Bonjour.

En réponse à votre dernière question.

Citation :
"recouvert déjà de plâtre avec de la peinture."

Si vos murs sont déjà recouverts de plâtre, vous pouvez les laisser en l'état.

Citation :
"un dégrossi général serait préférable"

Dans le cas de murs "à nu", j'indique qu'il est souhaitable de faire un enduit de mortier sommaire, en suivant les reliefs du mur.

Cordialement.

Bonjour.

Difficile à distance de répondre précisément.
Il vous faut revoir point par point : l'étanchéité en faîtage, un embat suffisant latéralement et dans le bon sens par rapport aux vents dominants.
Les vis/plaquettes et rondelles adaptées de la fixation sur les ondes.

Si vous êtes certain que les infiltrations proviennent uniquement des fixations ce sont peut-être les rondelles d'étanchéité qui sont à revoir.

Cordialement.

Bonjour.

Le Fermacell Sol englobe divers produits avec ou sans isolant, avec au minimum 2 plaques contrecollées en décalé à visser sur un support porteur, plan et sec.
Ce qui fait que dans certains cas, on est obligé de fixer au préalable des dalles d'O.S.B. ou un dressage à base de granules.

Ba 13/laine de roche : Plusieurs solutions existent :
Complexe collé (employé pour les surfaces planes et dégrossies d'aplomb), isolant fixé en mural et ossature métal avant placo, possibilité de passer les gaines. Tout dépend de ce que vous souhaitez ???

Enduit : Suivant la tenue de l'existant, vous pouvez simplement faire un blocage des gros joints et trous éventuels, mais un dégrossi général serait préférable.

Cordialement.

Bonjour.

Qu'entendez-vous par tôles polycarbonates ?
Vous avez un produit de même profil que celles en métal ou ce sont des plaques planes à deux ou trois parois ?

A vous lire . Cordialement.

Bonjour.

L'ensemble paraît sain, mais c'est à vous de bien examiner le pourtour et les poutres au niveau des murs.
Je pense qu'un bon nettoyage et un traitement du bois seraient nécessaires.
Les lames de parquet (chêne ?) semblent en bon état.
Vous pourriez visser celles qui sont qui vous paraissent "flottantes" et recouvrir avec un O.S.B.3 ou 4 de 18mm en dalles rainures/languettes, vissées (toujours).

Si vous installez une salle de bain, il est nécessaire de bien renforcer l'emplacement des pieds de la baignoire.
Dans le cas de salle d'eau, il serait indispensable d'installer le bac à douche dans un angle et de faire une forme béton avec ferraillage pénétrant dans les murs et renfort de la charpente pour les 2 autres angles.
Votre projet pour le sol doit être réfléchi avec celui de la finition des murs intérieurs.

Bon travail.

Bonjour.
Je ne vois aucun problème avec ce produit dans les dimensions indiquées.
On peut trouver des lames de parquet en sapin, genre 22/90, jusqu'à 5,40m.
Fixation par pointes tête plate en biais dans la languette.

Beaucoup de produits en grandes longueurs sont destinés aux pros et vendus, dans des dimensions plus courtes pour le monde du bricolage (facilité de transport).

Cordialement.

Bonjour.

On parle bien toujours de murs intérieurs d'habitation. OK. Ce bel appareillage de pierres inciterait certains à une reprise des joints à la chaux hydraulique ou au mortier bâtard selon l'existant et à laisser en l'état.
Il faut tout de même bloquer ce qui paraît en semelles.
Les contraintes thermiques ne permettent pas de conserver cette apparence.

Pour un doublage, vous pouvez en effet utiliser placo sur ossature métal.
La solution rail/montant est préférable à un système fourrures avec appui intermédiaire.
Vous avez plusieurs largeurs de rails et montants qui vous permettent d'inclure une épaisseur d'isolant adaptée.
Utiliser si utile du placo pour milieu humide avec protection en pied.
Le vide arrière de 20 mm est indispensable et suffisant pour passer les gaines utiles.
Il y a aussi la possibilité de doublage avec des panneaux de cloison 2 faces placo et intérieur nid d'abeille ou en isolants divers.
Procédé intéressant pour les grandes surfaces régulières.

En extérieur si besoin, bien soigner les joints, jointer à fleur de pierres pour éviter les réserves d'humidité.

Cordialement.

Bonjour.

Pour ma part, je pensais à une grille réglable avec moustiquaire de part et d'autre en partie basse sur les murs opposés.
Pour votre châssis à soufflet, il faudrait un système d'entrebâillement réglable, si possible.
Une V.M.C. n'est pas particulièrement adaptée à une cave, c'est surtout en bas de murs qu'il faut agir.

Cordialement.

Bonjour.

Avec un cp ordinaire, vous pouvez bien sûr faire un brossage énergique dans le sens du fil, un léger ponçage et une peinture cérusée.
Faites un essai au préalable. A faire par une seule personne.
La patine convient pour des ensembles moulurés et non unis.

Bon travail.

Bonjour.

Le tubage d'une cheminée existante ne demande généralement pas de modification particulière, tout au plus en extérieur fermeture du vide avec le conduit existant et couverture.
Les produits utilisés sont divers, flexibles, ronds ou ovales, doublés, rigides avec colliers/raccords et parfois coudes de dévoiement.
Pour une indication de prix, adapté à votre situation, il est indispensable que vous consultiez un ou deux pros de votre secteur pour devis.

Cordialement.

Bonjour.

Perso, je ferais comme vous l'indiquez, sabler, mais enlever, au préalable, uniquement les joints qui ne tiennent pas.
Le salpêtre risque tout de même de réapparaitre avec les murs enterrés.
Qu'entendez-vous par "flux d'aération", de quelle façon l'avez-vous installé ?

Cordialement.

Bonjour.

L'indication de 52 cm ne correspond pas à la largeur du carreau plus le joint ? C'est souvent le cas.
Pour des réponses à votre question,vous pouvez consulter celles du Forum Carrelage N°3609 :
Carreler sur un joint de dilatation pas droit.

Cordialement.

Bonjour.

Sur du contre-plaqué c'est un peu délicat.
Il vous faut de préférence un produit ramageux et non à grain fin, en chêne par exemple.
Vous pouvez légèrement rendre la surface plus rugueuse en utilisant une brosse métallique plate (fils d'acier en périphérie) montée sur une perceuse et passée uniquement dans le sens du fil.
(attention aux projections).
On peut également utiliser du pin par exemple, bois dont les couches annuelles sont bien différenciées en dureté.
Pour le résultat final ? panneau uni ou cadre avec moulures ou autre...?

Cordialement.

Bonjour.

J'ignore votre situation géographique, mais en ce qui concerne la France métropolitaine, l'hygrométrie est assez forte depuis un certain temps et en plus les basses températures ne permettent pas un travail correct.

La peinture de vos volets peut attendre. Suivant la nature du bois, résineux, bois dur de pays ou exotique, le bois aura besoin d'un certain séchage et d'un climat plus doux.
Il faudra penser à une première couche de peinture d'impression de bonne qualité également.

On peut peindre des volets sur place, ou en intérieur à plat une ou deux faces ou verticalement sur des supports de pentures, procédé plus utilisé par les pros.

Cordialement et Bonnes Fêtes à vous également.

Bonjour.

Perso, je pense qu'en plus d'un excès d'humidité, vous avez un manque d'aération.
Sur quelles pièces se situent votre problème ?
Avez-vous un jeu suffisant sous les portes et des aérations murales ?
Vous indiquez "rien dans la cuisine". On peut penser que cette pièce est plus chauffée et plus ventilée ?

Cordialement.

Bonjour.

Je pense que ce n'est pas la spontex la responsable... Il ne faut jamais utiliser la face et des produits abrasifs genre crème. Produit à vitres, vinaigre blanc donnent de bons résultats.

La solution serait un produit à polir à utiliser avec précaution.
Il existe en différents grains. Un carrossier peut vous conseiller.

Cordialement.

Bonjour.

Sommairement. Avez-vous proposé aux "techniciens" de passer la main sous le robinet d'eau chaude ?
Peut-être que s'ils ne voyaient rien, ils auraient ressenti quelque chose...
Je vous conseille de reposer votre question sur le Forum Plomberie et de mettre un repère voyant sur tous vos robinets d'eau chaude.

Cordialement.

Bonjour.

Il semble flagrant que c'est une vis de forme d'embauchoir. Vous pouvez rechercher sur Google.
Il vous manque des éléments généralement en bois.

Concrètement cet accessoire se met dans les chaussures pour les maintenir à la taille ou les forcer parfois pour un élément des pieds.
La pointe force sur l'intérieur de la pointe, la vis centrale rentre dans les 2 demi pièces et on tourne la poignée pour serrer.

Cordialement.

Bonjour.

Il semble que votre porte de garage soit bien la cause de cette forte condensation.
Il serait intéressant de savoir comment était la porte d'avant.

Je pense que vous avez maintenant une porte étanche par rapport à la précédente.
Si vous n'avez aucune aération, il faudrait en créer une.
La meilleure solution est toujours dans la plus grande diagonale possible. Théorique mais parfois possible, basse côté porte et haute à l'opposé.
Si cette dernière partie est enterrée, vous pouvez tout de même percer et faire une remontée verticale avec un coude et grilles à la demande.
Mais, ceci n'est que mon point de vue, ce que j'imagine en regardant par la fenêtre...

Cordialement.

Bonjour.

Ce sujet a été traité de nombreuses fois dans ce Forum.
Il convient de faire le maximum pour traiter l'extérieur, dans la mesure du possible, brosser, rejointer et si possible éviter que l'eau de pluie stagne au pied du mur.
Dans les cas importants, on peut avoir recours à des injections par percements et aussi par traitement hydrofuge, lait de chaux, silicate de soude, sont parmi les recettes utilisées...
Pour l'intérieur votre idée d'enduit grillagé peut être une bonne solution avec vide d'air de 2cm, doublage placo, rail montants et isolant intégré ou autre.

Cordialement.

Bonjour.

Il est sans doute possible d'allonger, de diluer très légèrement votre peinture en suivant les indications indiquées sur l'emballage.
Vous trouverez aisément une autre marque de peinture, si besoin, dans les drogueries ou GSB de votre région.
Pour comparer, vous pouvez faire un échantillon de votre peinture sur un carton, par exemple.

Cordialement.

Bonjour.

Au préalable, j'aurais pratiqué dans l'ordre suivant : lavage, rinçage, après séchage enduit si utile, ponçage léger, dépoussiérage. Une sous-couche est généralement indispensable. Elle permet d'égaliser le fond.
Ce qui me dérange, c'est votre indication de lavage en fin de préparation, vous avez peut-être creusé l'enduit par endroits.
Pour la finition, utiliser un pinceau doux et de bonne dimension pour faire les angles et ensuite faites le maximum au rouleau avec un revêtement adapté.
Travailler sans excès de peinture en souplesse en croisant.
Avec un bon produit, une bonne préparation, de bons outils, vous ne pourrez avoir que de bons résultats.
Cordialement.

Bonjour.

Je pense que la tenue dans le temps des restes de colle préparée, peut être liée à sa qualité.
Pour ma part, j'essaie de fractionner les paquets, dans la mesure des besoins, cela limite les restes que j'utilise ensuite pour des bricolages papier.

Cordialement.

Bonjour.

Une solution simple, une bande de polyéthylène épais de 10 cm de large, vous pouvez remonter les briques avec le plastique en rouleau, centré et ensuite remonter les bords conservés derrière les plinthes après enduit.
Une des protections classiques pour ces cloisons et celles en placo, dans le cas de pièces humides.

Cordialement.

Bonjour.

Suite à votre réponse, je pense donc qu'il s'agit de volet roulants en coffres intérieurs.

Les fins de course se font généralement de plusieurs façons :
1) en butée quand le rideau arrive en bas de baie et en haut quand les butées extérieures du rideau arrivent à la traverse haute ou à la base du coffre.
2) par des boutons poussoirs (2) côté moteur en bout d'arbre.
3) par deux réglages idem mais se vissant ou dévissant.
Vous semblez donc avoir un problème de réglage pour 2) ou 3).

Vous ne pourrez pas avoir d 'interrupteur avec réglage intérieur.
La solution serait de faire une découpe côté moteur sur le dessous du coffre juste pour passer la main.
Une indication de la marque et une photo permettraient peut-être de vous donner plus de précisions.

Cordialement.

Bonjour.

Je ne saisis pas bien votre problème, qui semble être une malfaçon flagrante.

Volets : battants, roulants, coulissants ? Coffres : intérieurs, extérieurs ? Ouvrants : à frappe, classiques ou autre ?
Dans le cas de volets roulants, pouvez-vous indiquer s'ils ont des butées extérieures sur la lame basse ?
Un croquis ou une photo serait souhaitable.
Cordialement.

Bonjour.

Pour ce genre d'isolation qui a l'avantage entre autres d'une très bonne étanchéité à l'air, Il vous faut une ossature métal classique pour doublage.
La solution fourrures, avec 1 fourrure horizontale pour appui intermédiaire, n'est pas possible, l'isolation ne serait pas continue.
Il faut normalement des montants et rails de 36/40 ou 48/50.
Le doublage des montants au niveau des joints de plaques est souhaitable.

Cordialement.

Bonjour.
Une réponse courte pour le moment à votre longue description.

Je m'interroge sur la composition du plancher.
Vous indiquez une peinture "réno" sur un plancher en bon état, base polyuréthane ?
Ensuite, "térébenthine et huile de lin". Un grand mélange d'odeurs tenaces...
En sous-face, vous indiquez "laine de verre de 240... avec pare-vapeur dessus pour éviter l'humidité".
Le pare-vapeur se place le plus près possible de la partie CHAUDE. Si ce n'est pas le cas, vous avez un isolant neuf dont l'odeur s'échappe par où elle peut, c'est à dire le plancher ou ses rives.
En plus, certaines odeurs se modifient avec le chauffage.

Au niveau du garage, le fait de creuser plus, amène forcément d'autres odeurs.
Examinez vos murs pour détecter d'éventuelles taches blanchâtres.
Je pense qu'il est indispensable de ventiler au maximum ce garage.
Si les chambres sont inutilisées actuellement, ventilez à fond également, sans chauffage, à moins qu'elles soient meublées.
Si vous souhaitez poncer votre parquet, n'oubliez pas masque et une bonne aspiration, mais, ce n'est pas forcément nécessaire.

En espérant que ces quelques pistes puissent vous aider.
Cordialement.

Bonjour Valérie.

Surtout ne vous prenez pas la tête, vous avez besoin de vos deux mains pour travailler...

Sommairement, une dalle est constituée de plusieurs éléments, ciment, sable, gravier acier parfois. Épaisseur 12 à 25 cm c'est un produit brut.
Une chape est composée de ciment et sable, épaisseur 5 à 6 cm. Elle sert généralement de base à un revêtement (carrelage ou autre).
Les compositions peuvent être variées suivant leurs destinations.

La séparation du garage et de l'habitat semble être une cloison mince de brique et non un mur OK ? Ce qui me parait curieux, c'est le vide apparent, sur la photo ?
Je pensais que vous vouliez casser le sol en bordure de cloison ? Dites-nous jusque à quel point vous voulez démolir ? Un perfo avec pointe serait utile.
Une photo du même emplacement avec plus de recul serait souhaitable.

Cloison de séparation. Si elle ne s'effrite pas, elle pourrait être doublée telle quelle, de part et d'autre avec vides d'air et paroi isolée côté habitat (produits divers selon épaisseur disponible). Nombreuses possibilités.

VMC, il faut qu'il y ait des entrées d'air adaptées et le maximum de distance entre ces prises et les bouches de sortie pour espérer un fonctionnement correct.

Voilà quelques idées perso. A vous lire.
Cordialement.

Bonjour.

C'est un fait que d'après vos indications, il a des points légers, traités un peu "à l'ancienne".
Il aurait été souhaitable que vous n'ayez pas laissé poursuivre ce chantier sans améliorations, dans la mesure du possible.
Les devis auraient du comporter tout de même certains détails avec des prix ,poste par poste.

Le fait que vous n'ayez pas eu au préalable les documents d'assurance est un peu inquiétant.
Lorsque vous les recevrez, essayez de téléphoner à l'assureur pour savoir si votre entrepreneur est bien à jour de paiement.

Après examen, quel conseil a pu vous donner la personne qui a contrôlé l'ensemble ? Étant sur place c'est tout de même plus facile à juger.
Je comprends que vu l'avancement, vous ne soyez pas enclin à tout démolir pour repartir sur des bases saines.
Car c'est bien de bases au sens propre, principalement qu'il s'agit, la résistance de la base au sol ?
Perso je ferais tout arrêter, et ferais contrôler de nouveau par un service compétent.
Bon courage à vous.

Bonjour

On est bien d'accord que les travaux exécutés, ne doivent pas porter atteinte à la sécurité de l'immeuble.
Dans votre cas, il s'agit d'une cloison que vous pensez porteuse (?), de ce fait, je pense qu'il est nécessaire de faire une demande à la copropriété et que cela vous sera confirmé par l'ingénieur que vous avez demandé.

C'est un fait que cela peut retarder les travaux puisqu'il faut que le projet soit présenté avant la prochaine A.G.
Essayez d'avoir le maintien des prix.

Ce genre de travaux ne peut passer inaperçu, et il serait dommage que vous ayez des ennuis ensuite.
Cordialement.

Bonjour

Vos problèmes semblent très importants, mais pourriez-vous nous indiquer sommairement les malfaçons existantes ?
Est-ce des dangers liés à l'organisation, échafaudages, encombrement ou liés au travail lui-même, réalisé ?
Les travaux correspondent-ils aux devis signés ?
L'assurance de votre constructeur est-elle à jour, et pour les travaux à réaliser ?
Pour le moment, si les travaux sont à ce point dangereux, il est souhaitable de les faire stopper.

Bon courage.

Bonjour.

Dans le cas de menuiseries trop hautes, elles peuvent parfois être réduites en hauteur, dans le meilleur des cas au moins de la hauteur de traverse haute des battants.
En bas c'est plus difficile du fait de jet d'eau. En largeur, c'est un peu délicat aussi.
Il faut avoir le coup de main minimum, les outils de base, du temps et revitrer.

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour la photo jointe. La forte humidité que l'on remarque dans le bas des murs amène à penser qu'il y a une présence de salpêtre.
Tout revêtement aura du mal à conserver une teinte régulière.
Avez-vous la possibilité d'avoir une aération régulière ?
Si j'étais dans votre cas, je m'orienterais vers un choix dans trois possibilités :
Mise à nu et laissé dans l'état.
Badigeon, reprises à peu de frais.
Doublage avec vide d'air en panneaux fibre bois et ciment (Fibraglo gris ou couleur, Menuiserite), des résultats très différents...
(Certaines personnes trouveraient peut-être le bon emplacement pour cultiver des champignons de "Paris").

Cordialement.

Bonjour.

Je reprends un peu ce que je vous ai déjà indiqué.
En (A), ajout à droite et à gauche de CADRES AVEC OUVRANTS (ou dormants) par vissage et renforts fers plats si vous le souhaitez.
OU.
En (B) et (C) principe de RENFORTS si vous avez des CHÂSSIS vitrés seuls, pour obtenir une épaisseur identique à l’existant.
En (D) Ce sciage sur la pièce d'appui centrale permet de mettre sur l'ensemble une pièce de bois qui renforce et supprime les joints à ce niveau.

Il est normal que cet ensemble en neuf coûte un certain prix, on est loin des modèles standards produits en quantité, d'une manière très mécanisée.
Avez-vous contacté des artisans fabricants ?
Êtes-vous obligé d'avoir une fenêtre parfaitement identique et que comptez-vous faire pour le cadre que vous indiquez "pourri"?
Bon travail.

Bonjour.

Il semble que les différents produits qui ont été employés donnent un aspect irrégulier à votre mur.

Pouvez-vous mettre vos briques à nu et soit les laisser ainsi, soit les garnir à la chaux ?
Pas de ciment, la partie où vous en avez est étanche, mais l'humidité ressort sans doute plus loin.
A envisager peut-être une possibilité de drainage ?
Vous pouvez aussi vous adresser à une entreprise spécialisée.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense perso que c'est un problème d'ensemble. Les maisons d'une certaine époque n'ont pas de coupure avec les fondations (parfois une feuille de plomb).

Au sujet des cloisons, c'est parfois possible de supprimer le rang du bas et de refaire du neuf en interposant un film polyane ou polyéthylène épais, avec remontées.
Pour la démolition, il faut tout de même agir avec précaution sans ébranler l'ensemble... et profiter de l'occasion pour faire un traitement du bois à la base des poteaux d'huisserie.

Concernant la dalle (dalle ou chape ?) du garage, pas facile de vous répondre.
C'est peut-être une dalle ou une chape qui a été ajoutée, les cloisons portent peut-être sur des fondations, comme sans doute les murs extérieurs ? Ce serait sans doute bon, en effet de faire une coupure avec le mur ou la cloison séparative de votre habitat.
Si vous souhaitiez modifier le sol de votre garage, vous pourriez le remplacer par un lit de gravillons...

L'inconnu, c'est la profondeur/épaisseur des cloisons, dalle ou chape.
Au préalable à tout cela, il faudrait penser à la possibilité d'un drain extérieur, avec une évacuation éloignée.

Votre V.M.C. a-t-elle été installée dans les normes, puissance, gaines, grilles d'entrée d'air, vides sous les portes intérieures, évacuation vers l'extérieur ?
Qu'entendez-vous par "isolation de deux murs" ?

En espérant vous avoir permis de progresser un peu dans vos recherches. Cordialement.

Bonjour.

Je vous ai fait un croquis simple par rapport à ce que vous m'aviez indiqué.
Si je comprends bien, vous vous retrouvez avec 4 vantaux, c'est évidemment très différent...
Cordialement.

Bonjour.

J'espère que ce nouvel essai d'envoi de croquis joint paraîtra enfin.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Il y aurait peut-être une autre possibilité de réglage tout dépend du modèle de porte et de serrure.
L'important, c'est qu'elle ferme et se barre correctement.
Si le haut de la porte frotte, bois sur bois, vous pouvez passer un peu de paraffine (ou de bougie) pour adoucir la friction.

Cordialement.

Bonjour.

La responsabilité de votre propriétaire semble évidente (Elle pourra se retourner vers son père après, ce n'est pas à être votre souci).

Dans un premier temps, faites des photos précises et datées, un relevé de Tout ce qui ne va pas, envoyez le dossier par courrier (LRAR) à votre propriétaire.
Sauf cas particulier, vous n'avez pas à traiter avec le "rénovateur".
Contactez également votre assureur.
Un organisme gratuit à contacter également, l'ADIL de votre département, qui peut vous conseiller très utilement (www.adil "" .gouv) sur la marche à suivre, les indemnisations que vous pouvez obtenir etc.

Qui a t-il de porté sur le document de l'état des lieux ? Tout ce qui est flagrant et qui semble anormal doit être indiqué.

Cordialement.

Bonjour.

Sur votre croquis ne figure pas le cadre dormant.
Sur le croquis sommaire ci-joint, vous avez en (A) ce qui se fait normalement, ouvrants ou fixes sur cadre vissé sur le cadre existant.
En (B) ce qui est possible de faire, si vous n'avez que des battants sans cadre ajouter du bois pour obtenir une épaisseur de la baie centrale.
En (C) le résultat sur un vantail.
Vous aurez un problème au niveau de la pièce d'appui, non continue.
La solution, supprimer à ce niveau le dépassant de l'existant (D) et ajouter une bande de bois avec une pente sur le dessus et sur toute la longueur (collée et vissée).

Bon travail.

Bonjour.

Il vous faut refermer avec les mêmes produits, c'est à dire briques et plâtre.
Ce travail est à faire en plusieurs passes, scellez d'abord les briques, laissez sécher, puis faites les enduits ensuite.
Surtout éviter les bosses.
Pour les grands vides en rive de poteaux bois, vous pouvez enfoncer légèrement quelques pointes galva ou à défaut des vis, au niveau des joints de briques pour le maintien.

Bon travail.

Bonjour.

Pour répondre à votre question, dans la solution de doublage en placo pour milieu humide (plaques vertes), la solution la plus simple est de fixer tous les 40 ou 50 cm suivant le sens des plaques, des tasseaux bois de 20/25 mm d'épaisseur.
Ces tasseaux se vissent selon le cas direct dans le support bois si existant ou avec chevilles.
Ces plaques ne se vissent jamais directement en plafond, ni se collent.
On utilise des fourrures métal et suspentes ou cavaliers pour inclure une isolation, réduire la hauteur d'une pièce ou autre.
La pose de placo en plafond est traitée dans plusieurs forums de ce site.
N'hésitez pas à peindre l'ensemble pour un entretien plus facile et agréable à l'œil.

Bon travail.

Bonjour.

Le système indiqué est intéressant pour les portes légères, mais pour les lourdes, il en faut une paire et ne pas être seul.
On ne dégonde pas une porte tous les jours... Il y a d'autres systèmes pour regonder une porte, ce qui est le plus délicat.
Cordialement.

Bonjour.

Il existe différents modèles de fiches, ils se ressemblent, mais n'ont pas toujours les mêmes possibilités de réglage.
Parfois, en usine les perçages peuvent aussi, être légèrement décalés.

Commencez d'abord à remonter très légèrement la porte entre-ouverte avec une lame de bois posée au sol sur une cale façon pied de biche, mais sans utiliser celui-ci qui, en métal peut abîmer le sol ou la porte.
Vous remarquez deux trous, OK.
Le trou du haut semble servir à remonter la porte en agissant sur l'axe de la fiche, en vissant à l'aide d'une clé mâle 6 pans ou torx, pour remonter.
Le fait de relever légèrement la porte sur ses gonds rend le réglage plus facile.
Quand vous aurez obtenu le bon niveau ,serrez les 4 fiches régulièrement .

(Certaines fiches mâle qui ont deux trous en façade, se règlent en hauteur avec le trou du haut de cette pièce).
Souhaitable, si vous déposez la porte, mettre un peu de graisse dans le trou de la fiche et aussi sur les gâches de serrure.

Bon travail.

Bonjour.
Perso, je ne comprends pas bien votre problème.
Vous semblez vouloir ajouter deux vantaux à un ensemble dormant et ouvrants OK ?
Il vous suffit d'ajouter deux cadres avec chacun un ouvrant pour obtenir les dimensions souhaitées.
Votre "fenêtrier" n'a sans doute la fonction que de poseur...
Cordialement.

Bonjour.

Si vous souhaitez opter par un garnissage avant peinture, le MAP (mortier adhésif) n'est pas une solution.
Préférez un enduit, en deux couches si besoin.
Poncer sans atteindre la pierre avant peinture.
Autre solution économique, un panneau mélaminé.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense que votre toiture est en pente et que vous souhaitez faire une isolation en rampant.
Les épaisseurs à utiliser peuvent être différentes de ce que vous souhaitez.

Je m'explique, sous votre toiture, il vous faut en continu une lame d'air de 20 mm minimum, si votre couverture est en tuiles.
Il vous faudrait donc une épaisseur d'isolation entre chevrons de la hauteur du chevron moins 2 cm.
La découpe doit être précise pour éviter les passages d'air.
Vous prévoyez donc ensuite une laine de verre d'épaisseur selon le résultat souhaité, en sous face des chevrons ? Sur fourrures et suspentes ?
L'idéal serait une laine de verre nue bien serrée avec ensuite une membrane scotchée avec du deux faces sur fourrures.
Ceci afin d'assurer une étanchéité à l'air continue, bien meilleure qu'une jonction des lés sur le kraft d'un PV.
Pour les personnes souhaitant bénéficier d'une réduction d'impôt, le niveau R exigé est de R7 pour l'isolation de combles sur bâtiment existant.

Bon travail.