ma hauteur de plafond est assez élevée (supérieur à 3m50) et je dois faire des jonctions/joints aux extrémités des placo qui sont sans bord aminci.

C’est un sujet abordé sur d’autres forums, mais les réponses se contredisent totalement.
Solution 1- Pose de bande à joint et joint directement sur bord vif avec passes de joint assez large pour estomper la surépaisseur.

Solution 2- Chanfreiner les bords vif des placo pour recréer un amincissement avant la pose des bandes et joints. Il existe même des rabots pour chanfreiner le placo…

Perso, la solution 2 me semble très étonnante, car jamais deux bords avec chanfreins (faits par moi-même) ne pourront être assez larges pour accueillir la bande et celle-ci débordera forcément les chanfreins, or le soi-disant but de ces chanfreins serait d’éviter la surépaisseur de la bande…

Bref j’aimerai avoir votre avis avant de faire les bêtises qui me pendent au nez.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cargot

Bonjour.

Le schéma est arrivé sans son message.
Je joins à nouveau le message manquant. Merci

Bonjour Gad,
Merci pour votre réponse qui m’a une nouvelle fois ouvert les yeux.

"La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum"

Ouille ! 15cm x 3 = 45 cm. Vu la configuration de la maison, cela ne m’arrange pas.
Heureusement, les mots "panneaux anti-rayonnants, fixation avec intercalaires.") m’ont mis sur la piste du silicate de calcium.

Pensez-vous qu’un montage comme décrit dans le schéma ci-dessous pourrait m’autoriser à approcher mon poêle à 20 cm de cette installation ?
Le silicate de calcium vous semble-t-il plus isolant que le béton cellulaire ?
Le sol sera revêtu de carrelage sur dalle.
Merci à vous et à ce forum bien utile.

Bonjour.
Voici un schéma.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suis propriétaire d’une maison à rénover qui est isolée avec de la laine de verre doublé par de l’OSB.
Je souhaite installer un poêle à bois sans risquer de mettre le feu à l’OSB et aux ossatures en bois qui se trouvent derrière. Pour ce faire j’envisage de monter contre l’OSB une cloison de 5 cm en béton cellulaire recouvert par un placo anti feu.

Cette solution vous semblerait-elle convenir ?
Verriez-vous une solution mieux adaptées ou plus efficace ?
Merci beaucoup pour votre avis.
Cargot

Merci beaucoup pour la réponse.

Si la basse tension ne perturbe pas l’ADSL, je n’ai plus lieu de m’inquiéter et je veillerai à l’écartement maximum dans la tranchée. Pour la fibre, il faudra attendre que le village en soit équipé.
Je présume que, le moment venu, le fournisseur glissera simplement la fibre dans le fourreau de la ligne téléphonique.
Merci encore et bonne journée.

Bonjour à tous.

À la demande de quelques riverains, l’enfouissement de lignes électriques est prévu dans mon coin de campagne.
Adieux les poteaux Enedis.
Sauf que je semble être le seul à utiliser l’ADSL et à m’inquiéter de ce que deviendra la ligne téléphonique. Finalement, il est prévu d’installer un fourreau téléphonique dans la tranchée électrique…
Sur mon seul terrain, la tranchée fera 45m de long.

Vu le peu de considération du projet initial pour la téléphonie, j’aurai souhaité savoir si je dois exiger certaines précautions avant de donner mon accord :

Y a-t-il un risque (ai-je raison de le croire) que l’ADSL soit perturbé par la proximité du câble électrique basse tension ?
Pour éviter ce risque, quelle distance minimum dans la tranchée dois-je exiger entre le fourreau téléphonique/ADSL et la gaine d’alimentation électrique ?
Y a-t-il des qualités de fourreaux téléphoniques à demander (blindé ou autres) ?
Y a-t-il d’autres points essentiels à connaitre en vue d’une installation correcte pour l’ADSL ?

Merci beaucoup pour vos réponses.

Bonjour Gad.

Juste pour info.
Le délai d’un mois pour la déclaration préalable est passé. Le projet initial avec fibrociment est donc accepté…
Comme vos conseils ont fait mouche et que grâce à vous le projet a largement évolué, une nouvelle déclaration "mieux-disante" doit être envoyée.
Le délai et l’alourdissement relatif des travaux envisagés m’ont convaincu de remettre le début de ces travaux au mois de mars.
Je tenais à vous remercier encore une fois pour vos conseils précieux.
Un grand merci à vous et à ce site.
Cargot

Merci beaucoup pour ces réponses et bonne journée.

Bonjour,

Nouveau sur le forum électricité, je présente succinctement mon cas.
Je viens d'acheter une maison présentant de nombreuses imperfections et l'électrique n'est pas épargnée. À l'origine, la maison était composée d'une pièce puis s'est agrandie par l'ajout d'extensions.

Le tableau de comptage Enedis se trouve dans la pièce la plus ancienne. Deux fils (phase et neutre) sortent par le haut de ce tableau et vont alimenter très normalement un petit tableau de répartition (1) situé au-dessus du tableau de comptage.
Là où cela me semble étrange, c'est que du bas du tableau de comptage, sort un autre câble allant alimenter deux autres tableaux de répartition (2&3) se trouvant dans l'extension.
Comme toute l'installation électrique de la maison a été faite avec du câble, par un amateur très peu éclairé, je me demande si le câble sortant par le bas du tableau Enedis n'a pas été installé par l'amateur…

Questions :
- Selon vous, est-il normal de faire sortir deux sources d'alimentations distinctes (2 fils + un câble) d'un tableau de comptage Enedis ? (je précise que les tableaux 2&3 sont bien pris en compte par le compteur…)

- N'aurait-il pas été plus normal de faire une seule sortie et une dérivation au niveau du tableau 1 pour alimenter les tableaux 2 et 3 ?

- Un particulier a-t-il le droit de dévisser un tableau Enedis (il est en bois avec quatre vis) pour faire, par-dessous, une dérivation vers différents tableaux de répartition?

- Si cette situation est anormale, devrais-je le signaler à Enedis ?
Merci beaucoup pour vos avis.

Bonjour Gad,
Le voile de brouillard se déchire.

Merci. Votre indication sur la pose des pannes, elle est très intéressante.
Mon manque d’expérience me fait imaginer des difficultés là où elles n’existent pas.
Remplacer complètement la panne faitière et les autres pannes me semble maintenant beaucoup moins complexe, il suffit d’être deux. Je vais donc probablement opter pour une solution de remplacement total en 100x250 ou 2 x 50x250.

Petit détail : Les planches de 2,5cm viendront se poser à plat sur le haut des pannes intermédiaires, mais viendront poser sur les arrêtes de la panne faitière et seront clouées autour de ces arrêtes. À vos yeux, cela ne pose aucun problème ?

Vous dites : « ce serait souhaitable de couler la poutre avant de démolir complètement (en douceur) le mur. »
Je suis un être très doux… La poutre BA va venir prendre la place du chainage (probable) actuel. Je coulerai donc la poutre BA en m’appuyant sur le reste du mur, avant de le démolir…

Vous dites : "Compte tenu de la portée, je reste convaincu qu'un mur pour séparer avec la salle de bains est indispensable avec au moins 1m de conservé côté gauche (passage de 2,40m env) et un peu moins à droite suivant ce qui sera accolé à cet emplacement.
Poteau vertical, de 15x15 en bout du mur de gauche (?)" Je n’ai pas très bien compris.

Ce poteau, voir ces poteaux (schéma), devront-ils être ferraillé ?
Je joins un schéma des éléments qui pourraient supporter cette poutre BA, en place du mur actuel, pour voir si tout est correct à vos yeux. 1m de mur conservé, en comptant le poteau, côté gauche, 70cm avec le poteau côté droit. Le mur conservé côté droit oblige à réduire l’enclave cuisine au profit de la douche.

Vous dites encore : "Cet emplacement sera sans doute délicat à gérer avec la gouttière dalle nantaise) et le support du toit en zinc (?)
Donc, vous métriez une gouttière (dalle nantaise) en fin de pan de toit, je pensais que l’eau de pluie du pan de toit ouest se déverserait directement sur le toit en zinc" plat" mais avec une légère pente et serait récupéré en fin de zinc par un système très intelligent à imaginer.
Vous préconisez donc deux gouttières, une pour l’ardoise, une pour le zinc.

J’ose espérer que je n’abuse pas trop et que je ne vous sature pas avec mes questions.
Merci beaucoup Gad, je n’imaginais pas recevoir autant de conseil en m’engageant sur ce forum.
C’est très impressionnant.
Cargot

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Bonjour Gad.

Les pignons semblent être en parpaings ciment creux de 17 cm peut-être 15… (Fabrication années 1970).
Le rampant, calculé à partir du mur et non pas de la gouttière, est de 220 cm.
Merci.

Bonjour Gad.
Merci pour le complément d’info.

Je n’ai toujours pas de réponse à ma déclaration préalable mais je pense que, si celle-ci est acceptée malgré l’usage du fibrociment, il est difficile d’imaginer qu’une nouvelle déclaration préalable avec des ardoises synthétiques (Canada) et du zingue puisse être refusée.

Je mise donc sur cette option canada vraiment simple à mettre en œuvre, avec : Maintien des pentes existantes prolongée du côté Ouest par "Une toiture plate en zinc avec acrotères de faible hauteur". Bref, comme vous allez le voir, le projet est devenu un concentré de toutes vos idées.
Je pense que le schéma "1 - coupe" résume assez bien ce que pourrait être le résultat.

Mur arrière Ouest remonté à une hauteur d’environ 260cm (30 cm plus haut que le mur Est) pour permettre une isolation tout en gardant la hauteur.

Poutre en béton en remplacement du mur de séparation à ouvrir. Je garderai 50 à 70 cm de ce mur de chaque côté et j’essaierai de fixer le fer de chaînage poutre à l’ancien fer mur (s’il existe) avant de couler le béton de la poutre en même temps que le chaînage du mur ouest et si possible une partie des pignons. Cette poutre (d’une section à déterminer) sera soutenue (si nécessaire) en son milieu par une remontée de parpaing à l’endroit de la cloison (prévu en placo) de la nouvelle SDB. La poutre sera surmontée d’un système pour soutenir la charpente du toit en zing.

Augmentation en épaisseur et hauteur des trois pannes scellées existantes si vous agréez cette solution. Schéma "Renfort panne".

Ajout de deux pannes intermédiaires sur chaque pente (100 x 250)
Pose de planches de 2,5cm d’épaisseur sur les pannes verticalement à ces pannes.
Pose de panneau imitation ardoise (canada) vissée sur les planches et pose de zing.

Questions pannes
Vous soulevez le problème du soutien des pannes supplémentaires non scellés et vous parlez des sabots. Je peux donc les utiliser y compris posé en biais, perpendiculairement à la pente. C’est bon à savoir. D’un autre coté vous mettez en doute la solidité du système compte tenu de la longueur des pannes.
Questions :

1 – Pourquoi pas des sabots de pannes renforcés par deux planches parallèles, d’épaisseurs 10 cm, vissées dans toute la largeur des pignons et qui viendraient soutenir les 4 nouvelles pannes « sabotées » (Schéma 2 coupe).

2 – Pensez-vous qu’une panne de 100 x 250 ou deux pannes de 50 x 250 boulonnées entre elles (et éventuellement collées) auraient la même résistance ? Si oui, ce serait bien plus maniable et pratique pour moi.

Question poutre béton
3 – Quelle section verriez-vous pour la poutre en béton venant remplacer le mur à ouvrir ? Est-il nécessaire de la soutenir en son milieu ?

Voilà. Je crois bien que, si mes solutions de pannes vous semblent acceptables, j’aurais, grâce à vous, fait un grand pas dans la résolution de mes problèmes... pour cette partie de la maison...
Gad, merci beaucoup pour tout cela et bonne soirée.
Cargot

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Bonjour Gad.

"Autre solution, conserver la pente initiale en remaniant la charpente et pour la L125 faire une toiture plate en zinc avec acrotères de faible hauteur."
C’est une super idée !

J’ai fait une "déclaration préalable à des travaux non soumis à permis."
J’attends la réponse ou la non réponse qui signifierai acceptation.
Dans tous les cas, je vais être obligé de reposer une nouvelle déclaration puisque le fibrociment est oublié et que la forme de la pente pourrait elle aussi changer.

Effectivement, l’exposition côté modification de pente est Ouest, comment faites-vous pour savoir cela ???

Compte tenu de toutes ces modifications, si vous le voulez bien, je vais revenir vers vous d’ici lundi ou mardi avec un dossier un peu plus élaboré prenant en compte ces modifications.
Merci infiniment pour tout cela et bon weekend.
Cargot

Bonjour Gad,
Directivité et objectivité, c’est exactement ce dont j’ai besoin et je pense que ceux qui viennent sur ce forum, en quête de conseille, recherchent aussi cela. Le compte est bon.

Je comprends la déception qui nécessite peut-être quelques explications.
La maison est entièrement recouverte d’ardoise naturelle sauf sur cette partie cuisine SDB très mal agencé et vraiment ridiculement basse pour sa partie annexe. Comme nous habitons dans les lieux, que je veux remanier l’agencement rapidement, que cela impose de remanier aussi le toit (si possible durant l’été), que les couvreurs et charpentiers demandent 1 an à 1an ½ de délai minimum et que leurs tarifs sont très élevés, j’ai imaginé cette solution d’un remplacement de couverture avec les mêmes matériaux, afin d’assurer l’agrément des autorités (réponse d’ici max 3 semaines). Refaire par moi-même une charpente plus sophistiqué me semblait hors de portée.

Vos réponses m’ouvrent des perspectives et donnent de la consistance à mon projet. La poutre à couler pour remplacer le mur porteur, elle est adoptée. Il y a aussi et surtout l’idée de planches de 25mm clouées perpendiculairement aux pannes (en rajoutant des pannes intermédiaires), ça, c’est une charpente qui est largement à ma portée et qui me donne la possibilité d’abandonner le fibrociment au profit de l’ardoise (synthétique ou non).
J’avais pensé à cette possibilité, mais ne l’ayant vu nulle part, j’ai laissé tomber. Proposée par vous, cette solution reprend toute sa consistance.

Gad, si vous ne vous lassez pas trop, j’aurais aimé continuer ses échanges avec vous. Il est tellement difficile d’obtenir de bons conseils de la part de personnes compétentes.
Aussi, si vous le permettez, j’aurais d’autres questions.

Le dimensionnement des pannes :. À vous lire, je comprends qu’elles seraient sous-dimensionnées et qu’une flèche se serait formée.
J’ai regardé. À 65 cm du début de la panne faitière (je ne peux pas mesurer plus prêt), la hauteur au sol est de 331,3cm et au milieu de la panne la hauteur est de 330,1 cm. La partie des 65 cm non mesurable donne un niveau très proche de l’horizontal. J’estime donc que la flèche doit être d’environ 2 voir 3cm max. Par contre, cette panne faitière est fendue vers le haut sur une longueur d’environ 3m. La largeur de la fente est de 6mm et la profondeur mesurée avec un tournevis fin est de 25mm… Ce serait peut-être une raison supplémentaire pour la changer.
À votre avis, quelle serait la bonne dimension pour une panne faitière de 560 de long sachant que des pannes intermédiaires supplémentaires seront posées ?
Quelles dimensions pour les autres pannes intermédiaires ?

L’idée de planches de 25mm clouées, bord à bord, perpendiculairement aux pannes :
Pensez-vous que si je régularise la situation par un nombre suffisant de pannes aux bonnes dimensions, il serait possible de poser ces planches de 25mm, bord à bord, comme une volige vertical, puis de mettre de l’ardoise synthétique ou naturelle dessus ? Si oui, j’aurai totalement réglé mon problème et adieux l’idée du fibrociment.

Merci Gad pour tout cela.
Malheureusement, si vous le voulez-bien, je crains bien que d’autres questions viendront. Ne dit-on pas que c’est au pied du mur que… C’est tout vu.
Bonne journée et encore merci.
Cargot

Bonjour Gad,
C’est super de vous lire à nouveau, c’est le gage d’avoir un garde-fou dans mes balbutiements d’apprenti homme à tout faire. Merci.
Ma réponse va être un peu longue, car vous abordez le sujet de la toiture. Je vais répondre ici, mais peut-être dois-je envoyer aussi la réponse sur le forum toiture ??? Je précise que nous habitons dans la maison et je n’ai pas encore commencé à déconstruire ce qui fait que certaines parties sont cachées. J’ose espérer ne pas trouver trop d’aberration derrière ces partis cachés…

Toiture et charpente :
Actuellement, cette partie de la maison est couverte en fibrociment amianté. La charpente sous ces plaques m’a étonné par sa simplicité et son côté sommaire (sauf que ce montage tient depuis les années 70).
Une panne faitière centrale 7x20cm et une panne intermédiaire 7x20cm de chaque côté, à la jonction des plaques de fibrociment. Ces trois panne traversent les 5,60m de la pièce et sont « maçonnées » dans le mur, elles semblent très saines. Rien d’autres d’apparent. Il y a certainement une panne sablière (que je ne voie pas à cause de la laine de verre) posé à même le faux plafond.

Vu mes finances, j’ai deux options. Remettre une toiture en fibrociment non-amianté ou peut-être mettre des plaques imitation ardoise en polypropylène (fabrication canadienne vue sur le net).

Le fibrociment me permettrait de rester dans la même configuration de charpente simplissime.
Coté pente qui ne change pas d’inclinaison : Sauf avis contraire, j’envisage de garder la panne faitière et la panne intermédiaire en ajoutant deux pannes intermédiaires de section plus faibles, fixées aux deux pignons par des platines métalliques, histoire de faciliter le déplacement sur le toit. Cela ferait trois points de fixation par tôle au lieu de deux actuellement.
Côté pente qui s’allonge d’un mètre et qui réduit son inclinaison : je métrais la aussi trois pannes intermédiaires pour deux tôles. La panne centrale dans une section de 7x20cm et les deux autres dans une section peut-être plus faible.
L’autre solution (plaques en Polypropylène) nécessiterait une vraie charpente avec pose de volige. Je la laisse de côté pour le moment, mais elle n’est pas exclue. Cela dépendra du budget et je n’ai pas fait encore ce chiffrage…

Vous dites :
Mur à démolir ; OK! mais la solution serait de couler une poutre béton armé sur tes 5,60m. Cette poutre avec une remontée de parpaings permettrait de soutenir chevrons et toiture sur cette longue portée.

Ma question devient : Vu que mon toit ne reposerait que sur des pannes de 5,60m de long, qu’il n’y aurait pas la nécessité de poser des chevrons, et que le toit enjambera cette poutre sans poser dessus, cette poutre en béton armé que vous préconisez est-elle toujours nécessaire ? J’espérais que non, mais si elle est définitivement nécessaire pour la solidité de l’ensemble, je la ferai. Merci d’avoir soulevé ce point essentiel.

Je retiens aussi l’idée de remonter le plafond par une pente côté égout. Cela complexifiera la chose mais c’est vrai que le plafond de cette pièce est bas…
Le réseau d’eau sera extrêmement regroupé. Seule une douche déjà hors de ce périmètre restera en place. J’envisage également une fenêtre dans le mur à remonter.
Merci encore une fois pour vos réponses. C'est vraiment sympa. Passez une bonne journée.
Cargot

Bonjour toutes et tous.

Je reviens sur ce forum après un moment de silence.
En 2020, je devais acheter une maison en Picardie, Gad avait répondu très gentiment et avec une grande expertise à certains questionnements de maçonnerie, mais finalement, la vente n’a pas pu se faire.
Depuis, mon épouse et moi-même avons découvert la Bretagne, et sommes tombés amoureux et nous avons acheté une maison nécessitant pas mal de travaux dans tous les corps de métier de la rénovation.

Cela va commencer sur 25m² de la maison par de la maçonnerie. Gad Êtes-vous toujours là ?

Explications :
À l’origine l’actuel cuisine (5m60 x 3m) était le seul bâti de la propriété.
Il a été construit assez correctement dans les années 1970. Les murs périphériques sont en parpaing de 20cm avec chaînage en haut.
De cette cuisine, une porte donne dans une extension de 1m de large sur 5m60, construite (plus tardivement) en parpaing de 15 sans chaînage.
Cette extension d'une hauteur de 1m75 porte le nom présomptueux de salle de bain.
WC à un bout, douche à l’autre bout et lavabos au milieu…
Bref, une salle de bain donnant dans la cuisine qui ressemble à une coursive de sous-marin et où il faut se brosser les dents à quatre pattes…

Je me propose de réunifier la cuisine à l’extension en faisant tomber le mur "porteur" séparateur afin de ré-agencer totalement l’endroit…

Pour la partie maçonnerie cela suppose :
De rehausser le mur arrière de l’extension d’une hauteur de 50 cm (rangée de parpaing + chainage).
Maçonner le nouveau profil du pignon.
Faire tomber le mur porteur (qui ne supportera plus rien) séparant cuisine et SDB en laissant 75cm de chaque côté pour, j’espère, ne pas trop déstabiliser le bâtiment.
Voir les croquis joints.

Beaucoup de questions viendront car toutes les extensions de la maison (et il y en a beaucoup) ont été réalisées par des amateurs et du matériel de récupération le tout recouvert d’OSB...
Les surprises sont et seront nombreuses.

Voici les premières questions qui me viennent tout de suite.
Le mur porteur ne porte en fait qu’un toit sommaire. Peut-on détruire un mur périphérique porteur et son chaînage, comme le croquis le montre, sans risque que la maison perde de sa solidité ?
Si tout va bien, dois-je essayer d’agripper (souder) le fer du nouveau chaînage de l’extension au fer de l’ancien chaînage (cuisine) à l’endroit de jonction avant de couler le béton du nouveau chaînage ?
Merci pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Gad.
Merci beaucoup pour ces précisions que je n’avais pas vues.
Je vais regarder de très près le positionnement des coffres pour volets roulants et définitivement oublié l’idée IPE pour le linteau.
Comme vous voyez, vos réponses m’ont été très utiles.
Merci encore.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Cargot

Bonjour Gad,
Merci pour votre réponse.
Rassurez-vous, je n’ai pas commis l’irréparable et je serai, d’ici peu, bel et bien face aux réalités d’un chantier total.
Cloisons à abattre, éventuel portique à poser, ouverture de porte et fenêtres, escalier à déplacer, installation du circuit d’eau et d’électricité, isolation mur et plafond, pose de cloisons, pose de carrelage, construction d’une extension… et les imprévus.

Je m’en remets à votre expérience et retiendrais probablement la solution avec linteau en U.

Pour l’isolation, je n’envisageais pas un "complexe mousse placo" mais bien du placo nu + une isolation de 100mm en polystyrène + 4,5mm d’une isolation à déterminer à installer dans l’épaisseur des rails.

De votre côté, vous parlez de "solution laine isolante (de verre ou de roche)" et là, vraiment, j’aimerais avoir votre avis. Le polystyrène, pour vous, c’est définitivement à oublier ? Si c’est votre avis, merci de me dire pourquoi le polystyrène serait à proscrire car cela me tente beaucoup.
La solution polystyrène me semble être, à épaisseur égale, la solution la plus efficace et la moins chère, de plus le côté rigide est un avantage en situation vertical.
Je verrai donc bien 100mm de polystyrène collé aux murs périphériques, complété par 50mm de laine isolante qui viendrait dans l’épaisseur des rails (encore faudrait-il que cette laine ne s’affaisse pas si non je rebeloterai avec 45 mm de polystyrène) ce qui au total ferait 145 à 150 mm d’épaisseur le tout revêtu d’une membrane avant vissage du placo.

Pour les volets, je vais regarder la solution coffre linteau que je ne connais absolument pas.
La solution coffre extérieur est vraiment moche, mais me semblait la moins sujette aux ponts thermiques alors qu’un coffrage intérieur, plus esthétique surtout s’il est masqué par l’épaisseur de l’isolation, me semblait plus propice à ces déperditions d’énergie…

Vous l’avez compris, mes idées ne sont que des idées théoriques qui viendront buter sur les réalités de chantier. Je vous remercie d’avoir pu les confronter préalablement à votre expérience.
Gad, vraiment un grand merci et cela, sans masque.
Cargot

Peut-être qu’avec ces 2 photos, un connaisseur saura dire s’il existe un chainage à la maison.
Je vois cette ligne horizontale au-dessus des fenêtres et la même ligne en relief sur la façade en brique. Serait-ce un chainage ?
La façade recouverte d’enduit est celle qui sera le plus sollicitée avec au moins une large fenêtre de 180cm de large et une porte fenêtre.
Encore merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Alma 1, ou dois-je dire Gad
Merci beaucoup pour cette réponse.

Le choix de l’IPE c’est effectivement le côté pratique, possible de monter tout cela seul, reste effectivement à régler l’habillage qui était l’essentiel de mon message.
Vous soulevez le problème de pont thermique qui ne m’inquiétait pas, car l’isolation devra se faire par l’intérieur avec au minimum 10 à 15 cm de Polystyrène sous BA13.
Si je retiens ma solution IPE, dois-je m’inquiéter des ponts thermiques avec une telle isolation ?

La solution de béton en U, pour une rénovation est intéressante, car tout comme ma solution, le niveau bas du linteau est défini et ne peut plus bouger contrairement à un coffrage en bois qui, si mal pensé et exécuté, pourrait offrir de mauvaises surprises. Ce qui me gêne c’est le côté remplissage du U avec le béton, sans compter que la hauteur d’un tel linteau sera forcément plus importante que dans le cas d’un IPE. Aurais-je l’espace pour travailler correctement ? Pour être bien fixé sur ce point, il me faudra attendre d’être définitivement propriétaire.

Vous soulevez d’autres questions dont une qui m’interpelle, celle du chainage.

Avant de répondre, je dois préciser que ma première visite de la maison a eu lieu la veille du 2ème confinement et la deuxième visite s’est faite en effraction pendant le confinement. Je n’ai donc pas pu associer un professionnel à mes visites…

- Quelle hauteur aurez-vous au-dessus des baies ?
Voilà ce que je sais de la maison :
La maison est construite en L. Plus exactement 3 carrés de 4,25m de côté le tout formant un L.
La hauteur du plafond RDC fait 2,68m.
Au-dessus existe un Grenier dont la hauteur de faitage maximum est de 2,31. Le prolongement de la partie mur dans le grenier fait à-peu-près 75 cm de hauteur. Je dis à peu près, car il y avait tellement de toiles d’araignées que je suis resté à quatre pattes pour ne pas me transformer eu gueule de loup.
Le grenier n’est donc pas vraiment exploitable selon la loi Carrez.

- Avez-vous ou avez-vous prévu un chaînage en tête de mur ?
Je n’ai pas vu de chaînage. Je n’ai rien prévu de ce côté-là, de plus, comment faire un chaînage sans augmenter le petit mur de 75cm et donc soulever le toit ce qui semble assez considérable.
Cette question m’inquiète. Le fait de ne pas avoir de chaînage m’interdirait-il de pratiquer mes ouvertures ? C’est important, car en plus de la rénovation, j’ai prévu une extension, c’est-à-dire d’autres ouvertures…
Dois-je me suicider tout de suite ou retourner définitivement dans ma coquille ?

- Quelles seront les différentes épaisseurs constituant le mur fini ; enduit extérieur, mur, doublage isolant prévu, isolation + contre-cloison (briques ou placo) ?
Le côté de la maison ou seront faites les ouvertures sera revêtu de briquette de parement ou assimilé à l’extérieur. Pour l’intérieur, comme déjà dit, 10 à 15cm de polystyrène + BA13.

- Pas de volet roulant dans coffre en linteau ?
Je pense faire au plus simple à savoir volet roulant sous le linteau.

Merci beaucoup pour votre intérêt et votre temps, c’est super sympa.
Bonne journée.
Cargot

Bonjour.

Nouveau sur ce forum, je cherche à m’instruire en vue de la rénovation totale d’une petite maison en brique construite entre 1920 et 1950, rénovation qu’il me faudra réaliser par moi-même dès que l’acte sera signé. N’ayant jamais fait ce genre de travaux d’ampleurs, j’aurais, si vous le voulez bien, beaucoup de questions à poser sur tous les sujets.

Une première incompréhension concerne le maçonnage d’une poutrelle métallique à but de linteau. Un point de détail, que je n’ai pas trouvé sur ce forum, pas plus que sur différents tutos, me pose problème.

Je dois percer mon mur extérieur (22 cm en briques rouges pleines) pour la création de différentes fenêtres qui seront posées en appliques. Des linteaux seront nécessaires et comme je ne brille pas à l’épaulé jeté, je pense opter pour la solution de 2 IPE posés l’un à côté de l’autre dans l’épaisseur des 22 cm.

Les détails où je coince, concerne la maçonnerie dans et autour des IPE.
Simplement posé, les IPE délimiteraient la partie haute de l’embrasure. En ce cas, la base des poutrelles reste non revêtue.
Cela me semble très étrange !!! Surtout pour une pose en applique.
Pour éviter cela j’envisage de poser les IPE sur un pré-linteau. Est-ce que je fais fausse route ?

Pour que le l’ensemble IPE pré-linteau viennent en alignement avec le mur, il faudra emplir les deux ailes de l’IPE avec du mortier peut-être en armant l’entre-deux ailes avec du grillage de poulailler.
Je délire ou ça tient la route ?

Les pattes de scellement hautes des fenêtres en applique seront vissées via des chevilles dans le mélange ciment grillage de poulailler. Croyez-vous que cela puisse convenir ?

Quid de l’éventuelle dilatation de l’IPE qui pourrait faire craquer le ciment ?
Ne faudrait-il pas mieux maçonner de la brique à l’intérieur des deux ailes de l’IPE ou incorporer un peu de polystyrène entre ces deux ailes ???
Vous êtes toujours là ? Bon, je sais que mon cas est difficile mais ne perdons pas espoir...

Comme vous voyez, beaucoup de questions, de détails sur un tout petit sujet.
J’ose espérer ne pas vous avoir lassé d’entrée car si ce forum me prête vie, il pourrait y avoir d’autres questions saugrenues et pas qu’en maçonnerie.
Merci beaucoup pour votre attention.